Покхара, или Похра, как называют город сами непальцы, знаменит тем, что отсюда начинаются треккинговые маршруты к Аннапурне и другим знаменитым вершинам Гималаев. Восхитительные по своей красоте места еще с 70-х годов прошлого века оценили хиппи. Покхара стал их излюбленным курортом, приобретя местами западный лоск и акцент.
Дешевое проживание, доступная «травка», умиротворяющая атмосфера и головокружительные пейзажи сделали это место достойным сравнения со сказочной страной Шангри Ла. Дорога, ведущая сюда от границы с Индией, также захватывает дух: горные реки с молочной водой, скалистые неприступные ущелья, завернутые в извилистые серпантины, мажорная зелень и звенящий прозрачный горный воздух.
Все это, возможно, располагало бы к медитации, если бы то и дело мы не видели красноречивые «призывы» к бдительности. Перевернутый джип на склоне, грузовик без колес прямо на дороге, а неподалеку от него – огромный осколок скалы и табличка: «Зона камнепада». Скорость на такой дороге не под силу рассчитать никакому гуглу. Четыре часа пути, на которые он ориентирует, можно смело умножать на два.
…Смысловой центр города – озеро Фева, вдоль берега которого протянулся туристический район Покхары Лейксайд. Здесь сконцентрирована вся туриндустрия курорта: отели, гестхаузы, ресторанчики, интернет-кафе, сувенирные лавочки, офисы туроператоров, магазины с ювелирными изделиями, туристическими картами, обувью и одеждой. Здесь туристы готовятся к трекам и «отрываются» после восхождения.
Продавцы не навязчивы, но разговор поддержать любят.
«Вы откуда?» – «Из Беларуси?» – «Как же, знаю, у нас бывает много туристов из вашей страны. Это же не Европа? Азия?..»
Мы долго хохотали, выйдя из лавочки!
Ранним утром в хорошую погоду в зеркальную гладь озера Фева заглядывают вершины гор Аннапурна и Мачапучаре. Из-за формы – ярко выраженной вершины, напоминающей рыбий хвост, – последнюю называют «Рыбий хвост», а также гималайский Маттерхорн. Она считается священной. Единственная попытка восхождения на Мачапучаре была предпринята британцами в 1957 году. Экспедиция не дошла до вершины 50 метров, чтобы не оскорблять чувства верующих. Власти в том же году по свежим следам вообще наложили запрет на восхождение на Мачапучаре.
Накануне мы встречали рассвет на вершине Сарангкот. Это своего рода программа-минимум для туристов. Выезжаешь (или выходишь) еще затемно, в полшестого, занимаешь местечко на одной из обзорных площадок и с нарастающим восхищением наблюдаешь, как «утро красит нежным светом» неприступные заснеженные пики, как мимо с зимовки пролетают стаи птиц куда-нибудь в Европу, а также парят над долиной парапланеристы и самолеты. Затем небо в момент затягивается дымкой, и от прекрасных видов остаются лишь воспоминания да изображения на флешке фотоаппарата. Занавес!
В обязательную программу для туристов входит посещение пагоды на острове Дракона озера Фева – храма Варахи, посвященного женскому божеству Аджима с головой вепря. По легенде, в озере обитал дракон, обросшее ракушками и камешками тело которого после смерти и образовало остров. А из-под земли, поговаривают, временами вырываются клубы дыма: они идут из драконьей пасти…
В озере, как нам сказали, полным-полно рыбы, около 20 видов, а летом здесь еще и много купающихся. При виде коров, забредающих время от времени сюда на водопой, мысли о купании кажутся по меньшей мере нелепыми.
Лучше взять напрокат лодку: удовольствие обойдется в 300 рупий (3 евро) в час, за целый день – 700–800. Можно взять лодку с «водителем», который будет грести и развлекать вас историями, это стоит дороже на доллар в час.
С озера хорошо видна и стоящая на вершине одного из холмов Ступа мира (Peace pagoda). Пагода открыта относительно недавно, в 1999 году.
Храм Бхиндьябасини, святилище XVII века, посвященное индуистскому божеству Бхагавати, одной из ипостасей богини Парвати. Увидев, что я заинтересовалась резьбой на дверях, ко мне тут же подскочил парень из разряда «хелперов», добровольный гид. С его помощью мы посмотрели и жертвенник, и своего рода алтарь, где сочетаются браком, и двери из тикового дерева, изготовленные мастерами из Катманду. Он подвел меня к фигурке божества, прислонился к ней лбом и сделал мне жест: давай и ты. «Прости, друг, я исповедую другую религию!» – вежливо отказалась я.
«А не найдется ли у вас несколько мелких евро?» – вполне ожидаемо завершил экскурсию наш доброволец. Я сунула ему в руку приготовленные сто рупий под недовольное ворчание «мало!».
Музей гор с фотографиями всех 14 мировых восьмитысячников, историями восхождения, портретами первопроходцев и их амуницией. Если честно, то от музея вдруг повеяло какой-то казенщиной. Оформление – на уровне прошлого века, даже в нашей провинции научились подавать материал куда лучше. Эту же мысль подтвердил и наш новый приятель Ариф. Накануне в лавочке, которая принадлежит Арифу, мы делали покупки.
Так случилось, что предлагаемые им вещи: кашемировые шали и вышитые блузки – были и хорошего качества, и по приемлемой цене. Даже особо торговаться не хотелось! Разговорились: Ариф из Индии, из штата Кашмир. Очень любит читать: пригласил заглянуть в подсобку, до потолка заставленную книгами. Когда не сезон, «щелкает» книги, как орешки. И уже полгода изучает… китайский язык. В последнее время, рассказывает Ариф, в Покхару хлынул поток очень богатых китайских туристов: «С таким клиентом нужно говорить на его языке!»
«А давайте я завтра провезу вас по городу!» – предложил Ариф, и мы согласились. Если честно, то в глубине души я опасалась какого-нибудь подвоха, но подвоха не случилось, за экскурсию наш добровольный гид не потребовал денег, как это часто случалось в Индии и Непале.
Он показал нам тибетский центр Tibetian Refugee Camp, где ткут удивительные ковры, и сцены из будней Покхары, и музей гор, и водопад Дэвиса. По преданию, со скалы упала то ли девушка по имени Дэви, то ли юноша Дэвис, отсюда и название.
Здесь шумная река Сети Гандаки низвергается водопадом и, падая в бездонный грот, уходит под землю, где протекает на протяжении четырех километров, а потом снова выходит на поверхность.
Источник: wildlife.by