04.04.2013

 - Газета

Акуна матата, или Путешествие по Танзании

Со временем меркнут воспоминания даже о самых интересных событиях, но не напрасно люди изобрели фотоаппарат. Старые фотографии переносят в прошлое, напоминают о пережитом, пройденном, увиденном и прочувствованном. На стенах нашей квартиры висят такие же помощники памяти. Это не наши портреты и цветы, и не артефакты. Это фотографии диких зверей, сделанные в Танзании.

Валентина БЫСТРИМОВИЧ

Со временем меркнут воспоминания даже о самых интересных событиях, но не напрасно люди изобрели фотоаппарат. Старые фотографии переносят в прошлое, напоминают о пережитом, пройденном, увиденном и прочувствованном. На стенах нашей квартиры висят такие же помощники памяти. Это не наши портреты и цветы, и не артефакты. Это фотографии диких зверей, сделанные в Танзании.

Не думала, что они могут быть мощным стимулом. Однако когда что-то не ладится, смотрю на них: «Вот смогли же заработать столько денег, чтобы позволить себе такое путешествие! Посмотреть другой мир! Значит, можем!» – и самооценка повышается, и, оттолкнув депрессию в тартарары, с удвоенной силой берусь выполнять запланированное.  

Akuna

Сборы в путешествие по Танзании

Оговорка: путешествие не из дешевых. 

Многих Африка влечет к себе с детства, еще с первых слов песенки: «А в Африке реки вот такой ширины…» Но не всякий решится туда поехать: джунгли, пауки, хищники, змеи, муха цеце, болезни, вуду и много таинственного и пугающего. Люблю непознанное, мечтала попасть на этот материк, и, скопив энную сумму, мы (я с мужем) стали готовиться к путешествию, подумали – отдохнем несколько от цивилизации.

Маршрут наметили сами, турфирма помогла решить организационные вопросы. Прививки, в том числе от тифа и желтой лихорадки. Покупка необходимой одежды защитного цвета с плотным прилеганием рукавов рубашек и штанин брюк на щиколотке (чтобы наглый паук или другое насекомое не проникли в укромные места и не цапнули за ногу или руку), кепки, специальные ботинки для лазания в горах и таблетки от малярии. Сложив все в дорожные сумки, отправились в путь.

Леса Танзании и саванна

Материковая часть страны – в основном саванна, на острове Занзибар – в основном леса.

Лесов несколько видов:

Дождевые – леса районов с годовым количеством от 2000 мм имеют ярусное строение. Здесь бытие определяет образ существования, сеянцы растений способны расти в тени.

Мы посетили мангровый лес, он показался более экзотическим. Мангровые леса растут в воде. Специально для туристов устроены проходы в виде деревянных мостиков, скрипящих под ногами. Осторожно! Можно плюхнуться в мутную воду. Глубина неизвестна, а кто в этой воде водится?.. Корни причудливо спускаются в воду со стволов или поднимаются над ней, создавая ощущение, что ты в темном царстве Кощея и Бабы-яги. Возможно, именно так выглядят начало жизни или конец цивилизации.

Лес обезьян порадовал жизне­утверждающим настроением. Каких обезьян здесь нет! Есть даже красные обезьяны. Их здесь очень много, разных. Они дружат, ссорятся, носят своих детенышей и воруют у туристов все, что можно украсть или вырвать. Наблюдать за ними очень забавно.

На материке ежедневно выезжаем на сафари – только здесь видишь, как разнообразен и велик мир. Выезжаем до рассвета, иногда среди ночи. Саванна уже с пожухлой травой. Вооружившись мощными биноклями, устраиваем фотоохоту. Самые опасные существа здесь – гиппопотамы, самые пугливые – носороги, самые сильные – львы, нападают даже на слонов. Видели очень много животных, драку гиппопотамов, возвращающихся с охоты на рассвете леопардов, неспешно шагающих на расстоянии примерно 50 метров друг за другом.

Увидели поднимающуюся в горы группу слонов, они шли в направлении кратера. Сейчас сезон миграции животных. Когда саванна начинает подсыхать, слоны собираются и уходят в горы: там больше влаги и зелень сочнее. Гид сказал: «Будут идти около месяца, но свою воду они найдут». Вызвали умиление небольшие кошечки с окраской леопарда. Гид предупредил: «Держитесь от них подальше, эти мурлыкающие нападают даже на людей». 

Несмотря на благодатный климат, теплое солнце и дарящие гормоны радости бананы, которые растут и плодоносят даже без участия человека, народ беден, много людей с желтыми белками глаз, что указывает на заболевание. Местные жители (в основном масаи) очень высокие и худощавые люди. Танзания страна небогатая, но чрезмерно контрастная. Отель пора­зил комфортом, изысканными блюдами и сногсшибательной роскошью, местное население шокировало нищетой. Истощенные дети, попрошайничая, просят не деньги, не конфеты, а несколько глотков воды. Тяжело это видеть. Понимаешь, что счастлив уже тем, что не здесь родился.

