Катманду, как в тогу, укутан в облако смога, и человек в респираторе здесь никого не удивляет. Вездесущие пыль и дым способны вызвать обострение ОРЗ, так называемый «кашель Катманду». То и дело возникает желание протирать очки или глаза…
Это совершенно сумасшедший город с хаотичным трафиком. Мотоциклы, велосипеды, автобусы, рикши, телеги, автомобили…
Мы добирались из туристического района Тамель к ступе Боданадх на такси за четыре доллара, вдвое сбив цену (скорее всего от нечего делать! Ведь верно подмечено: торговаться легче легкого, если желание заполучить нечто не очень сильное). В конце поездки по городу я была готова приплатить таксисту еще столько же как минимум, совершенно обалдев от «движухи». Особо впечатлила работа регулировщика, который жестами подзывал к себе мотоциклистов, готовых резко рвануть с места по первому же сигналу, пока неразворотливые авто только переключают передачу. Это нечто, скажу я вам!
В стране напряженка с электроэнергией: лови момент, чтобы зарядить технику – напряжение в сети пропадает по нескольку раз в день. Лишь дорогие отели поддерживают его с помощью электрогенераторов. Dungkar Guest House, где остановились мы, к таким не относился. Но для своей цены – десять долларов – комнатки отличались чистотой и аккуратностью, наличием одноразовых тапочек и даже электрочайника с чашками. Особенно выдающимся было расположение гестхауза: практически на территории ступы Боданадх – прекрасное место для желающих обрести просветление.
Здесь находится множество различных монастырей, здесь удивительная энергетика и атмосфера. Как-то утром, встав вместе с первыми лучами солнца, мы пошли побродить возле ступы в поисках интересных кадров. Не хочу проводить параллели, но в итоге получилось практически как у Пушкина: «Сбились мы. Что делать нам!». Какая-то сила водила и водила вокруг Боданадх. После службы ворота монастыря, через которые мы прошли, закрылись – и ориентир исчез. Волей-неволей мы сделали пару кругов вокруг ступы, как вполне сознательно в это время делали верующие (на санскрите это называется парикрама), отдали дань святому месту – и только тогда нужный поворот отыскался.
Городом мастеров называют Бхактапур, бывшую могучую и влиятельную столицу непальского королевства. Само место расположения – на главном торговом пути между Тибетом и Индией – способствовало процветанию города. Те далекие времена оставили в Бхактапуре богатые шедевры архитектуры и скульптуры, а ремесло и художественный промысел, передававшиеся из поколения в поколение, процветают здесь и сегодня.
В старой части города, на средневековых улицах, движение транспорта перекрыто, это истинный музей под открытым небом. Вход сюда недешев: иностранцу надо выложить 30 «зеленых». Эти деньги, как нам объяснили, идут на нужды местного муниципалитета.
Рисунок этой резьбы по дереву ничего вам, случайно, не напоминает?
Храм Ньятапола (в переводе «пятиэтажный») – один из самых высоких в Непале.
А здесь работают гончары.
Прямо на площади разложены для просушки свежевылепленные изделия.
После обжига их потом продают в лавочках города.
Здесь вы словно переноситесь на много веков назад, если закрыть глаза на некоторые предметы антуража:
женщины занимаются рукоделием,
росписью по ткани – танка,
ткут ковры, мужчины лепят горшки, столярничают, создают эксклюзивные ювелирные украшения, торгуют, готовят еду и свой особый вид йогурта.
Дети не просто просят дать им денег, а предлагают купить им книгу. Ну разве откажешь такой грустной малышке?!
Серп и молот. Что бы это значило?
Кафе по-бхактапурски...
А эти парни заслужили уже отдых на сегодня!
Дети рядом со взрослыми, перенимают навыки.
Сцены из жизни.
Характерный жест: сфотографировал, гони денежку!
Городок небольшой, но в хитросплетении его улочек и переулков нетрудно заплутать: но не зря же на входе вместе с билетом вам выдали карту!
В 1979 году Бхактапур с его уникальными храмами и улочками мастеров по праву был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
…Главный индуистский храм в Непале и один из самых почитаемых шиваистских храмов в мире – это Пашупатинатх.
Храмовый комплекс расположен вдоль реки Багмати, на берегу которой, как на Ганге в индийском городе Варанаси, проходят постоянные обряды кремации.
Как в Индии, здесь также имеются гхаты, где горят погребальные костры, остатки которых сбрасываются в реку, уже изрядно обмелевшую от таких «выбросов». По реке бродят детишки и взрослые в поисках среди глины и ила несгоревших ценностей.
В отличие от Варанаси, съемка здесь не запрещена, вопрос только в профессиональной этике.
Наблюдать и фиксировать чужое горе сможет не всякий.
Говорят, индуисты не так убиваются над покойником, для них смерть – лишь переход в другое состояние, перерождение, ступенька сансары. Но то, что я видела здесь, опровергало все мои предыдущие теоретические знания. Над телом пожилого мужчины совсем по-славянски рыдала молодая женщина, мне даже казалось, что я понимаю ее причитания: «на кого ж ты нас покинул?!»…
Сергей, увидев, как я побледнела, отправил меня «погулять» по территории храма, а сам остался снимать. Потом он признается, что данная картина даже из него вышибла слезу. Словно черная птица горя задела своим крылом.
Тело омывают, лицо поливают водой из реки – это как последнее купание.
Последовательность обряда четко зафиксирована, служители выполняют все заучено механически.
На западном берегу Багмати расположен дом престарелых, в организации которого принимала участие мать Тереза. Его так и называют – дом ожидающих смерти.
Здесь, как и в Варанаси, находятся старики. Иногда они ночуют прямо на ступеньках храма.
В большом старинном парке с древними храмами резво прыгают стаи обезьян: они здесь ощущают себя на правах хозяев. Ведь Пашупати – одно из воплощений Шивы – бог животного царства.
Пещеры отшельников-садху находятся выше реки, по утрам «холи мены», как они сами называют себя, – «святые мужи» – наводят красоту, подобно кинозвездам, «рисуют» лицо: неудивительно – они ведь им «работают».
За щелчок затвором фотоаппарата, будь добр, заплати!
Ко мне подошел такой парень, и с просьбой поменять деньги протянул российскую тысячу. «Прости, друг, это валюта не моей страны», – вежливо отказалась я.
И такие персонажи здесь встречаются. Настоящий Король обезьян!
Лица и глаза очень выразительные. И жизненный путь, словно миг...
Все сиюминутно, все в мире – прах и пыль…