23.01.2014

 - Статьи / Активный отдых

Автор: Роберт ЗУМЕНТС


Очарованные Байкалом

Мы долго спорили с женой, что лучше: купить диван или поехать на Байкал. Я победил!
Бывает так, что давняя заветная мечта побывать где-нибудь становится доступной.

Но, покупая билеты, ты с грустью думаешь о том, что одной мечтой в твоей жизни станет меньше. На земле есть места, созданные природой с особой любовью, где сочетание красот и чудес на протяжении многих веков с момента их открытия заставляет людей восхищаться ими. Одним из таких удивительных мест является озеро Байкал.
Наш первый совместный с женой отпуск я решил провести на берегах самого глубокого в мире озера. Начиная с весны, мы собирали информацию о Байкале и все сильнее убеждались в правильности моего решения.

Дорога

В далекое путешествие мы отправились в июле. Вообще правильнее было бы туда ехать поездом через великую Россию, чтобы ощутить ее масштабы, а обратно лететь самолетом. Но наша молодая семья пока не обременена деньгами, поэтому пришлось ехать поездом в плацкарте в оба конца. Самым дешевым и удобным вариантом для нас оказался поезд "Москва-Улан-Удэ". Имея опыт путешествия на поезде в солнечную Киргизию, этим "бурятским" я остался вполне доволен. Все познается в сравнении. В пути мы были 3,5 суток. За окнами проносились Волга, Уральские горы, Иртыш, Обь, Енисей, тянулась бесконечная тайга. Купив атлас России, мы по карте прослеживали наш путь. Поезд все дальше и дальше уносил нас от родных мест.

За время, проведенное в пути, успеваю прочитать все свои распечатки о Байкале из Интернета (в сети информация есть, но много бестолковой). Теперь мы готовы к встрече с "дедом" Байкалом. Дедом его зовут, потому что ему уже 25 млн. лет - возраст для озера весьма почтенный. Большинство озер в течение столетий заиливаются и превращаются в болота.

Выходим в Иркутске в воскресенье в 22.00 по московскому времени. А по иркутскому - в понедельник в 3.00 ночи. Сдаем вещи в багаж и идем знакомиться с городом. Иркутск еще спит, на улицах тихо, бесшумно несет свои воды красавица-Ангара, которая, по легенде, сбежала от сурового "отца" Байкала к своему "возлюбленному" Енисею. На набережной стоит одинокий рыбак в надежде поймать хариуса или тайменя. Днем мы закупаем провизию, садимся в электричку и едем в Слюдянку. Там встречаемся с нашими попутчиками - семьей из Томска.

Олег и Людмила дождались момента, когда их дети достаточно подросли: Соне - 9 лет, Севе - восемь и решили отправиться в свой первый поход. Наличие детей и факт, что поход у них первый, подсказывало мне, что с питанием у нас проблем не будет. Следует признать, что они превзошли мои ожидания! Не буду утомлять читателя перечислением длинного списка продуктов, взятых на первую (!) неделю похода. Для примера достаточно упомянуть, что они взяли 23 шоколадки (по 100 г). Так что планы моей жены на похудение в походе были обречены на провал (хотя, куда ей худеть?). С медициной тоже все было в порядке. Внушительная аптечка размером с мой спальник включала в себя даже капельницу и могла вылечить от любой хвори.

С Олегом и Людмилой мы познакомились заочно через Интернет и, определив, что наши цели на Байкале во многом совпадают, решили путешествовать вместе.

Пик Черского

Первой целью нашего путешествия было восхождение на пик Черского (2085 м), который находится в 25 км от Слюдянки. К моменту выхода на тропу я уже имел удовольствие ощущать на своей спине тяжеленный рюкзак, поэтому мы решили лишние вещи оставить в камере хранения музея. Живописная таежная тропа ведет нас вверх вдоль шумной и холодной речки Слюдянки. Беспокойная тропа никак не может выбрать, какой берег ей больше по душе и, более 10 раз мы переходим речку, то вброд (по колено), то по узкому бревну или мостику.

