Первое знакомство со страной происходит, когда мы приезжаем в Риме в аэропорт, чтобы сесть в самолет на рейс «Аргентинских авиалиний», следующий в Буэнос-Айрес. «Аэробус» огромный, очередь тоже большая, на 99% состоит из местных, то есть из аргентинцев, возвращающихся домой после римских каникул. Оставшийся процент пассажиров – это мы, группа белорусских туроператоров, всего пять человек.
Местных на посадку стоит несколько сотен, но мы не растворяемся в общей массе, чем-то выделяемся на их фоне, и это явно не цвет кожи или волос, среди аргентинцев есть и светловолосые, и светлокожие, хотя испанская кровь все же преобладает. Другое выражение глаз – вот что нас отличает. Можете критиковать меня за резкость и недостаточный патриотизм, но уже в очереди было видно, что незнакомы мы с такими понятиями, как маньяна, культ хороших стейков, нет у нас в стране винной провинции Мендоса, а среди предков – легендарных ковбоев гаучо. Видимо, даже как-то можно было прочесть по глазам, что нет у нас в крови танго. Впрочем, в Беларуси тоже много чего есть, чего нет в Аргентине, и поэтому мы – другие – с другими глазами и другим менталитетом. Чтобы почувствовать эффект вау – радость приобщения к другой цивилизации – мы и собираемся пролететь 11 тысяч километров над Европой, Африкой, океаном и Южной Америкой.
Летим 14 часов, вечер и ночь в кресле самолета, ощущения – как после ночи в автобусе Минск–Рига, то есть тяжеловато, но ничего страшного. В Буэнос-Айрес благодаря семичасовой разнице во времени прилетаем в три часа утра, поэтому первое впечатление от 13-миллионного города – бесконечные окраины с высотными однотипными домами, по-своему колоритные кварталы трущоб (с кондиционерами!), все это тонет в предрассветной мгле, и даже небо и воздух кажутся не такими, как на нашем континенте.
В центре поражают масштабы и ширина улиц. Вы считаете, что в Минске широкие улицы? Вы еще не были в Буэнос-Айресе, где посреди широкого проспекта умещается широкий бульвар, а огромное световое панно на фасаде здания демонстрирует красивое лицо легендарной Эвы Перон – харизматичной жены президента Хуана Перона, которая умерла в 33 года, но навсегда осталась в сердцах левой аргентинской молодежи. Нас еще не раз будут поражать масштабы и контрасты этого города, вместившего изысканную архитектуру уютной Франции и лихой простор латиноамеринской пампы.
Перед поездкой добрая половина знакомых сообщила, что их двоюродные прадедушки и прабабушки в конце позапрошлого и начале прошлого века, когда сельскохозяйственная Аргентина широко распахнула границы для эмигрантов, перебрались из Беларуси в Аргентину. Поэтому поначалу в Буэнос-Айресе я еще пыталась вглядываться в прохожих, ожидая увидеть какие-то признаки наших славянских кровей. И напрасно. Смешавшись, кровь аргентинских ковбоев, испанских и прочих западноевропейских переселенцев оказалась сильнее. Очевидно, наши тихие ментальные черты целиком растворились в местной жизни и общественном укладе – современные аргентинцы свободолюбивые, страстные, левые в плане политических убеждений, тянутся к справедливости, но поскольку абсолютной справедливости в мире нет и никогда не было, финансовая система в Аргентине такова, что в стране есть черный рынок валют. В любой торговой точке в Аргентине можно платить американскими долларами. Эти же доллары можно поменять на песо – причем как в официальном обменнике, так и по несколько более выгодному курсу – у валютчиков, которых в Буэнос-Айресе полно, и они выглядят почти так же, как наши менялы в 90-х годах прошлого тысячелетия. Наша гид в Буэнос-Айресе, ради адреналинчика, повела нас в один из «подпольных» пунктов обмена валют. Мы вошли в, казалось бы, обычное кафе, прошли мимо подозрительных личностей, тоскующих у стойки, и в подсобном помещении, где на полу валялась обычная общепитовская тара, обнаружилась вполне себе бронированная касса. Там мы, со смехом и шуточками, и произвели обмен. В общем, такая легкая социальная экзотика по-буэнос-айресовски.
