Покхара, или Похра, как называют город сами непальцы, знаменит тем, что отсюда начинаются треккинговые маршруты к Аннапурне и другим знаменитым вершинам Гималаев. Восхитительные по своей красоте места еще с 70-х годов прошлого века оценили хиппи. Покхара стал их излюбленным курортом, приобретя местами западный лоск и акцент.
Дешевое проживание, доступная «травка», умиротворяющая атмосфера и головокружительные пейзажи сделали это место достойным сравнения со сказочной страной Шангри Ла.
Дорога, ведущая сюда от границы с Индией, также захватывает дух: горные реки с молочной водой, скалистые неприступные ущелья, завернутые в извилистые серпантины, мажорная зелень и звенящий прозрачный горный воздух.
Наш водитель Раджив, или просто Радж, не упустил момента сняться на фоне каньона.
Вверху идет своя размеренная жизнь.
Люди улыбаются.
Мужчины руководят, женщины переносят грузы и возделывают землю.
Девушки кокетливы и обаятельны!
Так производится экологически чистая посуда, хендмейд из листьев...
Чем не идиллия?!
Все это, возможно, располагало бы к медитации, если бы то и дело мы не видели красноречивые «призывы» к бдительности. Перевернутый джип на склоне, грузовик без колес прямо на дороге, а неподалеку от него – огромный осколок скалы и табличка: «Зона камнепада». Скорость на такой дороге не под силу рассчитать никакому Google. Четыре часа пути, на которые он ориентирует, можно смело умножать на два.
…Смысловой центр Покхары – озеро Фева, вдоль берега которого протянулся туристический район Лейксайд. В адресе так и пишут Lake Side.
Здесь сконцентрирована вся туриндустрия курорта: отели, гестхаузы, ресторанчики, интернет-кафе, сувенирные лавочки, офисы туроператоров, магазины с ювелирными изделиями, туристическими картами, обувью и одеждой.
Здесь туристы готовятся к трекам и «отрываются» после восхождений.
И в обязательном порядке знакомятся с местной кухней.
Тали по-непальски.
Самое известное блюдо национальной кухни – пельмени мо-мо – как наши драники! Они часто бывают вегетарианскими.
Продавцы не навязчивы, но разговор завести любят.
«Вы откуда?» – «Из Беларуси! Знаете такую?» – «Как же, как же, знаю, у нас бывает много туристов из вашей страны. Это же не Европа? Азия?»… Мы долго хохотали, выйдя из этой лавочки!
Ранним погожим утром в зеркальную гладь озера Фева заглядывают вершины гор Аннапурна и Мачапучаре.
Из-за формы – ярко выраженной вершины, напоминающей рыбий хвост, – последнюю называют «Рыбий хвост», а также гималайский Маттерхорн. Она считается священной. Единственная попытка восхождения на Мачапучаре была предпринята британцами в 1957 году. Экспедиция не дошла до вершины 50 метров, чтобы не оскорблять чувства верующих. Власти в том же году по свежим следам вообще наложили запрет на восхождение на Мачапучаре.
Но, увы, времени на треккинг у нас катастрофически нет, его не оказывается даже на часовой полет на параплане или на легкомоторном самолетике, в который приглашает Avia Club Nepal. Отъезд в Катманду был у нас назначен на шесть утра, а полет мог состояться лишь в полвосьмого. Активный адреналиновый отдых весело делает нам ручкой! Оставляем мысли «о высоком» до следующего визита, пусть и с тяжелым сердцем. Весенней порой полеты возможны лишь ранним утром, потом горы укутываются в пелену тумана.
Часовая прогулка на самолете стоит 185 евро, полчаса – 110, полет на параплане – 75 евро
В обязательную программу для туристов входит посещение пагоды на острове Дракона озера Фева – храма Варахи. Добираться сюда нужно по воде, на лодке.
По легенде, в озере обитал дракон, обросшее ракушками тело которого после смерти и образовало остров. А из-под земли, поговаривают, временами вырываются клубы дыма: их извергает драконья пасть. Ну, где-то так…
Эти девушки всю дорогу до острова нараспев читали мантры.
В озере, как нам сказали, полным-полно рыбы – более 20 видов, а летом здесь еще и много купающихся. При виде коров, забредающих время от времени сюда на водопой, мысли о купании кажутся по меньшей мере неуместными.