Самые отчаянные окунаются в леденящий поток, спасаясь от жары. По пути встречаем группы туристов, попадаются и иностранцы. Проходим рядом со склоном, усыпанным глыбами из ослепительно белого мрамора. Завидев нас, спасаются бегством полосатые бурундуки-разбойники. Встреча с медведем, как сказали нам в музее, не грозит. Местную медведицу недавно убили, чтобы обезопасить популярный маршрут. Основную опасность для нас представляли клещи. Прививку от энцефалита мы не сделали, т.к. в Минске я не смог найти вакцину в нужный срок. Во время регулярных осмотров мы находили клещей на одежде и предотвращали укусы. К вечеру поднимаемся к метеостанции Хамар-Дабан.

Здесь расположен интернациональный палаточный городок и можно оставлять вещи без присмотра, ведь мы уже высоко. Отсюда до вершины 2 часа хода, но мы ее пока не видели. Вершину все время ревностно скрывают от нас окружающие ее младшие "братья" и "сестры". Утром на метеостанции запасаемся водой из колодца и налегке идем штурмовать вершину. С высоты открываются виды на соседние долины. В одной шумят водопады (к ним ведет хорошая тропа), в другой приютилось небольшое озеро в форме сердца.

Проходим небольшой траверс по хребту и поднимаемся на вершину. Здесь развеваются разные флаги и выложен тур из камней. За отвагу и мужество при восхождении самый юный участник восьмилетний Сева получил в подарок походную флягу. Детям, конечно, тяжело, но скорость, с которой они восстанавливали силы, нас поражала! Бессильно плетущиеся со слезами на глазах, после трех минут привала начинали носиться по камням, как угорелые. Жара и мошка не дают нам долго задерживаться наверху, и мы спешим вниз к воде, так как взятые с собой 3 литра уменьшаются на глазах.

В Слюдянку мы спускаемся той же тропой. Вниз идти легче, и мы идем с песнями. Олег - скрипач, поэтому я, с детства имеющий отпечаток медвежьей лапы на ухе, молчу, чтобы не травмировать его слух. К полудню следующего дня мы в Слюдянке.

Ураган на Кругобайкалке

Вдоль берегов Байкала тянется уникальная ветка Кругобайкальской железной дороги. В начале века, еще до революции, умудрились проложить рельсовый путь по краю берега, в местах, где отвесные скалы уходят под воду и скрываются в голубой бездне. По количеству разного рода работ, приходящихся на 1 км пути, и по трудности их выполнения Кругобайкальская дорога превзошла все когда-нибудь построенные рельсовые пути и по праву считается одной из самых красивых железных дорог мира.

В настоящее время участок от ст. Култук до ст. Байкал - тупиковый. После строительства плотины Иркутской ГЭС и затопления участка дороги вдоль Ангары от Иркутска до Байкала построена новая дорога. В конце 70-х гг. Кругобайкальская железная дорога получила статус историко-архитектурного памятника и была взята под охрану государством.

Туристы со всего мира приезжают сюда посмотреть на хорошо сохранившиеся порталы и своды многочисленных тоннелей, выполненных из тесаного камня, многочисленные виадуки, мощные подпорные стенки и сохранившиеся деревянные строения в стиле модерн начала века. Летом здесь ежедневно проходят комфортабельные туристские поезда со столиками, креслами, коврами и телевизорами.

Но мы хотим в другой поезд и другой вагон! Это "матаня" - поезд для местных жителей и ж/д работников. Он состоит из тепловоза, ж/д лавки (магазинов на побережье нет), старого плацкартного вагона и грузового "телятника". Вот в "телятник"-то мы и стремимся! Почему, спросите вы? Да потому, что красоты Байкала лучше всего смотреть не через мутное стекло душного вагона, а свесив ноги из огромной открытой двери грузового вагона. Шумновато, конечно, но зато какая экзотика!

