Но если бы вам, как автору этих строк, посчастливилось неделю наслаждаться прелестями сладкой жизни и высокой кухни на чудесном отрезке средиземноморья, именуемом Лазурный Берег (от Монако до Антиба), и если бы у вас, как у автора, имелся критический склад ума, то в какой-то момент и вы бы словили себя на мысли, что по сути-то Французская Ривьера и тот же Крым (сначала российский, потом немного украинский, а теперь снова российский) – это одно и то же. То есть одна и та же природная красота. Но разница между двумя «дестинациями», как мы все понимаем, есть. И она огромна. В чем же она? А вот в том, о чем этот материал. В уровне культуры. В преемственности традиций. В отношении человека к человеку. В уважении к его правам. В интеллектуальной и цивилизационной планке, которую, между прочим, поддерживает «средний гражданин», а вовсе не «элита». Это главное. И из этих основополагающих вещей получается и сервис, и инфраструктура, и богатое, отлично сохраненное историческое наследие, и роскошная колоритная национальная кухня, и все прочие «штучки», которые так важны и для туризма, и для жизни вообще. Это так, для затравки.

Конечно, по окончании подобного тура, кроме ошеломления высочайшим качеством сервиса, остается общее стойкое ощущение предельной утонченности местного курортного бытия. Но на самом деле, хоть это и банально звучит, все курорты разные. В Монако, например, как мы уже говорили, главное – атмосфера, казино, бурный фестивальный график с оттенком шика и гламура и, конечно, запах больших денег. На вопрос: «Что туристу делать в Монако?», можно смело брякать: «Ничего!». Потому что делать там нечего, ходить некуда, смотреть не на что. На все достопримечательности с лихвой хватит одного дня. В Монако нужно просто быть! Ну, или «подвиснуть» в казино, но исход такого шага, понятное дело, может быть непредсказуем. Канны, Антиб слегка похожи на Монако, но там своя гламурная история, о которой чуть ниже.

Легче всего, проще и понятнее белорусам отдыхать в Ницце. Это бесспорно. Когда мы перебрались в Ниццу из Монако, то уже на подступах могли ощутить совершенно иную атмосферу – более шумную, непосредственную и, конечно, демократичную. Что и говорить: большой город – 350 тысяч населения. Хотя, безусловно, признаков всемирно известного, элитного курорта и в Ницце – хоть отбавляй: от вилл знаменитостей, например Элтона Джона, расположенных в тихих, фешенебельных районах, до знаменитых отелей, которые украшают Promenade des Anglais, первейшим из которых является визитная карточка курорта – «Негреско».

Еще в Минске, рассуждая о том, кому по карману отдых в Ницце, решили ориентироваться на цену чашечки кофе. Поскольку благодаря гостеприимству туристической администрации Лазурного Берега довелось обедать именно в «Негреско», могу сообщить, что чашка кофе в этом заведении стоит 12 евро. Но это «потолок» – все-таки мишленовский ресторан при самом известном отеле, где в холле до сих пор висит знаменитая люстра, подарок императрицы Марии Федоровны, а в бистро на террасе и сейчас кружатся лошадки старинной карусели. В обычной кафешке цена одной чашки – 3–3,5 евро, то есть вполне сопоставима с ценой кофе на любом курорте средиземноморья. Мороженое в Старом городе, которое продается тут с самыми неожиданными вкусами, например пивом, базиликом или оливками, стоит 4 евро. Снять апартаменты для компании на неделю можно за 500–600 евро. Это, конечно, будет далековато от моря, но ведь это Ницца.

Пляж в Ницце муниципальный. Аренда двух лежаков и зонта на полдня в платной части пляжа обойдется в 20 евро. Но никто не заставляет. