Постараюсь изложить маршрут так, чтобы читателям было удобно использовать это описание и в случае самостоятельной поездки. Все ж таки, Весна пришла! Пора открывать сезон познавательных путешествий по родному краю. Знаю, что многие уже побывали в панском маёнтке «Сула» – компаниями, семьями. Но, поверьте, по пути можно, как говорится, дать небольшой крюк, заехать еще в несколько неожиданно интересных местечек и обогатить себя дополнительной порцией впечатлений, которые, как я уже сказала, сложатся в целостную картину.
Двигаемся в направлении Дзержинска, выезжаем из столицы, естественно, по Брестской трассе, по недавно открытому проспекту, носящему имя нашего соотечественника «железного Феликса», обладающего мрачной харизмой идеолога системы заложников и красного террора, руководителя жуткой организации под названием ЧК. Проспект в его нынешнем состоянии хорош, находится в бурном состоянии, весь в новостройках, сияет металлом и стеклами банков, магазинов и многоэтажек. Если не считать зловещего названия и странной развязки в несколько бесполезных уровней – зачетный проспект. Почти на выезде из города – станция метро «Петровщина». Здесь когда-то находилось имение, принадлежащее сестре художника Микалоюса Чюрлёниса, которого литовцы боготворят, как русские – Пушкина, и почитают не меньше мастеров Возрождения. Ну, а у нас в Минске, поскольку Чюрлёнис часто бывал у сестры в имении, в этих местах появилась улочка в его честь. Приятно! Более человеческий топоним, согласитесь, чем Дзержинский.
Проезжаем мимо местечка Фаниполь, чье название звучит так необычно и нежно благодаря двум девочкам – Фанни и Поли, дочкам местного помещика, который некогда в этих местах посадил в честь сестер прекрасный фруктовый сад. То, что осталось от этого сада, мы можем видеть с трассы. Большой католический крест указывает, что вскоре в этих местах будет возведен костел.
Брестская трасса уходит влево, а мы поворачиваем на Дзержинск и пересекаем небольшую речушку Уса. Улла, Уса, Уза… Все эти названия нашим рекам дали балты, так же, как, впрочем, и озерам – к примеру, Нарочи, и другим гидронимам. Славяне пришли на эти земли в 8-9 веке, до этого здесь уже жили балтские племена. Все топонимы и гидронимы у нас литовские, потому что, собственно говоря, здесь, у нас, и была историческая Литва. Нынешняя Литва всегда называлась Жмудь и Литвой стала только в 19 веке, с подачи российского самодержавия. Искусно организованная дьявольская путаница названий сыграла очередную злую шутку с национальной самоидентификацией белорусов. На эти факты, умело затертые советской историографией, еще в 90-х годах прошлого столетия нам открыл глаза замечательный историк Микола Ермолович, который, кстати, родился неподалеку от этих мест – в деревне Малые Новоселки Дзержинского района. Но не будем отклоняться от основной темы маршрута.
Наша ближайшая цель – находящиеся в 5 км от Дзержинска Большие Новоселки, имение Костровицких. К нему ведет старая, необыкновенно красивая дорога, обсаженная тополями. За участие в антироссийском восстании 1863 года два брата – Карл и Казимир Костровицкие – были сосланы в Тобольск. А вот третий брат Михаил успел сбежать в Европу. Дочь его пылко влюбилась в итальянца и родила сына. Вильгельм Аполлинарий Костровицкий (второе имя Аполлинарий – в честь деда) появился на свет в Риме и, начав писать стихи, придумал себе псевдоним. Так мир узнал замечательного французского поэта Гийома Аполинэра, корни которого находятся здесь, у нас, в Больших Новоселках. Гийом был одним из основателей авангардизма, и, вспоминая других наших знаменитых авангардистов -- Шагала, Малевича, Кандинского – думаешь: О Господи, с какой стати безумный палач Дзержинский увековечен в стольких белорусских топонимах, когда мы имеем в своей истории имена мировой величины, подарившие двадцатому веку новый взгляд на искусство и жизнь! Да-а, «есть много в жизни, друг Горацио, такого, что недоступно нашим мудрецам…»
Дворец Костровицких в имении хорошо сохранился. Построен он в классическом стиле, с дорическими колоннами. Сейчас в здании располагается больница. В общем-то, не худшая участь для бывших владений славной белорусской шляхты. Не заброшен, не поруган, как многие другие фольварки и маёнтки. Будем надеяться, что когда-нибудь найдется инвестор, для больницы построят новое современное здание, а во дворце, как и положено, расположится музей, посвященный удивительной судьбе Костровицких и выдающемуся представителю этого рода – Гийому Аполлинеру.
Следующий пункт маршрута – Дзержинск. Это третье название местечка. Когда-то местечко называлось Крутогорье (именно так написано на иконе, найденной в здешних местах). Но, пожалуй, самым известным историческим названием все-таки является Койданово. Есть несколько версий – почему именно Койданово. По легенде где-то в этих местах князь Миндовг разбил войско татарского хана Койдана. Другая версия говорит о том, что некогда славились своим мастерством местные кузнецы, ковали они, в том числе, и «кайданы» (может быть, и для Костровицких?), отсюда и пошло: Койданово.
