18.01.2010

 - Газета

Вена, Моцарт и Сальери

Что лучше: слава при жизни и позор после смерти или жизнь в нищете и почести после похорон? Есть два великих композитора – Сальери и Моцарт. Первый был талантлив, второй – гениален. Первый прожил обеспеченную жизнь, но после смерти его творчество было практически забыто, и известен он был лишь как убийца гения. Второго похоронили в общей могиле для бедняков, зато потом его слава не знала границ.  И есть Вена, в которой это все происходило.

Яна ШИДЛОВСКАЯ         

Что лучше: слава при жизни и позор после смерти или жизнь в нищете и почести после похорон? Есть два великих композитора – Сальери и Моцарт. Первый был талантлив, второй – гениален. Первый прожил обеспеченную жизнь, но после смерти его творчество было практически забыто, и известен он был лишь как убийца гения. Второго похоронили в общей могиле для бедняков, зато потом его слава не знала границ.  И есть Вена, в которой это все происходило. Потягивая традиционный «меланж» и наслаждаясь воздушными вафлями, посетители венских кофеен до сих пор любят обсуждать эту историю с элементами детектива, всколыхнувшую мир два столетия назад. Сегодня музыкальное  прошлое Вены обеспечивает ей нескончаемый поток туристов, а Моцарт превратился в туристический бренд.

vena1

Бессмертный символ города

Увы, слава не отличается пунктуальностью. И к Моцарту она пришла с опозданием. Хотя начало его жизни было радужным – венцы радушно приняли мальчика-вундеркинда, играющего сложнейшие пассажи с завязанными глазами. Но придворные музыканты, жестоко конкурировавшие между собой, не простили таланта Моцарту-юноше. Словно искупая вину перед великим композитором, который так и не смог оправдать ожиданий жены, мечтавшей о богатстве и славе, венцы сделали Моцарта вечным символом города. Знай Констанция, что восьмиугольные коробки с дюжиной марципановых шариков и портретом мужа  будут продаваться на каждом углу  и туристы будут выкладывать за них десятки евро, она вряд ли разбила бы сердце супруга, увлекшись молодым Зюсмайром, учеником Моцарта. Слава конфет «Mozartkugel» так же велика, как и слава человека, изображенного на упаковке. Экспорт марципановых шариков осуществляется более чем в 50 стран мира. И привести из Вены коробочку «Mozartkugel» или «Mozarttaler», конфет в виде старинных монет с марципановым, светлым и темным ореховым кремом, считается must do каждого гостя города. Но не спешите сломя голову бежать в сувенирные лавки, где вас непременно встретят тысячи моцартов, взирающих с кружек, тарелок, ложек, брелоков и книг. Уже в двадцати километрах от столицы многие сувениры, в частности сладости, можно прибрести в два раза дешевле. Вена – дорогой город: ежемесячный заработок венцев составляет около двух тысяч евро, поэтому и цены на все здесь непомерно высоки.  Как и уровень жизни – не зря консалтинговая компания Mercer в 2009 году назвала Вену лучшим городом для жизни.

Моцарт объездил всю Европу, но отдал предпочтение Вене. Здесь он был счастлив и несчастен: любил, страдал, творил. 2006-й был назван Годом Моцарта в Вене и Зальцбурге, малой родине композитора. В празднование 250-летия австрийского гения были вовлечены все места, где играл, писал, отдыхал, жил великий композитор. В одном только Зальцбурге находится около ста церквей, где впервые звучали произведения Моцарта. В Вене несколько десятков мест, связанных с маэстро. Во дворец Шенбрунн, летнюю резиденцию австрийских императоров, многие почитатели таланта Моцарта едут, чтобы увидеть Зеркальный зал – там шестилетний вундеркинд играл для императрицы Марии Терезии, покровительствовавшей ученым и людям искусства. В Церемонном зале, среди прочих шедевров живописи второй половины XVIII века, находится знаменитая картина «Musikfest». В ее левом углу по просьбе императрицы изображен маленький Моцарт. А несколько десятков лет спустя в оранжерее дворца Моцарт проиграет музыкальную дуэль придворному капельмейстеру и своему врагу Антонио Сальери.  Дворец Шенбрунн, включенный в 1996 г. в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещает более шести миллионов туристов, что, безусловно, не может не влиять на туристическую отрасль города.