Удовольствие взять лодку напрокат обойдется в 300 рупий (3 евро) в час, за целый день – 700–800
Можно взять лодку с «водителем», который будет грести и развлекать вас историями, это стоит на доллар в час дороже
С озера хорошо видна и стоящая на вершине одного из холмов Ступа мира (Peace pagoda). Буддийская пагода открыта на средства японцев относительно недавно, в 1999 году.
Храм Бхиндьябасини – святилище XVII века, посвященное индуистскому божеству Бхагавати, одной из ипостасей богини Парвати.
Со священной коброй, одним из воплощений бога Вишну, здесь также связаны многочисленные легенды.
Увидев, что я заинтересовалась резьбой на дверях, ко мне тут же подскочил парень из разряда «хелперов», добровольный гид. С его помощью мы посмотрели и жертвенник, орошенный кровью животных,
и своего рода алтарь, где сочетаются браком, и многочисленные ставни и двери из тикового дерева, ни один из сюжетов на которых не повторяется, а изготовлены они мастерами из Катманду.
Танцующий бог, сын Шивы Муруган...
... и другие божества.
Две рыбы – символ озера Фева.
Он подвел меня к фигурке божества, прислонился к ней лбом и сделал мне жест: давай и ты. «Прости, друг, я исповедую другую религию!» – вежливо отказалась я.
А это сооружение внизу вам случайно ничего не напоминает?!
«А не найдется ли у вас несколько мелких евро?» – вполне предсказуемо завершил экскурсию наш доброволец. Я сунула ему в руку заранее приготовленные сто рупий и удалилась под его недовольное «мало!».
Музей гор с фотографиями всех 14 мировых восьмитысячников, историями восхождения и портретами первопроходцев и их амуницией местные путеводители тоже рекомендуют посетить. Перед музеем макет Мачапучаре, который очень любят детишки. И каждый воображает себя «первопроходимцем»!
Если честно, то от музея повеяло казенщиной. Оформление – на уровне прошлого века, даже в нашей провинции куда лучше научились подавать материал. Эту же мысль подтвердил и наш новый приятель Ариф. Накануне в лавочке, которая принадлежит Арифу, мы делали покупки. Так случилось, что предлагаемые им вещи: кашемировые шали и вышитые блузки – были и хорошего качества, и по приемлемой цене. Даже особо торговаться не хотелось!
Разговорились: Ариф из Индии, из штата Кашмир. Очень любит читать: пригласил заглянуть в подсобку, до потолка заставленную книгами. Когда не сезон, «щелкает» книги, как орешки. И уже полгода изучает… китайский язык. В последнее время, рассказывает Ариф, в Покхару хлынул поток очень богатых китайских туристов: «С таким клиентом нужно говорить на его языке!»
«А давайте я завтра провезу вас по городу!» – предложил Ариф, и мы согласились. Если честно, то в глубине души я опасалась какого-нибудь подвоха, но подвоха не случилось, за экскурсию наш добровольный гид не потребовал денег, как это часто бывало в Индии и Непале. Он показал нам тибетский центр Tibetian Refugee Camp, где ткут удивительные ковры,
и сценки из будней Покхары...
Мы увидели музей гор и водопад Дэвиса. По преданию, здесь со скалы упала то ли девушка по имени Дэви, то ли юноша Дэвис (по одной из версий, это был швейцарский турист), – отсюда и название.
Монетки летят в колодец на счастье.
Здесь шумная река Сети Гандаки низвергается водопадом и, падая в бездонный грот, уходит под землю, где протекает на протяжении четырех километров, а после снова выходит на поверхность.
А это пропасть, у которой, говорят, нет дна.
Накануне мы встречали рассвет на вершине Сарангкот. Это тоже своего рода программа-минимум для туристов.
Выезжаешь (или выходишь) затемно: если на машине, то в полшестого, – занимаешь местечко на одной из обзорных площадок и с нарастающим восхищением наблюдаешь, как «утро красит нежным светом» неприступные заснеженные пики, как мимо с зимовки пролетают стаи птиц куда-нибудь в Европу, а также парят над долиной парапланеристы и самолеты.
Город и буддийский монастырь с высоты...
Затем небо в момент затягивается дымкой, и от прекрасных видов остаются лишь воспоминания да изображения на флешке фотоаппарата. Занавес! Аплодисменты...
