16.10.2014

 - Газета

Автор: Катерина ГУСЕВА,фото автора


Каталонский дневник, или Как я познавала Испанию

Отпуск для того и дан человеку, чтобы черпать из солнечных впечатлений силы, когда на улице начинает дождить и холодный ветер целыми хлопьями обрывает с деревьев желто-красные листья. Когда небо серое, низкое, а воздух мокрый и холодный… В такие дни я думаю об Испании и перелистываю странички своего каталонского дневника. Маленький блокнот с толстым черным котом на обложке был со мной все время путешествия. Его странички и сейчас пересыпаны морским песком. Там хранятся мои мысли и эмоции. Там – море, удивительные города, кедры и пальмы…

Окончание. Начало в № 37

Монсеррат и Черная Дева

Гора Монсеррат – священное место для каждого каталонца. И не только потому, что здесь, в монастыре, хранится одна из самых почитаемых католических святынь – Богоматерь Монсерратская. Но еще и потому, что место это – своеобразный символ свободы Каталонии.

Дело в том, что современная Испания состоит из 17 автономий, одной из которых и является Каталония. Но так было не всегда. Вплоть до XV века Каталония была вполне самостоятельной державой. Причем, как утверждают сами каталонцы, более древней, нежели собственно Испания.

До сих пор каталонцы надеются вернуть себе самостоятельность. Каждый год 11 сентября (именно в этот день в 1714 году страна окончательно потеряла независимость) проходят многочисленные акции протеста. В прошлом году, например, 11 сентября каталонцы в национальной одежде стали плечом к плечу вдоль трассы, ведущей от Барселоны до Франции. Цепочка выстроилась до самой границы.

На протяжении столетий каталанский язык то разрешали, то снова запрещали. И только на Монсеррате на нем говорили и вели службы всегда. И как-то монахам это сходило с рук. К слову, сейчас в Испании 8 (!) официальных языков, причем каталанский совсем не похож на испанский, ближе он, скорее, к французскому.

Что же касается горы Монсеррат, то считается, что миллионы лет назад образовалась она на месте древнего моря, куда впадала огромная река. Море со временем высохло, а из песка, нанесенного рекой, и возникли скалы причудливой формы.

В 1025 году здесь был основан бенедиктинский монастырь, который действует и поныне.

Подниматься на гору можно на автобусе или на специальной маленькой электричке, которую испанцы называют вкусным словом «кремаера» (так и слышится в этом сочетании звуков «крем»). Слабонервным в окна лучше не смотреть, потому что в них проплывают поистине прекрасные и страшные виды: справа – скалы, укрытые сеткой, чтобы не скатывались камни. А слева – головокружительные пропасти, спичечные коробочки домов далеко внизу, мостики и словно игрушечные поезда, которые ползут по тоненьким рельсам, вьющимся и петляющим…

Главный центр притяжения в монастыре, конечно же, Черная Дева, или, как ее называют каталонцы, La Moreneta (с каталанского «Смугляночка»). Это небольшая статуя Девы Марии с младенцем, сделанная, по легенде, самим святым Лукой. На самом деле скульптура намного моложе. Специалисты относят ее примерно к XII веку. Мария действительно черная. Каталонцы верят, что почернела она от горя за свой народ.

Говорят, если к Черной Деве обратиться с искренней просьбой, то она обязательно исполнится.

Монастырь также славится на весь мир детской хоровой капеллой Escolania de Montserrat («Эсколания»). Основана она была в XV веке. Мальчики здесь обучаются с 9 лет и до тех пор, пока не сломается голос. Причем конкурс на место в хоре просто гигантский – 100 человек. И здесь не помогают ни деньги, ни связи родителей – только талант ребенка.

Я не удержалась, в местном сувенирном магазинчике купила диск с записями капеллы. И это действительно божественная музыка – в прямом и переносном смысле…

Потом я прогулялась по горной дорожке к кресту святого Михаила (он высится над пропастью, прямо напротив монастыря) и заглянула совсем ненадолго в музей Монсеррата. И все. Времени больше ни на что не хватило, хотя можно было еще подняться на подъемнике на самую вершину горы…

Так что мой совет туристам: если есть возможность, возьмите напрокат машину и прогуляйтесь до Монсеррата сами, без экскурсии. Поверьте, это того стоит!

