Основание Гвалиора связано с легендой об очередном излечении – на этот раз прокаженного раджпутского правителя Сураджа Сена – мудрецом Гваливой. Он переименовал правителя в Сухан Пала и предсказал власть потомков Сухана до тех пор, пока они будут носить имя Пал. В благодарность, как мы уже встречали в Фатехпур Сикри, именем отшельника правитель назвал построенную крепость – Гвалиор.
Гвалиорский форт стоит на возвышенности над уровнем города, своим неприступным видом напоминая о том, что неприятелю здесь всегда давали жесткий отпор, врагов закрывало, возможно навсегда, мрачное трехэтажное подземелье, а верные жены правителей были готовы последовать в мир иной за своими мужьями, совершив обряд самосожжения. О, времена! О, нравы!
Храмы искусно украшены скульптурными изображениями и декоративными изразцами, чудесная резьба которых приковывает взгляд и создает совершенно инопланетное впечатление, но об этом чуть позже.
Архитектура форта являет собой «коктейль» нескольких стилей: индуистского, джайнистского, мусульманского и британского, поскольку сама крепость, как мячик для пинг-понга, неоднократно переходила из рук в руки. У въездных ворот сохранились изображения гусей, слонов, цветов и деревьев, выложенные керамической плиткой бирюзового, желтого и лазурого оттенков. Они-то и создают неповторный и узнаваемый образ.
Это дворец Ман Сингха (Ман Мандир), называемый еще Чит Мандир, или «раскрашенный храм», совершенно потрясающий. Судите сами.
Храм Тели ка Мандир, построенный в VIII в., посвящен богу Вишну и является самой старой из сохранившихся в Гвалиоре построек.
Храмы Сасбаху Мандиры, или «свекровь и невестка»...
Нечто подобное, но лучшей сохранности, мы скоро увидим в Каджурахо!
Большинство построек здесь находится в руинах...
А это крутой подъем в крепость.
Дорога утопает в цветущих бугенвиллиях.
С форта открывается захватывающий вид на город.
Точнее, на лачуги, которыми застроено все пространство под фортом. Каждый район имеет определенный оттенок: фиолетовый, розовый, коричневый...
А по дороге вниз можно увидеть еще одно впечатляющее произведение. Это высеченные прямо из скалы огромные фигуры тиртханкаров, нагих святых-отшельников.
Здесь, говорят, все имеет некий определенный смысл: поза, положение рук, пальцев, ног.
Согласно вере джайнов, нагота – это символ полного отрешения от мира и его страстей.
Святые стоят в окружении слонов и небесных дев. Датируются эти произведения VII – XII вв.
По дороге в Орчху, заметив силуэт крепости, мы просим шофера свернуть. Так попадаем в Датию, из узких улочек которой потом насилу выруливаем на своей огромной машине.
Создалось такое ощущение, что местные жители белых людей видят крайне редко. Все проявляют участие.
Орчха – это маленький провинциальный городок всего с каким-то десятком тысяч жителей, и течение жизни в нем заторможено, словно в замедленном кино.
Чуть позже мы вернемся к нижнему снимку, а пока просто запомните его и попытайтесь угадать, чем занимается эта женщина в ярком изумрудном сари.
В буквальном переводе название Орчха обозначает затерянное место. Возможно именно благодаря своей затерянности городу удалось даже в пекле самых смутных времен сохранить замечательные древние памятники, и сегодня Орчху можно с полным основанием называть одним из наиболее уцелевших средневековых городков Индии.
Эпоха махараджей словно законсервирована в этом местечке, все исторические памятники города расположены в пределах видимости и пешей прогулки. А кто-то предпочитает ей прогулки водные...
Скалистый берег украшает крепость города с дворцами Радж Махал, Джехангир Махал и Рай Правин Махал: устремленные в небо башни, множественные арки и балконы, террасы и изящные купола.
К сожалению, рабочее время заканчивается, и нам очень скоро предложили покинуть крепость.
О сохранности памятников можно говорить с определенной натяжкой, да только не нам, белорусам.