Исторической доминантой города является замчище. Сейчас, честно говоря, это унылый обезображенный хозпостройками холм. А когда-то здесь красовался мощный кальвинский сбор. Ведь вплоть до 19 века Беларусь развивалась в русле европейской истории. В 16 веке на нашей территории обосновались кальвинисты. Стоит напомнить, что кальвинизм принял Николай Радзивилл Черный, который пригласил в Несвиж Сымона Будного и всячески способствовал развитию протестантизма в наших краях. Этот славный магнат знал, что делал, и, видимо, обладал исторической «чуйкой», словно заглянув в будущее и узрев там очевидную истину: именно протестантские страны сегодня являются самыми развитыми и процветающими державами в мире. Планам этим, как мы уже знаем, не суждено было сбыться, ну, а конкретно великолепный койдановский кальвинский сбор с семью башнями оборонного типа снесли большевики. Советую, перед поездкой заглянуть в гравюры Наполеона Орды, который изумительно прорисовал это величественное сооружение, чтобы, глядя на холм и маленькую речушку Нетечу, представить себе, как величественно и красиво здесь когда-то было.
Как напоминание о славном прошлом в современном Дзержинске есть улочка Кальвинская. Честно говоря, больше об этом прошлом почти ничего не напоминает. Исторический дух как-то выветрился из этого места почти полностью, хотя многие белорусские местечки его каким-то чудом хранят, несмотря на все жаркие исторические перипетии и невиданное варварство, проявленное нашими соотечественниками в 20 веке. Из достопримечательностей – деревянный костел Святой Анны 1846 года, построенный на старом фундаменте храма 12 века, и церковь Покрова Святой Богородицы. Она возводилась после подавления антироссийского восстания 1863 года в рамках специальной программы постройки православных храмов на землях Северо-Западного края. Но на обычные, шаблонные «муравьевки» церквушка не похожа, выглядит интересно и оригинально, благодаря своему своеобразному квадратному объему. Есть, конечно, у храма и отличительный знак «русскости» – золоченый купол. Cобственно белорусская традиция постройки православных церквей не имела «моды» золотить купола.
Интересными в Дзержинске, пожалуй, являются так называемые «еврейские» улочки, на которых домики стоят тесно прижатыми друг к другу и двери выходят прямо на улицу, поскольку местные жители активно занимались торговлей, держали всякие лавочки. В центре местечка любоваться, прямо скажем, нечем. Все эти центры наших районных городов строились под копирку – райисполком, дом быта, универмаг – можно заехать в одно место и иметь представление о сотне районов. Главным исключением из советских канонов в Дзержинске является отсутствие памятника Ленину. Его место занимает непропорционально крохотный Феликс Эдмундович, издалека, кстати, на Ильича смахивающий. При приближении понимаешь главное различие между двумя вождями – у Ленина голова большая и борода лопатой, у Дзержинского – голова маленькая и бородка клинышком. Во всем остальном советские идолы лепились будто по шаблону.
В Дзержинске местами поражает местечковой странностью реклама. Например, большой билборд в центре лихо призывает отметить Новый год в ресторане «Дзержинский», еще один плакат напротив, манит услугами такси под названием «Командир». Есть, правда, вывески и на белорусском языке, например, разнообразная торговля под брендом «У Міколы». Еще из «достопримечательностей» новейшего времени – квартал новых «дзержинцев» с особняками в стиле «кто на что горазд или, скорее, у кого на что хватило денег». Вот, пожалуй, и все, за что цепляется глаз туриста в Койданово-Дзержинске, – без углубления, конечно, а так, проездом.
Ну, а дальше, как заметил, наш экскурсовод «едзем у панскую Польшчу и паглядзім, што там было». Ведь следующий пункт нашей экскурсии – Рубежевичи – местечко, которое, в отличие от Дзержинска, до 1939 года находилось в составе Западной Беларуси.
Места, кстати, по маршруту – потрясающе красивые. Именно здесь находится самая высокая точка Беларуси – гора Святая – 345 м над уровнем моря. Сейчас ее называют гора Дзержинская. Другие две самые высокие точки страны находятся одна в Новогрудке, вторая – на горе Маяк на Браславских озерах. И туда, и туда настоятельно рекомендую съездить, чтобы убедиться в великолепии наших ландшафтов, в которые предки умели так трогательно и величественно вписать знаковые сооружения.