Немного впечатлений о Монсеррате из дневника:

*Дева Мария La Moreneta восседает на своем троне вместе с сыном-младенцем, закрытая со всех сторон стеклом. И только правая рука, держащая земной шар, доступна. Нужно прикоснуться к ней и попросить от всего сердца. Говорят, просьбы Дева исполняет – оттого и желающих шепнуть ей о самом сокровенном всегда немало.

К Деве идет длинная очередь. Она змеей изгибается по полутемным переходам и лестницам, украшенным барельефами и статуями, и хвостом выплескивается во внутренний дворик.

Стоять нужно около часа. Или даже больше. За это время чего только не передумаешь, глядя в черные лики святых. И к Мадонне подходишь уже с четко сформированной просьбой…

– Прошу тебя… – говорила я мысленно и удивлялась: маленькая ручка, не накрытая стеклом, казалась теплой.

– Прошу тебя… – и внутри кто-то добрый и все понимающий кивал: будет. Все будет…

И стало легко и светло. Будто маленькая теплая ручка погладила душу. Благодарю тебя, Дева…

*В Монсеррате есть музей – огромное собрание произведений искусства, которые были подарены монастырю в разное время.

– Билет стоит 7 евро, – объяснили мне на входе, а поскольку к тому времени все карманные деньги были уже потрачены, наскребла я только 6 с половиной.

– Ой, извините, – смущенно бормотала я, собирая свою мелочь и глядя на уже выбитый и протянутый мне билет. – I’m so sorry…

– Да, но если вы студент, я могу продать вам билет за 6 евро, – сообщила сотрудница музея.

– Но я не студент…

– Если вы студент, я могу продать вам билет за 6 евро, – настаивала она.

– Спасибо, – дошло до меня  наконец.

Я радостно взяла свой «студенческий» билет и отправилась навстречу прекрасному. Хорошие люди. Они везде есть!

Тоssa de Mar и ее крепость

Прямо с пляжа городка Lloret de Mar, где я остановилась, вдоль побережья плавают небольшие корабли. Они возят туристов по курортам, льнущим к морю, и по пути специально заплывают в живописные бухточки. В один из дней я купила билет на такой кораблик. С единственной целью – добраться до Tossa de Mar, городка, о котором много слышала.

Здесь, на прибрежных скалах, притаилась крепость XIV века с мелодичным названием Вила Велла. Построена она была для защиты от пиратов и отлично сохранилась до наших дней.

Кстати, Тосса была одним из любимых мест Марка Шагала, ее он называл «Лазурным раем». И я, в общем, понимаю почему.

Впечатления о Tossa de Mar из дневника:

*Сижу в маленьком уютном кафе прямо внутри средневековой крепости. В руке – бокал. В бокале – красное вино.

Тосса удивительна: замок не просто сохранился, он живет. Здесь множество ресторанчиков и сувенирных лавочек. Есть еще маяк. С его высокой площадки получаются отличные фото. Вообще, фотографировать здесь хочется каждый сантиметр: стены, выложенные из крупных камней и плоских средневековых кирпичиков и увитые сплошь плющами и яркими южными растениями; дорожки, выстланные галькой, которая так и блестит на солнце, отполированная сотнями ног; башни, зубчато щетинящиеся в небо; бойницы, глядящие с узким прищуром на море; само море, баюкающее стайку маленьких лодочек; кедры и пальмы, растущие в тесном соседстве…

Время от времени подает голос старинный костел, что местится за стенами крепости. Одним густым ударом: «Доннннннн»… По узким-узким и кривым улочкам течет запах свежей выпечки. Умиротворение…

*Прекрасно, когда можно остановить суету, никуда не спешить и просто чувствовать вкус вина. Мне кажется, я не раз буду вспоминать этот момент. Жизнь прекрасная и чудесная. Вот она где…

Жирона, мухи и Дали

– Ты должна обязательно съездить в Жирону. Обещай мне! – говорила минская приятельница-туроператор, вручая мне билеты на самолет.

– Хорошо, – улыбалась я.

– Нет, ты пообещай.

– Обещаю.

И вот я в Жироне вместе с экскурсией. И понимаю, что приятельница была права. Исторический центр города – это средневековье, застывшее в камне. Узенькие и кривые улочки, арки и переходики, тупики, решетки. Здесь невольно начинаешь прислушиваться, ожидая услышать стук копыт…

Именно в Жироне снимался фильм «Парфюмер». Декораций строить практически не пришлось – сами улицы, как они есть, и стали «натурой и экстерьерами» для кино.