Правда, попасть в него нам было суждено не сразу, а часть пути до N-го километра, где сидит строгое ж/д-начальство, мы вкушали прелести плацкарты. Переполненный вагон - сесть негде, обвалившиеся верхние полки, полуденный зной и окна, закрытые на зиму! Открывать окна проводницы не хотели под предлогом, что рамы старые и, раз открывшись, уже никогда не закроются, а зимы, дескать, в этих краях очень суровые.

Через полчаса народ вспотел и обезумел. Началась борьба за жизнь, поднялось восстание, и проводниц раскулачили на ключи от окон. Мы были спасены. Вперемешку с местным людом ехали и иностранцы. Смиренно сидели они на своих полках и знакомились с нашей действительностью. Среди них тоже, оказывается, есть отчаянные люди, готовые на время отказываться от благ цивилизации и, наслаждаясь свободой, вольно путешествовать по диким местам нашей планеты.

Мы познакомились с семейной парой из Бельгии. Конрад и Изабель (лет по 35) по-русски умели говорить: "Спасибо", "Корошо" и "На здоровье". Они очень удивились, когда мы с женой заговорили с ними - я на английском, а жена на немецком. В этих краях они мало с кем общались. Правда, понять нас им тоже было непросто. Мы с женой уже полгода усиленно учим латышский язык, и наша речь была украшена латышскими словами и оборотами. Поэтому я вдруг стал местами понимать ее "немецкий", а она - мой "английский"!

Конрад и Изабель хотели попасть на Байкал прошедшей зимой, но вдвоем они ехать побоялись, а попутчиков найти не смогли, даже Интернет не помог. Боятся на западе русских морозов! Мы пообещали, что в будущем постараемся составить им компанию.

После N-го километра переселяемся в грузовой вагон. Наверное, наша радость не была бы столь сильной, если бы не этот час, проведенный нами в плацкарте. Насмотревшись красот, выходим вместе с бельгийцами на 110-м километре возле устья реки Половинки и разбиваем лагерь. Рядом самый длинный туннель Кругобайкалки - Половинный, длиной 807 метров. Все туннели пробивались вручную, с помощью взрывчатки. В среднем ее уходило по 1 вагону на каждый километр дороги. А вообще на 84 км дороги от станции Култук до станции Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах возведено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

Рядом находятся несколько местных домов. Мы знакомимся с их жителями и за копейки покупаем хариуса и омуля. Кроме того, нам разрешают кататься на рыбацкой лодке. Олег начинает готовить свою фирменную уху. Два месяца до похода он покупал рыбу на базаре и по выходным оттачивал свое кулинарное мастерство. Об этом мы сообщаем бельгийцам и торжественно приглашаем их на обед. Далее по плану было катание на лодке. Но, к счастью, кулинарные хлопоты Олега затянулись и уберегли нас от этого. Не успели мы поставить миски, откушав вкуснейшей ухи, как с гор налетела "сарма" - самый сильный и коварный ветер на Байкале!

Налетает он внезапно и имеет такую силу, что выгрести против него невозможно, поэтому он часто уносит в открытые воды лодки и катера. Так что наша прогулка по воде могла бы затянуться. Мы смотрели на идущие от берега валы и представляли среди них нашу лодку, терпящую бедствие.

А тем временем разыгрался настоящий ураган, который грозил сорвать палатки. Грозовая феерия молний освещала суровые воды Байкала. Раскаты грома сливались в единый, леденящий душу рык бушующей стихии. А мы не расстраивались. Надев плавки и купальники, мы всей компанией отправились в баньку, которую за небольшую плату протопили местные жители. Там мы познакомили бельгийцев с русским веником. Наши распаренные тела охлаждались под проливным дождем и в холодной горной реке Половинке.

Позднее мы узнали, что пролетевшая по Иркутской области буря поломала деревья, рекламные щиты и постройки и даже унесла жизни шести человек. На следующий день было тихо, и мы вдоволь накатались на лодке, любуясь каменистым дном сквозь 20-метровую толщу прозрачной воды. Вообще вода настолько чистая, что ее можно было пить прямо из озера без кипячения, т.е. купаешься и пьешь, сколько хочешь. По байкальским меркам бухта была мелкая и теплая, вода прогрелась градусов до 16.