Вообще от этого города и ждешь чего-то такого бесшабашного – адреналина, страсти, удовольствий, приключений, ну и еще, конечно, маньяны. Маньяна – означает завтра. Другими словами – спешить в этой жизни никуда не надо, зачем делать что-то сегодня, когда все можно сделать завтра? А сегодня – давайте просто жить и наслаждаться. Мы же в Аргентине!
(Вот так коротают время простые буэносайрецы, наблюдая политическую сатиру в парках в исполнении кукольных театров)
Чтобы понять эту философию, достаточно пройтись по самому яркому и колоритному району Буэнос-Айреса – Ла-Бока. На пешеходной улице Каменито малоэтажные домики, где когда-то проживали нищие эмигранты, а сейчас квартирует бедная интеллигенция, выкрашены разноцветными красками. На первых этажах – сувенирные лавки и ресторанчики, и почти около каждого заведения танцуют танго.
Поздним вечером нас специально водили на танго-шоу в один из специализированных ресторанов. Программа, как и положено, вначале предполагала национальный ужин, затем на сцене, оформленной под театральную, развернулся настоящий спектакль, где десять пар то вместе, то поочередно показывали высочайший класс исполнения этого потрясающего танца, который еще называют вертикальным воплощением горизонтальных желаний. Поверьте, подобное шоу во мраке ресторана после ночи перелета может довести до полуобморочного состояния. Но если вы не видели танго в исполнении уличных танцоров – значит, вы не были в Буэнос-Айресе и не видели настоящего танго.
История танго берет начало в конце XIX века, по сути это танец эмигрантов, стекавшихся в Аргентину со всего мира на волне серебряной лихорадки. Серебра в окрестностях Буэнос-Айресе на берегах широкой и мутной Ла Платы так и не нашли, эмигрантам пришлось работать в порту, а вся их энергия ушла в гульбу по барам и тавернам, ну и в танго, конечно. Аргентинское танго стало вторым в мире танцем после венского вальса, в котором использовалась близкая позиция партнеров. Но если в вальсе – это почтение и грация, то в танго – страсть и желание. Считается, что первоначально танец был еще более сексуальным, в нем использовались еще более откровенные движения. Хотя куда уж более? Движения корпуса, головы, рук и особенно ног – недвусмысленно, графически указывают на то, о чем этот танец.
В аргентинской столице танго танцуют повсюду, где есть маленький пятачок возле ресторанчика, – разумеется, это профессионалы, завлекающие гостей в заведение. Но порой можно приметить экстравагантные танговые движения и в неожиданных местах – например, в торговом центре, когда какой-нибудь чернявый продавец с зализанными волосами и маленькими черными усиками вдруг знойно наклоняется к соседке и, взяв ее за талию, отводит ногу в характерную позицию. Когда-то танго был запретным танцем, его называли греховным, таким он, к счастью, и остался. В Буэнос-Айресе танго – это культ, божество, которому поклоняются, и высочайшее культурное достижение, из которого сделали настоящую туристическую индустрию.
Кроме религии танго, в Аргентине есть еще одна религия. Это футбол. Аргентина – католическая страна. В жилах большинства аргентинцев течет испанская кровь, а Испания – давний европейский оплот католицизма – как, скажем, Италия или Польша. Но лично у меня сложилось такое (возможно, поверхностное) ощущение, что аргентинцы поклоняются футболу не меньше, чем, собственно, религии. А Месси с Марадоной гордятся даже больше, чем нынешним понтификом, уроженцем Аргентины Хорхо Мария Бергольо, Папой Франциском, появившимся на свет в Буэнос- Айресе. Во всяком случае один из самых распространенных сувениров, которые везут из Буэнос-Айреса, – это полосатые бело-голубые майки с номерами и фамилиями футбольных кумиров. К Папе отношение легкое – такое «аргентинское». В Ла-Боке с его фигурой можно запросто сфотографироваться в торговом центре. Буэнос-Айрес – это город флирта, романтики и легкого отношения к жизни. Маньяна, одним словом.