Исподтишка нам предложили попробовать мясо жирафа или зебры. Но мы отказались, за деньги здесь можно много чего попробовать, даже поохотиться, хотя это и незаконно. Нарушать закон отказываемся сразу. Да и пробовать дичь не хотим, вообще подумываем отказаться от употребления мяса. Когда узнаешь животных поближе, отпадает желание их есть.

Муха цеце

В лесах познакомились с мухой цеце. По словам гида, муха цеце нападает на все теплое и живое. Заранее накупили несколько спреев от комаров и прочих кровососов, а главное, от мух цеце. Наношу на себя с избытком. Подтолкнул к такому рвению паук величиной с ладонь, прямо у входа в о­тель. Терпеть не могу членистоногих! Муж упреждает: «Не переборщи, такое количество защитных средств может отпугнуть людей, не только комаров». Когда сели в джип, гид от меня отшатнулся, а несколько комаров упало замертво, не долетев до цели. Вот это защита!

А муха цеце все-таки укусила

Узнала, что это укус мухи цеце, вовсе не по признакам, отличающим эту муху от наших северных мух, не по характеру складывания крыльев, не по хоботку, а из слов гида: «Вас муха укусила». Спреи ее не испугали. Со школьной скамьи помню: «Муха цеце – это такая ядовитое насекомое, ростом почти с воробья, от ее укуса наступает сонная болезнь, которая может иметь летальный исход». Жутковато, написала смс родителям. Те потребовали срочно обратиться к врачу, и мы дружно впали в панику.

Ночь была тревожной. Утром пообщались с местными жителями и успокоились. Чтобы заболеть сонной болезнью, укусов должно быть много, около сотни. К этому времени меня уже укусило шесть мух.

Муха цеце оказалась более изящной, чем северные мухи, – удлиненное туловище, мутные крепко прижатые крылышки. Питается кровью млекопитающих, и мою попробовала. Гид проинформировал: «Ученые изобрели способ борьбы с мухой цеце. Вырастили миллион мух в неволе, стерилизовали самцов при помощи облучения и выпустили на волю. Они спарились с самками, которые посчитали, что процесс оплодотворения прошел. Стали ждать появления потомства, которое не последовало. Таким образом количество мух было сокращено». Наверное, пошутил. Но история интересная.

Здесь целый букет инфекционных заболеваний. Таблетки от малярии принимаем каждый день по одной, начали пить за два дня до поездки. Всегда начеку, опасность подстерегает в самых неожиданных местах. Так что путешествие это – для искателей приключений.

Палатка в национальном парке

Переночевав пару ночей в шикарном отеле с бассейном и прочими благами цивилизации в стране, где дефицит водных ресурсов, где воду добывают, копая глубокие ямы в земле, мы перебрались в палатку в национальном парке. Цель – прочувствовать, как ночуют местные жители в своих ветхих, слепленных из травы, замешанной на коровьем помете, жилищах, побыть, так сказать, в естественной среде обитания.

Справочно:  стоимость ночевки в палатке дороже, чем в отеле. 

Приятный субэкваториальный климат, морские бризы. Брезентовая палатка защищена от диких животных в ночное время светом фонаря. Звери к цивилизации не приучены и поэтому на свет не идут. Гид успокоил: «Львы ночью спят, слоны на свет не идут, а остальной мелочи бояться не стоит». Правда, нам рассказали несколько случаев, когда на палатку с туристами упало дерево, и львы съели хозяев палатки, заглянув, в гости. Короче, бояться нечего, особенно в палатке с удобствами.

Внутри палатки весьма комфортабельно, две кровати, чистое белье. Душ и санузел прилегают к палатке (стены без кровли). Гид предупредил: «Утром, заходя в душ, осмотрись, чтобы, не наступить на заблудившихся змей». Передняя часть палатки отгорожена противомоскитной сеткой (тамбур), предлагается насекомых в палатку не впускать, чтобы кровососы своим звоном не мешали спать.

Поужинав, ушли отдохнуть и набраться сил. Завтра на рассвете сафари. Забравшись в чистые кровати, приготовились ко сну. Фонарь светил ярко, и это успокаивало… Какая-то любознательная голодная гиена, не боясь света, рвала когти о палатку и пыталась подкопаться под фундамент. Отдаленный и близкий рев зверей держал в напряжении и будил воображение. Напряженно прислушиваюсь к звукам ночи… Мурашки по коже. Как местные жители спят при таком хоре?

Примерно 80% населения проживает в сельских районах. Основа экономики – сельское хозяйство: кофе, чай, хлопок, орехи кешью, табак, кукуруза, зерно, бананы, рогатый скот, овцы, козы. Крупнейший город Танзании – Дар-эс-Салам, глава государства  – президент.