Когда-то, в XVI и XVII веках, этот город был гордой столицей одного из самых крупных и мощных княжеств Центральной Индии, Бунделькханда, с расположенными по берегам реки Бетва роскошными дворцами и монументальными храмами!
Сегодня многие из этих некогда поражавших взор сооружений пребывают в заброшенном состоянии, подтверждая имя города, медленно разрушаясь и превратившись в места обитания грифонов, летучих мышей, обезьян, тарантулов, змей и крыс.
А вот коровы, как мне показалось, здесь самые счастливые в Индии.
Не оттого ли, что пьют они кристально чистую воду из горной реки Бетва? И не менее счастливы лица туристов, сплавляющихся на катамаранах по этой реке навстречу захватывающим приключениям.
Сергей остается на берегу реки.
Стремительное течение Бетвы, приветливые люди на берегу, спортивно пролетающие мимо катамараны впечатляют. И создают поле деятельности для фотографа.
«Это моя сестра!» – говорит преисполненный гордости паренек в явно празднично-выходном костюме.
По нарядным сари и блестящим костюмам делаем вывод, что на берегу фотографируются гости свадьбы.
– Как зовут твою сестру?
– Нилам!
– Пускай она будет счастлива!
Закат золотит купола и вершины храмов…
... пока окончательно день не ныряет в тьму...
Идем мимо открытых кухонь. Время ужина.
Заваленные мусором, видны некие бывшие сакральные места...
Направляемся в центр Орчхи. На рыночной площади ко мне подходят девочки-подростки, заводят разговор. Понимаю, им в радость попрактиковаться в английском. Знакомимся: Рада и Жасмин цепляются за мои руки. Я аккуратно пытаюсь высвободиться, да не тут-то было! Отпускать меня они не намерены. «Ты угостишь меня колой?» – просительно тянет одна. «Посмотри мой магазин», – вторит ей вторая. Жасмин подводит к «развалу», где на земле разложены всякие «замечательные» товары. Вот бронзовая емкость с фигуркой Ганеши для хранения сыпучих красок из растительного сырья, вот пестрые бусы, звонкие цепочки с колокольчиками на ногу, а вот хна различного предназначения. «Давай, я покажу, как ею рисуют», – предлагает девочка, не выпуская моей руки из своей. Я сперва ссылаюсь на нехватку времени, но затем покорно уступаю. Да уж, как я ни зарекалась «искать смысл жизни» в этом путешествии и делать рисунки хной, чем грешит практически каждый турист, особенно если он – туристка, но в данном случае малодушничаю, и, особо не сопротивляясь, пополняю их ряды. На кисти моей руки за пять минут появляются фантастические вензеля. «Что? Доллар? Ма-а-а-ло!» – жалобно смотрит на меня своими черными глазенками Жасмин, когда приближается момент вознаграждения. А мы со спутниками как раз во время нанесения девочкой рисунка обсуждали, что здесь, в Орчхе, дети не клянчат денег, как в Дели, а пытаются зарабатывать их сами…
Кстати, жизнь в Орчхе гораздо дешевле, чем в крупных городах. По совету Евы Шульт из Агры, которая призналась нам, что очень любит Орчху, идем ужинать в кафе «Милан». За суп, соки, салаты, тали, вегетарианские пельмени мо-мо и рис бриани на четверых платим всего 12 долларов. Половина еды, кстати, осталась нетронутой, осилить весь объем гигантских порций мы не смогли…
... Наутро, с рассветом, поднимаемся в один из храмов, расположенный совсем рядышком с нашим отелем Orcha Resort.
Взбираемся по высоким-превысоким ступеням наверх и подставляем лицо теплому ветру.
На соседнем сооружении – кенотафе, надгробии-памятнике, воздвигнутом вне места погребения, – расположены гнезда гордых грифов, а совсем рядом с нами резвятся радостные ярко-изумрудные попугаи.
Орчха остается в памяти позитивом, простором и свежим ветром.
И уже не река несет мимо нас свои воды, а мы – на огромном корабле – дрейфуем где-то вне времени и пространства…
Автор: Наталья Плыткевич. Фото: Сергей Плыткевич