Что еще привезти из Аргентины и Буэнос-Айреса, кроме магнитов с изображением танго и маек с надписью «Месси» и «Марадона»? Самый популярный местный напиток – чай мате. Мате – это тоник из листьев и побегов дуба. Пьют его повсюду и много – из специальных чашек для мате, которые называются калебас. Ряды разноцветных калебас вы увидите в каждой сувенирной лавке. Также найдете ножи, изделия из кожи, маски, барабаны.
Чего нельзя привезти из Аргентины (а вот жаль!) – это великолепные стейки, от умопомрачительно аппетитного вида которых у любого мясоеда захватит дух и потекут слюнки, а у «немясоеда» просто в ужасе перехватит дыхание: как можно съесть такой огромный кусок мяса? Мы пробовали стейки в разных частях Аргентины, и я скажу, что таких великолепных, как в Буэнос-Айресе, не готовят нигде. Запивается это великолепие сухим красным вином из провинции Мендоса.
Добавьте к этому набору знойную аргентинскую ночь (ужинают в Аргентине даже не вечером, а именно ночью), танго, пресловутую маньяну – и вы получите тот коктейль ощущений, который навсегда остается с вами после посещения Буэнос-Айреса. Кроме лучших в мире стейков, в Аргентине вы будете наслаждаться такими специалитетами, как хоризо – острая свиная сосиска, пучеро – сытная мясная похлебка, и обольстительные эмпанадас – горячие пирожки с различными начинками, которые являлись традиционной пищей воспетых Голливудом романтичных аргентинских ковбоев гаучо. Кстати, если будете в Буэнос-Айресе, то легко сможете распознать действительно хороший ресторан по обязательному вертелу с открытым огнем.
Перечитала написанное, и поняла, что Буэнос-Айрес по своим характеристикам у меня получился схематично упрощенным, исключительно брутальным и плотоядным городом. Это, конечно, не так. На самом деле Буэнос-Айрес – еще и самая элегантная столица Южной Америки. Достаточно проехаться в ретро-вагончиках городского метро, которое является старейшим в Латинской Америке, чтобы почувствовать ее неповторимый и изысканный дух.
В центре города, в том числе на главной площади – Майской – вам вдруг покажется, что вы очутились в Париже. Это вполне объяснимо, поскольку местные кварталы застраивались парижскими архитекторами. Крыши, балкончики, лепнина, характерные особняки… Чем не Париж? Но масштаб всего этого, пальмы, необычные растения, горожане, которые вроде бы и европейцы, но «другие» – все это возвращает к реальности: на самом деле все в этом портовом городе не такое, как в Европе. И воздух там другой – наверное, чувствуется дыхание пампы.
Некоторые улицы – архитектурное воплощение колониальной роскоши. Смотрели когда-нибудь латиноамериканские сериалы? В районе Реколета вы поймете, что такое южноамериканская фешенебельность. Одной из достопримечательностей района является кладбище, где покоится аргентинская знать. Говорят, что дешевле роскошно жить, чем быть погребенным на кладбище Реколета. Таких архитектурных изысков, пожалуй, не увидишь даже на самом аристократичном европейском кладбище. Здесь покоятся уже упомянутая Эва Перон, Карлос Гардель – известный певец танго, которому буквально поклоняются аргентинцы, и другие аргентинские знаменитости.
Как вы уже поняли, аргентинцы с удовольствием создают культы. Страна такая – культовая, любвеобильная, удивительно красивая и разнообразная. В этом нам придется убедиться, когда из стихии танго, «пролетарской» экзотики Ла-Бока, роскошных особняков Реколета и бутиковой романтики пешеходной улицы Флорида мы перенесемся в тропическую экзотику Игуасу, без которой не обходится ни одно туристическое посещение Аргентины. Об этом – в следующей части материала.
Автор и все участники рекламной группы из Беларуси благодарят Instituto Nacional de Promocion Turistica (Аргентина) www.argentina.travel