"Матани" в этот день не было, и нам пришлось остальную часть пути до порта Байкал любоваться красотами из комфортабельного туристического поезда.

Грязь и суета Листвянки

Из портового поселка Байкал на пароме переезжаем устье Ангары и оказываемся в популярной Листвянке. Пасмурный ветер заставляет нас скорее искать ночлег. Мы бы покинули пределы поселка и разбили палатки, но желание посетить известный музей заставляет нас остаться. Решаем снять комнату у кого-нибудь и переждать ночь.

Жилье в Листвянке делится на то, что сдается отдыхающим (очень дорого), и все остальное. Все более-менее сносное жилье попадает в первую категорию, но мы хотим подешевле, поэтому ищем во второй. Мы готовились к худшему, но реальность оказалась еще хуже. Столь ужасных условий, как в снятой нами комнате за 200 российских рублей, я еще не видел!

Мы с женой, несмотря на дождь, решили разбить палатку во дворе. Рано утром - о чудо! - мы разбужены бодрыми голосами Людмилы и Олега, хотя в другие дни мне приходилось их будить: - Роберт, а хозяйка точно заплатит нам 200 руб. за ночь, проведенную у нее? Спасите нас! Уходим отсюда.

Мы оставляем вещи и налегке идем в краеведческий музей. Он расположен на углу, образованном Байкалом и Ангарой. Старик Байкал свято хранит свои тайны, и чужаки вроде нас, гуляя по его берегам, не узнают и сотой доли о его таинственной жизни. Поэтому всем приезжающим на Байкал мы рекомендуем посетить этот музей, где на несколько часов можно приоткрыть завесу и заглянуть в глубины этого уникального озера.

Три часа, раскрыв от удивления рты, мы ходили по трем его залам и слушали увлекательные рассказы экскурсоводов. В зале-аквариуме можно наблюдать за байкальскими рыбами, нерпами и рачками. Правда, есть в озере и привереды, не согласные жить за стеклом! Волю, понимаешь, им подавай!

К их числу относится удивительная голомянка - единственная в этих широтах живородящая рыба. Однако рожать она научилась, но любовь к деткам у нее не материнская, а гастрономическая. Поэтому спешат малыши в разные стороны, чтобы не попасть обратно в брюхо к своей прожорливой мамаше. Голомянка - самая распространенная, но в то же время самая слабоизученная рыба Байкала. Все дело в том, что она рыба гордая и толпы не выносит, поэтому не образует промысловых и нерестовых косяков, живет в водной толще рассредоточенно.

Нагруженные знаниями, мы поднимаемся от музея еще на одну гору, только поменьше. По дороге нас постоянно задерживают отменные грибы, обильно растущие на склонах. Час пути, и мы любуемся устьем Ангары с Шаман-камнем посередине. Спустившись вниз, забираем вещи, расплачиваемся с хозяйкой и идем на пристань.

Следующая цель нашего путешествия - остров Ольхон. Островная жизнь на Ольхоне Остров Ольхон - сердце Байкала, даже по своей форме он напоминает очертания озера. Это самый крупный остров на Байкале, его длина - 71 км, ширина около 12. Остров расположен вблизи самого глубокого места озера (1637 метров).

На Ольхоне встречается все многообразие ландшафтов байкальской природы: здесь есть и степь с глубоко вдающимимся в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, совсем "прибалтийские" песчаные пляжи с дюнами, холмами и хвойными рощами лиственниц вдоль берега, и густые леса с участками реликтового ельника, и суровые мраморные скалы, украшенные густыми красными мхами. В мифах и легендах бурят Ольхон считается обиталищем грозных духов Байкала.

Остров Ольхон - сакральный центр северного шаманского мира, и до сих пор возле мыса Бурхан (скалы Шаманки), на берегу озера, рядом с поселком Хужир, трепещут на ветру ленточки на деревьях: это бурхан - место поклонения духам. Учитывая вышеизложенное, мы решили попасть на него любой ценой! А цену за доставку сюда запрашивали немалую. Шумный воскресный вечер на пристани в Листвянке застал нас в смятении. По воде туда все рейсы отменены. Аренда катера до Ольхона исчисляется цифрой с тремя нулями в "зеленых".

Поэтому мы выбрали путь по дороге через Иркутск. Находим таксиста, который за 100 долларов согласился отвезти нас до парома, и набиваемся к нему в машину, как омуль в бочку. Выезжаем в ночь. Большинство машин в тех краях из Японии, т.е. с правым рулем. Не буду описывать свои чувства, когда внезапно просыпаясь, я обнаруживал себя на привычном для меня водительском сиденье слева, на полном ходу, но без руля и педалей.

Пять часов пути через Усть-Ордынский бурятский автономный округ. Навстречу одна за другой идут машины, груженные, по словам водителя, ворованным лесом. Он же рассказал нам, что это дело здесь поставлено на широкую ногу и покрывается нечистой на руку властью. У паромной переправы мы оказались под утро. В темноте ставим палатки прямо у дороги. Расстегнув утром палатки, мы видим степь. На безлесых каменистых холмах, как столбики, осматривают окрестности любопытные суслики. Странно, мы ехали на север, а оказались в степи!

Да, здесь сохранилась реликтовая степь, нетипичная для умеренных широт. В отличие от автомобилистов, которые выстроились в длинный ряд, мы бесплатно и без очереди переезжаем пролив и выходим на берег острова. На южной его части - степь. Начиная с середины, к северу появляются леса. Чтобы не ощущать себя верблюдами, идущими под открытым солнцем в изнурительную жару, мы садимся в рейсовый автобус и едем в рыбацкий поселок Хужир. Посетив музей, мы идем к скале-шаманке, одной из девяти святынь Азии. Чтобы не гневить духов, обходим скалу подальше и разбиваем лагерь в Сарайском заливе.

Песчаный пляж, дюны, поросшие соснами, и прибой создают морской пейзаж. Все отдыхающие, разбившие лагеря в этом заливе, приехали сюда на своих автомобилях из Иркутска и Ангарска, поэтому наше появление из столь далеких городов вызывает у них уважение и желание накормить нас. На следующий день к скале-шаманке приехал настоящий шаман на встречу с иностранными туристами. Несмотря на проливной дождь (явление очень редкое на Ольхоне), мы тоже отправились туда. Раньше всадники за несколько километров обвязывали лошадям копыта кожей, чтобы стуком не потревожить духов, а теперь шаман автостопом приехал прямо на поляну с видом на святыню.

Здесь уже собрались туристы из разных стран. Шаман рассказал нам о древности шаманизма - прарелигии, которая учит беречь и почитать природу, а также показал некоторые шаманские атрибуты: бубен, зеркало на груди, отражающее дурные мысли, и культовые символы разных народов, подаренные ему во время поездок по всему миру. На его руке было шесть пальцев, лишняя кость - обязательный признак настоящего шамана. Змеиный прижим На следующий день пляжный отдых на Малом море (пролив между Ольхоном и материком) нам наскучил, и мы отправились в путь, чтобы пересечь остров поперек и выйти к Большому морю в падь Ташкиней. Она как бы вспарывает тыловую часть горной краевой ступени, прокладывая себе путь к озеру Байкал.

Еще задолго до подхода к озеру мы ощутили холодное дыхание сурового Байкала. По долине медленно вздымались белые языки тумана. Еще три часа назад мы изнывали от жары, поднимаясь по степному склону, а теперь очутились у вечно открытой дверцы огромного природного холодильника! Быстро надеваем все свои теплые вещи и разбиваем лагерь на полянке у каменистого пляжа. Чтобы лучше узнать этот берег острова, во второй половине следующего дня мы отправляемся по узкому каменистому пляжу к югу в следующую бухту.

