Екатерина БЕЛИКОВА

Здравствуй, Мукачево!

Это была моя первая поездка в Карпаты - в царство величественной природы и свободолюбивых горцев.

А первым городом, с которого началось мое знакомство с этим краем, был Мукачево, вольно раскинувшийся в горной долине. Мы обратили внимание на солидную частную застройку: добротные каменные дома, надежные заборы, скрывающие уютные палисадники и небольшие виноградники. По всюду - цветущие глицинии, магнолии, сакуры и тамариски. Красивое место, зажиточное, явно не тронутое бомбардировками Второй мировой. По духу и атмосфере нам оно показалось венгерским, кстати, среди местных жителей достаточно много венгров и румын.

Мукачево по количеству населения и экономическому потенциалу - второй город в Закарпатской области после Ужгорода. Хотя, конечно, не этим фактом славно местечко, а своей многовековой историей, уходящей корнями в X-XII века.

Нашей первой экскурсией был визит в замок Паланок. Сначала взгляду открылась высокая гора, на вершине которой красовалась средневековая твердыня. Нас высадили у ее подножия, и наш экскурсовод Ольга двинулась вверх, а мы пошли следом, стараясь не отставать, но по пути успевая фотографировать невероятно красивую местность.

Из рассказа Ольги мы многое узнали об истории замка, о его рассветах и закатах. В разные времена замок был во владении различных князей - славянских, венгерских, австрийских и даже трансильванских. Последние - князья Ракоци - очень ярко вписали свои имена в историю этой архитектурной достопримечательности.

Ференц II Ракоци - предводитель национально-освободительного движения венгров против Австрии (1703-1711 гг.) - яркая, харизматичная личность и, по некоторым данным, - прототип легендарного литературного героя - графа Монте Кристо. Его отважная мать, хорватка по происхождению, Илона Зрини - три года возглавляла оборону замка, когда его осаждали австрийцы. Не менее легендарная личность София Батори - свекровь Илоны, 21 год княжившая в Паланке и, по слухам, любившая принимать ванны с кровью молодых девиц.

Увлекательно рассказывая об этих личностях, Ольга привела нас вглубь Паланка. Так мы оказались во внутреннем дворе, возле громадного колодца и бронзовой фигуры князя Федора Корятовича, пожать бронзовую руку которого, судя по ее блестящей, словно полированной поверхности, считает своим долгом каждый турист. Традиция...

А впереди нас ждали богатые сувенирные лавки и замковый музей с интересной краеведческой и исторической экспозицией.

Потом нас повезли в местечко Берегово. С дороги открывался чарующий вид на Паланок. А в самом Берегово бывал известный венгерский поэт и революционер Шандор Петефи (Александр Петрович, 1823-1849).

"Старий пiдвал"

"Старий пiдвал" (по-венгерски "Оreg pince") - одно из двух частных винодельческих заведений 900-летнего Берегово, принимающих туристов. По сути, это сельская усадьба с небольшим подвальчиком, вырубленным в скале и имеющим возраст более 300 лет. Где-то в этих местах проходила граница Римской империи.

В этом подвальчике хранятся различные сорта вин, произведенные на здешних виноградниках. Кстати, последние во времена СССР были частично вырублены. И те редкие сорта винограда, которые столетиями культивировались и доводились до совершенства в Закарпатье, позднее приходилось восстанавливать.

Когда мы столпились вокруг дубовых бочек, мне вдруг почудилось, что вино словно встрепенулось, каким-то чудесным образом "задев" невидимыми флюидами конденсат на стенах, начавший активно таять и "слезиться". И это не просто фантазии. Как рассказал нам местный винодел, вино - на самом деле - трепетный, живой организм, обладающий высокой "чувствительностью" и тонкой органикой.

Часть вин дегустировалась в погребке, остальные мы пробовали в гостиной, закусывая сыром, орешками и яблоками. Всего было представлено 8 марок: Боржавське (урожай 2008), Мюллер-Тургау (2007), Рислiнг iталiйський (2007), Трамiнер рожевий (2004), Цвейгелт (2008), Лiмбергер (2006) и Изабелла (2006/08 гг.). Вино можно было приобрести за 30-45 гривен - в зависимости от сорта.