Лев – царь саванны

Только в Африке осознаешь, что лев действительно царь – движущаяся масса мышц, сила и мощь хищника. Глядя на них, чувствуешь себя кроликом. Звери неимоверно сильны, нападают даже на слонов. Умные, охотятся не только в одиночку, но и семьями. Кроме того, охотясь, применяют такую тактику: один лев отвлекает жертву, остальные нападают. Бережно относятся к детенышам. Это не те львы, которым «в зоопарке мясо недокладывают», на которых больно смотреть из-за их худобы и грустного взгляда.

Поразило: леопарды могут заготавливать пищу впрок. Видели подвешенную на сучьях дерева косулю. Задние конечности бедняги были защемлены между ветками могучего дерева. Никогда бы не поверила, что леопарды, не имея рук и веревок, могут таким манером подвесить косулю. Гид сказал: «Они часто так поступают». Интересно, как они ее туда затащили?

Самый пугливый зверь в саванне – носорог, приблизиться к нему почти невозможно. Самый злобный – бегемот, самый большой – слон, самый сильный – лев.

Гиду по рации передали: «Недалеко львы завалили буйвола», и наш джип несется по саванне в восточном направлении. Ветер в лицо, всматриваемся вдаль. Останавливаемся на расстоянии видимости от жертвы. Гид все замечает первым. Ближе подъезжать нельзя. Наблюдаем, как львы разрывают и поглощают еще трепещущую плоть. Закон джунглей в действии, выживает сильнейший, естественная пищевая цепочка. Через пару дней, проезжая рядом со знакомым баобабом, где львы обедали буйволом, видим начисто обглоданный скелет, остатков здесь не бывает.

Специи-ферма

Жители острова Занзибар выглядят счастливыми людьми. Климат здесь приятный, много лесов, мягкий песок пляжей, голубые лагуны тропического рая. На остров Занзибар с материка можно попасть двумя способами: переплыть на пароме (путь занимает много времени, и паром не внушал доверия) и лететь на самолете. 

Решили – на самолете. При виде ожидающего 12-местного самолета сердце замерло, а глаз нервно дернулся. Боюсь перелетов. Самолет обшарпанный и хрупкий. Сумки пассажиров грузят в крылья. Показателем, что самолет не перегружен, служит монетка, подвешенная ко дну самолета. Если монетка не касается земли, все ОК, можно взлетать.

Отступать поздно, обреченно смотрю в иллюминатор на слепящее африканское солнце. Форма просто трещит на полном пилоте, который, плюхнувшись в свое кресло, поприветствовал пассажиров и щелкнул пальцем по приклеенному к панели управления компасу, чтобы тот заработал: «Сейчас полетим. Перелет 20 минут». Он открыл банку пепси, и мы тронулись в путь. Летим дольше, чем 20 минут. Вспоминаю, такие же компасы видела в местном магазине по доллару за штуку…

Аэропорт полевой, маленькая хибарка и школьная доска вместо табло, на ней мелом написаны рейсы. Запах специй встретил прямо в аэропорту. Люди улыбались. Через какое-то время мы тоже почувствовали легкое опьянение. Возможно, от отведанного риса с четырьмя специями. Возможно, от запаха специйё возможно, это волшебное место, где счастливы все. Акуна матата – общий девиз, всеобщее настроение и атмосфера острова. Акуна матата!

Привыкнув видеть специи в пакетиках на прилавках магазинов, в мешках на восточных рынках, мы смотрели, как они произрастают. Гид рассказывал о корице: «Если все дерево, в т. ч. и кору порезать на маленькие кусочки, то это и будут специи «корица», притом каждый кусочек дерева, кроме листьев».

Растения специй рассажены на плантации бессистемно, как понравилось хозяину. В одном углу корица, в другом – мускатный орех, иногда представитель одной из специй забирается и обосновывался в гуще соседей-собратьев. Работник фермы, накинув веревку на стебель пальмы и себе на пояс, упираясь в ствол ногами, взошел на нее пешком снизу вверх и сорвал нам свежий кокосовый орех.

Это очень вкусно. Прозрачный сок и нежная-нежная сочная мякоть. Попробовав этот орех, мы поняли: орехи, которые покупали в магазинах, не дают даже малейшего представления о вкусе свежего кокосового ореха. Божественный плод! Как ни странно, на плантации мы хмелели больше и больше, нам стало легко и весело. Акуна матата!

Возвращению домой радовались. Хорошо, что есть дом, куда всегда можно вернуться! Хорошо, что есть еще уголки на земном шаре, где природа девственна и звери живут и размножаются в естественных условиях! Хорошо, что мы живем в своей стране, а не среди этой девственной природы! Приятных всем путешествий и интересных впечатлений.


Комментарии отсутствуют

Новый комментарий

Имя:
:
Для редактирования комментария осталось 10 минут

Турнавигатор

Вся история белорусского турбизнеса в газете «Туризм и отдых»   |   Активный отдых   |   Калькулятор отдыха   |   Горные лыжи   |   Агротуризм   |   Путеводитель   |   Экзотические направления   |   Путешествия по Беларуси   |   Самые оригинальные бани на белорусских агроусадьбах