Нас предупредили, что впереди будут два прижима - участки берега, где отвесные скалы спускаются прямо в ледяные воды озера. Поэтому, несмотря на небольшое расстояние - километров 7, мы настраиваемся на серьезные испытания. И они не заставили себя долго ждать: не успели мы дойти до первого прижима, как на нашем пути встречается маленький пестрый щитомордник - из рода ядовитых пресмыкающихся семейства гремучих змей. Малыш сильно впечатлил нас. Далее по тропе мы с Олегом видели еще несколько гадюк и щитомордников, но тогда мы это скрыли, чтобы не волновать наших и без того перепуганных жен.

Первый прижим мы решили обойти. Для этого пришлось подниматься и проходить по самому верху 70-метровой скалы. Обход сильно утомил нас. Спустившись снова на узкую полоску каменистого пляжа, мы оглянулись назад и за прижимом длиной в 30 метров увидели место, где были 2 часа назад. Обидно!

Второй прижим мы решили пройти коротким и быстрым, но мокрым путем - вброд. В самом глубоком месте ледяная вода добиралась до плавок, а так в основном было чуть выше колена. Но иногда коварная волна, ударяясь о скалу, окатывала нас сверху как из ведра. Делая рейсы туда-обратно, мы с Олегом переносили вещи и детей, и в общей сложности находились в ледяной воде по 20-30 минут каждый. Чтобы вернуть ногам чувствительность, в перерывах растирали их спиртом.

В обычных городских условиях мы наверняка слегли бы с воспалением легких после таких водных процедур, но здесь, после двух недель похода, организм настолько мобилизовался, что ответил нам лишь однодневным насморком. Теперь скорее в бухту к костру и еде. Но где же она? Уже темнеет. За очередным мысом открываются виды до следующего мыска, там снова поворот и так далее. Ходьба по нагромождению валунов, размерами раз в 5 превышающих тебя, сильно утомляет всю нашу группу. Ну вот уже угадывается бухта с дымком костра! Еще чуть-чуть. В 50 метрах от нее мы останавливаемся и не хотим верить своим глазам.

Третий прижим! Неожиданный и коварный, готовый сломать нашу волю. Пытаюсь идти вброд - слишком глубоко. Лезу вверх - слишком круто для детей. Начинаю спуск, перебирая все варианты, которых, увы, с каждой минутой все меньше, т.к. темнота сгущается. И вдруг замечаю резиновую лодку, которая отчаянно борется с волнами и плывет к нам навстречу вдоль прижима. Рыбак заметил нас и поспешил на помощь. Мы спасены от неуютной ночевки без костра на камнях. Спаситель перевозит детей и вещи в бухту, мы же, узнав у него обходную тропу, возвращаемся назад и в темноте пробираемся по крутым склонам.

Утром, оглядев живописную бухту, мы понимаем, что все наши испытания стоили этих красот. Из воды, как перископы подводных лодок, высовывались головы нерп и осматривали окрестности. Попытки поймать хариуса без спиннинга не увенчались успехом, и, отдохнув денек, мы пошли обратно в Хужир. Наше путешествие подошло к концу. Однако я успел отметить свой день рождения на Ольхоне. Байкалу 25 млн. лет, и мне на его берегах тоже стукнуло 25, только пока не миллионов, а просто лет. В Хужире мы познакомились с замечательными, щедрыми и добрыми людьми, у которых и отметили мой день рождения. В последний день они нам очень помогли с отъездом в сильную непогоду.

Автобус Хужир-Иркутск вернул нас в цивилизацию. Четверо суток дороги на поезде, и мы в Минске. Ну вот, одной мечтой стало меньше, но мы не печалимся, ведь земных красот и чудес на нашу жизнь хватит.

P.S. А дивана у нас по-прежнему нет, поэтому фотографии с Байкала мы смотрим, сидя на полу.

Выпуск №35

Страны: Россия


Комментарии отсутствуют

Новый комментарий

Имя:
:
Для редактирования комментария осталось 10 минут

Турнавигатор

Вся история белорусского турбизнеса в газете «Туризм и отдых»   |   Активный отдых   |   Калькулятор отдыха   |   Горные лыжи   |   Агротуризм   |   Путеводитель   |   Экзотические направления   |   Путешествия по Беларуси   |   Самые оригинальные бани на белорусских агроусадьбах