18.06.2009

 - Газета

Пряная страна

Именно так: "Gateway to Paradise" – написано над входом в аэропорт Бали. Вот он, истинный рай для туристов! Добро пожаловать!

Наталья ПЛЫТКЕВИЧ, фото автора  

(Окончание. Начало в No21)

Врата в рай

pr-str1

Наш сегодняшний рай постигается на высокой скорости, экспресс-методом. Для начала романтический ужин практически на берегу океана в Menega Cafe Sea Food Restaurant. Мерцают, оплывая, свечи на столиках, шумит настойчивый прибой, бодрствует океан, шальные звезды пульсируют в бездонном небе над головой, что-то слезоточиво-сентиментальное наигрывают музыканты. Рыбные ароматы щекочут нос, блюда вкусные до головокружения, компания веселая, температура воздуха комфортная. Мы растворяемся в гармонии, словно находясь вне времени и пространства. Практически полный релакс! Но время немыслимо ускоряется, едва лишь попадаем в свой отель – Discovery Kartika Plaza – в районе южной Куты. Здесь все на счет "раз-два-три"! Полчаса плаваем в бассейне, снимая усталость от длинного перелета, затем быстренько, перед самым закрытием, шопингуем в соседнем здании Discovery Shopping Mall: Лиза заявила, что на дискотеку пойдет только в том случае, если купит новое платье. За полчаса куплено не только платье для Елизаветы, но еще и кое-какие подарки близким, мы отмечаем удачные покупки шампанским и отправляемся в Hard Rock Cafe. Местная "жрица любви" тут же "берет в плен" единственного в нашей компании мужчину, легко "вычислив" в нем иностранца и моментально оттеснив от нас. Только "руссо туристо", как известно, "облико морале". Девчонки же самозабвенно пляшут – по ускоренной программе, ведь завтра снова ранний подъем, и через час компания в полном сборе со смехом стартует в обратный путь!

Дорога под звездами по берегу океана очень романтична, а завтра на рассвете почти на том же месте я пытаюсь ловить объективом восходящее балийское солнце. Вот, оказывается, они какие – ворота в рай!

pr-str2

Заколдованный остров

После прилета и теплой встречи в миниатюрном аэропорту – практически на взлетном поле! – городка Лабуан Баджо, столицы острова Флорес, мы грузимся в полицейский катер, который мчит нас к острову Ринча нацпарка Комодо, где обитает так называемый комодский дракон, или, если точнее, гигантский варан.
О драконе мы еще поговорим, а пока пару слов об острове Флорес. Почему он заколдованный, спросите вы?! Это мое  – субъективное – мнение. Так мне показалось. Но не одну меня мучали ночные кошмары в уютном на первый взгляд номере отеля Bintang Flores Hotel, где вдруг среди ночи таинственным образом сам по себе включался и гас свет, в моей комнате громко срабатывал сейф, издавая потусторонние звуки и заставляя с ужасом коситься на хлипкую входную дверь. И как завершающий аккорд – именно здесь коварный чужой картридер бесцеремонно "скушал" всю мою съемку второго дня в нацпарке Комодо.

Европейцам остров Флорес известен с XVI века, когда его восточную оконечность заметил капитан португальского торгового судна и назвал "Кабо дес Флорес", то есть мыс цветов. В 1570-м на острове поселились первые европейские мореплаватели, дав имя Флорес всему острову, хотя цветов на нем водится ничуть не больше, чем в других частях Индонезии. Самый знаменитый вулкан острова – вулкан Келимуту, три кратерных озера которого по непонятным причинам время от времени меняют цвет. Местная легенда гласит, что души умерших уходят в озера: души молодых людей отправляются в зеленое, старых – в молочно-бирюзовое, а души преступников – в черное озеро. Здешние вулканы сегодня мирно "спят", хотя другие стихии бывают довольно безжалостны к людям: семнадцать лет назад землетрясение смело один из островных городов и унесло жизни 2 тысяч человек. Но столица Флорес – городок Лабуан Баджо – осталась невредимой.

Еще на острове Флорес пять лет назад были обнаружены останки существ невысокого роста, которых с долей юмора ученые окрестили "хоббитами". Долго велись научные споры, относить ли существа к отдельному виду или это просто предки современного человека, страдающие генетическими заболеваниями. Рост "хоббитов" был около метра, а их мозг размерами меньше мозга шимпанзе. "Маленькие люди" разводили огонь, изготовляли орудия труда и охотились на первобытных слонов и гигантских крыс. В доисторическую эпоху они соседствовали с человеком до тех пор, пока не были истреблены либо не вымерли в индонезийских джунглях. Учеными было установлено, что "хоббиты" исчезли по историческим меркам относительно недавно – около 12 тысяч лет назад. Но "заколдованный" остров, думается, еще таит множество тайн и загадок, припасая их в своих тайниках для следующих поколений исследователей!