Считается, что укрепление на этом месте основали еще римляне и назвали его Герунда. Следы стен того времени сохранились до сих пор. После римлян город захватили мавры. А в X веке сюда со своими войсками пришел Карл Великий. Не сразу, но ему удалось выбить мавров из Жироны. В честь этого события был заложен Кафедральный собор. Строили его, правда, долго – аж до XVI века. То есть почти 6(!) столетий. Нынешние размеры храма впечатляют – 23 метра в ширину и 51 метр в длину!

С Кафедральным собором связана интересная легенда. В церкви был похоронен святой Нарцисс – один из первых христиан, обезглавленный римлянами. Во второй половине XIII века Жирону захватили французы. Они ворвались в собор и сорвали серебряную крышку с гроба Нарцисса в надежде распилить ее. Но тут случилось непредвиденное: из могилы вылетели гигантские мухи и принялись жалить французов и их лошадей. В результате погибло почти все войско, и французы были вынуждены ретироваться. С тех пор святой Нарцисс считается покровителем города, а мухи – его символом.

Легенда легендой, а вот археологи действительно нашли огромное количество лошадиных скелетов (25 тысяч!), относящихся именно к тому времени. Так что сказка ложь, да в ней намек…

После Жироны направляемся в Фигерос – родной город Сальвадора Дали. По дороге гид рассказывает о художнике, и многое из его творчества становится понятнее и ближе.

Сальвадор был обречен на творчество с самого детства. Ведь говорят же, что история искусства – это история страданий людей, которые его создают.

Свою первую картину будущий художник создал в три года. И это были «Лебеди», которых он нацарапал вилкой на столешнице. Интересно, что в три года Сальвадор мечтал быть кухаркой, в 6 лет – Наполеоном, а в 12 – только Сальвадором Дали.

В жизни художник был очень непрактичным. Он постоянно пребывал в параллельном мире, в творчестве. Поэтому рядом с ним всегда были сильные женщины, способные решать все насущные проблемы: сначала сестра Анна-Мария, а затем муза и жена – Гала, причем эти две женщины терпеть не могли друг друга.

Идея создать театр-музей Сальвадора Дали принадлежала самому художнику. И он долго к этому шел. Власти хотели, чтобы учреждение это украсило собой Барселону, но Дали достаточно категорично отказался: его музей будет в его родном городе. И точка.

Дали сам занимался своим детищем. Под него он получил три здания – театр XIX века, в котором накануне случился пожар, древнюю башню и трактир. Они были соединены между собой и немного переделаны. Сейчас музей Дали – это постройка, не похожая ни на что. Крепость с ярко-красным фасадом и белыми яйцами по краям крыши. Яйцо – это совершенная форма, считал Дали. Оттого ему такой почет.

Внутри собраны картины мастера, его ювелирные работы (да-да, Дали еще и украшения создавал), есть знаменитый интерьер с губами-диваном и глазами-картинами. А еще в музее… похоронен и сам художник. Его могилу можно увидеть в одной из комнат. Выглядит она довольно скромно для такого любителя эпатажа, коим был Сальвадор Дали, – всего лишь мемориальная доска на стене. Но, видно, так хотел сам мастер…

Музей Сальвадора Дали и запутанные, вымощенные булыжником улицы Жироны стали последним впечатлением об Испании. Потому что весело и как-то очень незаметно отпуск закончился. Уже назавтра была дорога в аэропорт.

Вы знаете, что в Барселоне самолеты взлетают прямо… в море? Вот он разбегается по полосе, отрывается от земли, и – рраз! – под крылом уже огромная водная толща, и ночной город стремительно уходит назад и влево…

«Боинг» еще только уносит тебя на родину, а ты уже строишь планы, как вернешься сюда через год, чтобы снова глотнуть свободного воздуха Барселоны, прогуляться романтичными улочками Жироны, выпить сладкой и освежающей сангрии в кафе Тоссы и всласть поплавать в синих и прохладных волнах Средиземного моря.

Вот такая она Каталония – нельзя не влюбиться, невозможно забыть и хочется возвращаться снова и снова.


Комментарии отсутствуют

Новый комментарий

Имя:
:
Для редактирования комментария осталось 10 минут

Турнавигатор

Вся история белорусского турбизнеса в газете «Туризм и отдых»   |   Активный отдых   |   Калькулятор отдыха   |   Горные лыжи   |   Агротуризм   |   Путеводитель   |   Экзотические направления   |   Путешествия по Беларуси   |   Самые оригинальные бани на белорусских агроусадьбах