Настоящее чудо – это костел Святого Иосифа в Рубежевичах. История этого впечатляющего неоготического храма, сложенного из камней, обработанных с помощью метода объемной рустовки, связана с именем местного шляхтича Антония Тура. Опять-таки после неудавшегося антироссийского восстания на наших землях было запрещено строить католические храмы. Для постройки требовалось специальное разрешение царя. Антоний несколько раз ездил в Петербург, и, в конце концов, так надоел императору со своими просьбами о постройке костела в Рубежевичах, что тот сослал упрямого шляхтича на 12 лет в Сибирь. И что вы думаете? Тур вернулся после ссылки домой, снова поехал к царю и получил-таки разрешение. (Нам, современным белорусам с нашей вялостью и «памяркоўнасцю» есть чему поучиться у предков, не правда ли?) Разрешение дали, но с одним условием: чтобы построили быстро. Костел возвели всего за 4 года, и он прекрасен. Удивительна даже территория, находящаяся за костельной оградой. Местные жители, прихожане костела Св.Иосифа, установили здесь 43 огромных валуна, на которых выбили названия окрестных деревень, входящих в парафию. По центру – крест, сложенный из небольших булыжников. Выглядит трогательно и величественно.
После Рубежевичей наш путь лежит в Сулу – старинное имение шляхтичей Ленских, благодаря меценату Андрею Запольскому, превращенное ныне в довольно уже популярный туристический объект «Пански маёнтак «Сула». Сравнить место в каком-то смысле, наверное, можно с «Дудутками» и «Коробчицами». То есть, безусловно, присутствуют элементы скансена и анимации. Идея хозяев и арт-директоров объекта, с одной стороны, в том, чтобы гостям было нескучно провести тут целый день, поэтому есть необычные гостиничные номера, пляж, прекрасный ресторан, находящийся в аутентичном здании, симпатичный вертолет для полетов над окрестностями, создана зона с языческими идолами, «средневековый квартал», кузня. Подробнее об инфраструктуре «Сулы» вы можете почитать в одном из наших предыдущих материалов здесь.
С другой стороны, все-таки самое главное в Суле – восстановление памяти о прежних хозяевах маёнтка – Ленских, о которых так замечательно, со слезами на глазах, рассказывает местный экскурсовод, замечательный человек, прекрасная белорусская пани Ромуальда Соболевская. Послушав ее рассказ, ощущаешь странную притягательность того страшного, но по-своему блестящего времени, в котором так ярко проявлялись человеческие качества – благородство, самопожертвование, любовь к Родине.
Это был настоящий перелом эпох для Западной Беларуси – 20-е– 30-е годы прошлого столетия. Время, когда значительные личности творили прекрасные произведения искусства и делали бизнес, оставляя грядущим поколениям замечательное наследство после себя, и не подозревая, что совсем скоро, в роковом 1939-м, их судьбы будут навсегда переломаны. Имение Ленских было четвертым по богатству и состоянию в Беларуси. Сейчас от дома Ленских в Суле ничего не осталось. На его месте поставили знак – о том, что дом был и, возможно, будет воссоздан.
В настоящее время восстановлены несколько небольших зданий, в которых теперь находятся гостиничные номера и ресторан, ждет своего часа прекрасная даже в полуразрушенном состоянии, стоящая на крутой горе романтичная ротонда. Гораздо больше и лучше сохранившихся свидетельств о деятельности Ленских находится в белорусской столице. Так, один из братьев – Александр построил в Минске гостиницу «Гарни». А другой брат – Михаил, помимо того, что занимался лесом, построил вместе с Эдвардом Вайниловичем в столице крахмально-паточный завод, который сейчас является частью предприятия «Кристалл». Еще один брат – Зенон Ленский – художник, чьи картины находятся в Лувре, и археолог (часть его находок есть в музее в Вильне) – к сожалению, абсолютно забыт на родине. Если о Михаиле, благодаря «Кристаллу», мы еще что-то могли слышать, то имя Зенона пока так и не вернулось на родину. Трагичной стала судьба четвертого брата из рода Ленских – Константина. Он приехал из Варшавы в Сулу в 1939 году за 7 дней до переворота, чтобы заняться делами по хозяйству. Его арестовали, потом под солидный залог выпустили. Уехать за границу он не сумел, и в 1940 году его взяли снова. Сослали в Коми, осудив на 5 лет каторжных работ. Из ссылки Константин так и не вернулся, сгинув где-то на российских просторах. Единственная сестра Ленских – красавица Эльжбета, которая, кстати, очень успешно занималась бизнесом и была щедрой меценаткой, также не успела покинуть Сулу в 1939 году. И, по рассказам пани Ромуальды, не расстреляли ее только потому, что местные жители, которым Эльжбета сделала много добра, встали на колени перед красноармейцами, которые приехали чинить расправу. Эльжбета прожила 86 лет. В небольшом доме, в котором она провела свои дни, сейчас создан маленький музей Ленских. Дворец большевики в 1939-м разграбили и сожгли. Сгорели картины, которые Зенон привозил из Парижа, навсегда исчезли фрески, которыми сам художник расписал потолок. Но дух настоящей белорусской истории, ее великолепных, трагических и, к сожалению, забытых нами страничек, все еще витает в этих и подобных ему местах. Неторопливая речушка, изрезанный «литовский» ландшафт, тишина и тлен старинного парка, разрушенная усадьба, напоминающая об иных временах и иных людях… Такова наша с вами Беларусь. Достаточно вооружиться информацией и отправиться в такое или подобное путешествие. И поверьте, по ходу экскурсии у вас обязательно будет щемить сердце. И не только от жалости, но и от любви…