 

Страсти вокруг драконов

 

На протяжении двух дней, совершая вылазки с острова Флорес на соседние – Ринча и Комодо, знакомимся с фантастическими и грозными животными заповедника. Огромный варан, переживший динозавров, знаменитый "комодский дракон" – это рептилия длиной до трех метров и весом около 150 кг. Репутация у него ужасная: он не поддается приручению и не делает различия между человеком и буйволом – и тот, и другой для него лишь пища. Собственно, он питается всем подряд – и млекопитающими, и птицами, а может "слопать" даже собственных детенышей и собратьев. Крупного зверя дракону достаточно всего лишь укусить, а затем терпеливо ждать: коварные бактерии сделают свое дело. Дело в том, что слюна дракона кишит смертельно ядовитыми и не имеющими больше нигде аналогов бактериями, и животные, укушенные драконами, вскоре погибают от прогрессирующей бактериальной инфекции. Та же участь постигает и укушенного человека. И какого-либо противоядия либо вакцины против этой инфекции нет. По крайней мере, так нам заявили рейнджеры. Возможно, немного "приукрасили"? А еще, по словам знатоков, дракон может, опираясь на хвост, подниматься на высоту до трех метров, его реакция молниеносна, он быстро бегает и при случае может цапнуть потенциальную добычу даже будучи сытым! И прекрасно плавает. О последнем факте я, к своему счастью, узнала из документального фильма, продемонстрированного нам лишь после посещения заповедника. Днем же мы преспокойно ныряли в теплых водах у бледно-розовых коралловых берегов острова Комодо, совершенно не подозревая, что рядом может запросто вынырнуть дракон. Девчонки громко визжали при виде гигантского ската, а что бы они устроили, увидев варана?! Море бы выплеснулось из берегов!

pr-str4

Вот и первый увиденный нами ящер: прилег в теньке сразу же за центральной усадьбой нацпарка, недалеко от входа в клозет. Похоже, дракону нездоровится, так и оказалось: в одной из недавних драк животное сильно поранило ногу и теперь, судя по всему, погибает. Рядом рептилия размерами поменьше, но и порезвее. А на заборе красуются рога и копыта – то, что осталось от жертв комодских ящеров.

Зайти в центральный офис и взять сопровождающего – непременное условие для туристов: случаи, когда без следа исчезали "самодеятельные" приезжие, конечно, редки, но все еще встречаются. Всем туристам, чтобы неповадно было, рассказывают подобные "страшилки", показывают дерево, на которое как-то недавно полез за оказавшимися последними в его жизни "яблочками" путешественник. Сопровождающий по заповеднику рейнджер с рогатиной в курсе, как усмирить и где встретить гигантского ящера. По дороге он покажет вам и заморских птиц, и удивительные растения, и мощные деревья. Например, гебан (corypha utan) – вид пальм, которые плодоносят раз в 20 лет, а затем умирают. Из фруктов, стоивших жизни материнскому дереву, производится мука, а также местный самогон – арак. Ценна также черная, особо прочная древесина гебана. Нитак, тамаринд – звучат, как заклинания, диковинные названия, а еще нам показывают паучиху под названием "черная вдова", печально известную тем, что после акта любви она безжалостно пожирает своего избранника. О нравы!

В национальный парк Комодо, созданный в 1980 году еще при Сухарто, в период процветания Индонезии, ежемесячно приезжают тысячи туристов, интерес к "комодскому чудищу" воистину огромен! Нацпарк был объявлен ЮНЕСКО одним из природных чудес света и Всемирным наследием человечества, а теперь общественность призывают проголосовать за включение нацпарка в новый список семи чудес света. Кстати, сам остров населяют потомки бывших заключенных, которых некогда в наказание высадили на острове и которые впоследствии смешались с племенем буги с острова Сулавеси. Их промысел традиционен для здешних мест: рыбная ловля и добыча жемчуга. Жемчужницы чувствуют себя здесь превосходно – места эти не испорчены цивилизацией. Поэтому помимо вырезанных из темного дерева статуэток варана туристы на память везут с острова еще и жемчуга...