Та же Мария Терезия примет гениального подростка в зимней резиденции Хофбург, куда Моцарт вскоре вернется вновь, но не на аудиенцию к императрице, а чтобы дирижировать в Парадном зале. Лишь из-за неосведомленности турист может пройти мимо зимней резиденции Габсбургов, а ныне официальной резиденции президента Австрии. Для штаб-квартиры ОБСЕ избрала именно Хофбург, у входа в который среди прочих развивается флаг с аббревиатурой организации: OSCE. Тут же находится и австрийская Национальная библиотека, известная уникальным собранием нот, папирусов, книг и портретов.

Дом по адресу Домгассе, 5 в центре Вены хорошо знаком поклонникам Моцарта. В бывшей квартире композитора расположился занимающий четыре этажа музейный комплекс. Именно здесь, к неудовольствию Сальери и Зюсмайера, Моцарт написал знаменитую оперу «Волшебная флейта». Она принесла композитору славу и одновременно стала предисловием к его смерти.

vena2

С собором Св. Стефана связаны жизнь и смерть Моцарта. Здесь композитор, похитив невесту из родительского дома, тайно обвенчался с Констанцией Вебер. Здесь служил помощником капельмейстера. Здесь по нему звучала панихида, после чего тело Моцарта опустили в общую могилу. Тогда на достойное погребение композитора денег не нашлось, сегодня памятниками маэстро уставлена вся австрийская столица.

Собор Св. Стефана – тоже один из символов города. «Гигантские врата» в былые времена открывались только во время торжественных церемоний, теперь через них входят и выходят тысячи туристов. На шпили собора можно подняться по узкой лесенке или на лифте, с разницей в полтора евро. Жизнь на площади Св. Стефана не затихает ни днем, ни ночью: хлопают двери сувенирных лавок, группы туристов, щелкая фотоаппаратами, сменяют друг друга в непрерывном потоке, за столиками венских кофеен идет неторопливая беседа. Самым знаменитым рестораном площади считают открытый в 1989 году  Do&Co, расположенный на вершине здания Haas-Haus. Этот дом, построенный  в стиле постмодернизма, отделан металлом и стеклом и контрастирует со старым готическим собором XV века. Репутацию этому ресторану сделали мировые знаменитости: соблазн невзначай упомянуть, что обедал там же, где и миссис Буш, привлекает сюда множество новых клиентов.

 Магия венского вальса

История Венской оперы, конечно же, связана с именем Моцарта. Благодаря ему появилась немецкая опера, а итальянской, приверженцем которой был Сальери, пришлось уступить главную роль. Государственная опера, или Музыкальная Мекка Вены, торжественно открылась в 1869 году «Дон Жуаном» Моцарта. Сегодня, чтобы попасть на мировую знаменитость, туристы выстаивают  у касс длинные очереди. За час до начала спектакля можно приобрести стоячий билет за символическую плату. Любители музыки не жалеют ног и охотно приносят эту жертву высокому искусству.

Февраль – любимый месяц поклонников танцев. На одну февральскую ночь оперный зал переживает чудесную метаморфозу, становясь танцевальной площадкой: знаменитый Венский бал собирает в австрийскую столицу гостей со всего мира. Своим рождением бал обязан Иоганну и Эдуарду Штраусам, давшим в 1877 году совместный с Венским симфоническим оркестром концерт. Публика не смогла усидеть и пустилась в пляс под чарующие звуки музыки. С того времени Венский бал стал традицией. Открывает его президент Австрии. Затем в зале появляются 360 девушек-дебютанток в белых платьях и столько же юношей в черных костюмах. Они исполняют составленный из трех произведений Моцарта танец. Чтобы оказаться в числе 360, девушки усердно трудятся в танцевальных школах, и каждый год специальной комиссией проводится отбор дебютанток. После церемонии открытия в пляс пускаются остальные гости. Королем бала неизменно остается классический вальс, но кроме него танцуют польку, аргентинское танго, фокстрот. Все мелодии бала исполняет знаменитый Венский оркестр. Чтобы вальсировать на Венском балу, нужно иметь соответствующий вид. Для мужчин на балу действует закон «no ties», значит, никаких галстуков: черные фраки и черные бабочки украшают танцоров. Как всегда, девушкам сложнее. Вечернее платье должно подчеркивать изящность фигуры, что означает открытые плечи, обозначенную  талию, глубокое декольте. Появиться на балу дважды в одном и том же платье считается зазорным, однако далеко не у всех есть возможность каждый танцевальный сезон приобретать новое платье. К тому же в течение года в Вене проводится множество других  балов, на которых дамы также не прочь блеснуть нарядами. Выход прост: в преддверии балов в Вене открывается множество необычных магазинов «second hand», где представлены изысканные бальные платья. Они отнюдь не дешевы, и расходы на этом не заканчиваются: стоимость билетов колеблется от 200 до 20 тысяч евро.