А далее нас, несколько повеселевших, повезли на традиционный бограч (гуляш); потом был термальный бассейн и обзорная экскурсия по Мукачево.

А затем мы ехали во Львов. Радовали глаз залитые солнцем, живописные карпатские перевалы - дух захватывало от их божественной красоты. В этих местах находятся такие чудеса природы, как озеро Синевир (площадь - 0,7 га, расположено на высоте 989 м над уровнем моря), "Долина нарциссов" (единственное место в Европе, где сохранились уникальные горные нарциссы), гора Говерла, (покрытая альпийскими лугами, наивысшая точка - 2061 м), остатки римских соляных пещер и озер и многое другое. Так мы добрались до бывшей резиденции графа Шенборна-Бухгейма, в которой ныне располагается санаторий "Карпаты".

Мушкетерская декорация с астрономической символикой

Известный исторический факт. Обосновавшийся некогда в Карпатах граф Шенборн-Бухгейм во время беседы с Францем Фердинандом - эрцгерцогом д'Эсте, наследником австро-венгерского престола - сказал: "Ничто не может сравниться и быть лучше охоты в Карпатах!" - "Неужели, мой друг! Тогда я жду приглашения от Вас воочию в этом убедиться", - ответил эрцгерцог. Граф был рад, но понял, что, по сути, ему некуда пригласить будущего монарха. Так было принято решение строить "охотничий домик", - такой, чтобы не стыдно было принять столь почетного гостя.

...Красивая, живописная дорожка убегала, петляя, вверх, словно гигантский уж. Отовсюду струился приглушенный свет, казавшийся изумрудным, - как в сказке про Урфина Джюса. Невероятно чарующее место, показавшееся еще более завораживающим, когда взору открылась головокружительная архитектура романтического замка. Граф Эрвин Шенборн построил его в 1890 году, позволив себе немного пошалить. Причудливое здание дополнено астрономической символикой: здесь 365 окон, 52 комнаты и 12 входов - в соответствии с количеством дней, недель и месяцев в году. По своему виду дворец похож на французские ренессансные - времен мушкетеров. Прекрасная натурная площадка для кинематографа. И, справедливости ради, заметим, что на фоне бывших апартаментов графа Эрвина снято достаточно много картин.

Наша следующая остановка - пансионат "Вiтка Полонини", где мы попробовали минеральную водичку: "Поляна Квасова" и "Лужанська".

Под шепот водопада Шипот

Поднявшись высоко в горы, мы совершили остановку в царстве вечных ветров и свободы, в одной из точек Пилипецкого перевала, откуда открывался замечательный вид на карпатские "царь-горы" - вершины Плай и Пикуй (1407 м). Затем мы уже ехали по другими Карпатам - хвойным, гуцульским, "горнолыжно-курортным".

Следуя к водопаду Шипоту, видели живописные селения, с деревянными домиками, стены которых в большин-стве своем были отделаны гонтом так, что выглядели, словно рыбья чешуя. А еще в тех краях встречаются уникальные деревянные церкви ("Кижи по-карпатски"), строившиеся четыре и более столетий назад. Поистине колоритные сооружения, поражающие архаичной красотой и своеобразием. Говорят, что сейчас местные власти начинают потихоньку их сносить... Признаться честно, это кажется кощунственным, ведь таких уникальных храмов более нигде не встретишь - лишь в украинских Карпатах.

...Здешний воздух полон бодрящей прохлады, плывущей от заснеженных вершин и ароматной смолы, которую выделяют вековые ели и можжевельник. Журчит студеная вода небольшой реки Пилипец, ветерок приносит едва уловимый шум из леса. 16-метровый водопад Шипот, казалось, ждал нас.

Он появился неожиданно - потоками влажного воздуха, который словно ударил в лицо микроскопическими брызгами. Мне почудилось биение гигантского горного сердца. Этот звук отсчитывал что-то священное и очень важное - может быть, вечность. А может быть, это была песня далеких предков, духи которых наверняка населяют эти места. Места - навсегда влюбившие в себя мою робкую душу.