На обратном пути бросаем якорь возле острова Калонг, где находятся гнездовья летучих лис – тех же летучих мышей, только больше размерами. Ранним утром они возвращаются сюда, в мангровые заросли, а на закате, с точностью курьерского поезда, летят на кормежку. Огромные стаи текут нескончаемой рекой на фоне багровеющего неба. Словно над тобой кружат не простые рукокрылые, а птеродактили из далекого прошлого. Зрелище абсолютно фантасмагорическое!

Небальные танцы

Утром, перед отлетом с Флорес, нас "потчуют" программой, подготовленной местной школой танцев. Чачи, или поединок хлыстами, характерен для округа Манггарай. Это танец-ритуал, некогда сопровождавший обряд посвящения мальчиков во взрослую жизнь, а нынче – просто забава. Под барабанный бой участники, используя хлыст и щит, соревнуются в ловкости, выдержке и силе. "Я хорош? Продолжаю? (Пас? Берес?)" – спрашивает у публики боец: "Попал по мне противник? (Кена?)". И она одобрительно поддерживает его возгласами: "Пас! Берес!".

Вечер этого дня мы завершаем в древнем храме Улувату, созерцая на закате уже другой, совершенно гипнотический ритуальный танец – кечак – на тему древнего эпоса "Рамаяна". Танец огня исполняется под горловое пение мужского хора приблизительно из ста человек. "Чак-а-чак, чак-а-чак!" – входит в транс стоголосый хор и постепенно вводит в него аудиторию. Солнце ныряет в океан, сгущается тьма, горит огонь, движутся яркие фигуры, разворачивается действо – и возникает чувство нереальности всего происходящего вокруг.

Храм Улувату знаменит еще и своими бесцеремонными наглыми обезьянами, которые населяют его на правах хозяев. Туристам настоятельно советуют на территории храма внимательно следить за сумками, украшениями и аппаратурой – обезьяны могут запросто сорвать приглянувшуюся вещицу с зазевавшегося гостя. У нашей группы так и случилось, несмотря на все грозные предупреждения. Вера, не оставившая на время в нашем автобусе свои очки, чуть не рассталась с ними навсегда. Только благодаря стараниям одного нашего рыцаря и небольшому выкупу очки вернулись на место. А у меня возникло стойкое убеждение, что храмовые служители в сговоре с обезьянами – делятся с ними заработанным, превращая часть денежек в лакомства. Поэтому обезьяны и отдают им "награбленное" с такой легкостью.

Sama-sama

"Сама-сама" – это "пожалуйста" по-индонезийски. Слова, которые еще необходимы туристу, – это спасибо – terima kasih (трима касих), извините – maaf (мааф), здравствуйте, в зависимости от времени суток,– selamat pagi (утро), selamat sore (день, 11.00–15.00), selamat malam (вечер). И слова "любовь, любить", так веселящие русскоязычных туристов, потому как звучат для нашего уха на грани цензурности – "сука".

Муж подруги, планируя будущий отдых, попросил меня дать краткую аргументацию, почему же нужно ехать в Индонезию. Я долго думала, чем его убедить. Величественные храмы, восхитительные закаты, прозрачное море с коралловыми рифами, феерические краски, волнующие воображение обряды и грозные джунгли с многочисленными обитателями, ласковое солнце и милые доброжелательные люди есть и во многих других соседних странах. Моя мотивация такова: Индонезия – страна для любви! Пряности и климат пробуждают здесь в нас, сдержанных европейцах, чувственность. Сюда нужно ехать вдвоем: проверять свои чувства, закреплять их, культивировать, обновлять, реновировать. И в полной мере наслаждаться жизнью! Убедила?

Получая наслаждение, в чем бы оно ни заключалось: в ночном ностальгическом дожде или освежающем арбузном соке, в морской прогулке или адреналиновом дайвинге, в брызгах утреннего купания или неге солнечных ванн, в бешеном азарте фотосъемки или тихом спокойствии медитации на закате – важно разделить его с любимым человеком. Поэтому и я бы хотела еще вернуться в Индонезию – и не одна!

P.S. Автор выражает искреннюю благодарность за прекрасную организацию поездки Министерству культуры и туризма Республики Индонезия и Посольству Республики Индонезия в Москве, туристической компании "СМОК Травэл" и авиакомпании Etihad Airways.
 


Комментарии отсутствуют

Новый комментарий

Имя:
:
Для редактирования комментария осталось 10 минут

Турнавигатор

Вся история белорусского турбизнеса в газете «Туризм и отдых»   |   Активный отдых   |   Калькулятор отдыха   |   Горные лыжи   |   Агротуризм   |   Путеводитель   |   Экзотические направления   |   Путешествия по Беларуси   |   Самые оригинальные бани на белорусских агроусадьбах