Однако есть возможность приобщиться к высокому, не подвергая риску свой кошелек. Ежедневно на огромном экране, установленном перед элегантной в своей мрачности венской ратушей, транслируется какое-либо мировое музыкальное событие. Перед экраном стоят ряды стульев и амфитеатром расположены лавки. Днем они пустуют, но к вечеру заполняются людьми. Толерантная молодежь уступает сидячие места дамам и господам и покачивается в такт доносящейся из огромных колонок музыке у высоких столиков кафе.

 Кофемания

Кофе в Вене актуально всегда. Даже перед сном. История венских кофейных домов начинается уже в XVII веке – первая кофейня «У голубой бутылки» открылась в 1686  г. С тех пор количество кофейных заведений в Вене увеличилось в сотни раз. Продолжая «паломничество» по местам, связанным с Моцартом, мы заходим в кофейню, расположившуюся на одной из улиц возле Штефанпляц, название которой уже не удивляет, – «Mozart». Безукоризненно одетый официант рекомендует фирменный набор заведения: кофе «Моцарт» с одноименным ликером и измельченным миндальным орехом, в качестве десерта – знакомые нам Mozartkugel. «Моцартомания», – не удержалась от замечания подруга, как только официант удалился исполнять заказ. Подчиняясь классике, мы завели разговор о Моцарте и Сальери. Последний был выдающимся композитором, о чем свидетельствовала должность капельмейстера Венской оперы. Благодаря Сальери она обрела всемирную славу, а его ученики – Бетховен, Шуберт, Лист – стали знаменитыми композиторами. Однако многие годы Сальери был «знаменит» прежде всего как «отравитель» Моцарта, убийца гения. Моцарт умирал в нищете от страшной болезни, и злые языки шептались об отравлении маэстро завистником. Прошло двести с лишним лет, пока не совершавшего преступления капельмейстера оправдали. Это произошло в главном зале дворца юстиции в Милане в 1997 году. Однако клеймо убийцы удалить не просто, и многие до сих пор уверены, что без яда дело не обошлось. У Сальери при жизни было все – деньги, слава, талант. Моцарт жил в нищете. Теперь у Моцарта есть все, у Сальери – ничего.

Если вам когда-либо придется выбирать из более чем 50 способов приготовления кофе в одной из венских кофеен, стоит попробовать «Моцарта». Гурманам рекомендую выпить Kaffee Maria Theresia – кофе мокко с апельсиновым ликером и сливками. В холодную погоду идеально подходит Fiaker – черный кофе с горячим вишневым ликером, в летнюю жару Eiskaffee – холодный кофе с ванильным мороженым и взбитыми сливками. В Вене не принято пить «просто» кофе: ароматную чашку непременно подают в сопровождении куска торта «Захер» или сладкого штруделя.

Стук копыт по мостовой

Музыка и стук копыт по вымощенным булыжником улицам – вот привычный звуковой фон австрийской столицы. Как и много лет назад, здесь для катания по городу используют фиакры, в которые запряжены ухоженные красавцы-липпицаны. В Вене находится знаменитая Испанская школа верховой езды. Чтобы попасть на репетиции и сами выступления, туристы, как и за билетами в Венскую оперу, выстаивают огромные очереди. Конных упряжек особенно много в центре города, где больше всего туристов. Востребованы экипажи и в сезон балов: разгоряченная публика в шикарных туалетах предпочитает покидать бал на «конном» такси. То, что кажется туристам таким изысканным и красивым, жителям Вены может быть не по душе. Однажды они написали  в правительство петицию, в которой просили запретить езду на лошадях по улицам города: лошади лишь портят воздух, а пользы не приносят, жаловались недовольные венцы. Однако любители лошадей встали на их защиту. Запретить конную езду, утверждали они, все равно, что забыть вечный символ города – Моцарта. И уже не важно, этот ли аргумент был наиболее веским. Главное, что и сегодня достопримечательности, связанные  с великим композитором, можно увидеть, не покидая экипажа.


Комментарии отсутствуют

Новый комментарий

Имя:
:
Для редактирования комментария осталось 10 минут

Турнавигатор

Вся история белорусского турбизнеса в газете «Туризм и отдых»   |   Активный отдых   |   Калькулятор отдыха   |   Горные лыжи   |   Агротуризм   |   Путеводитель   |   Экзотические направления   |   Путешествия по Беларуси   |   Самые оригинальные бани на белорусских агроусадьбах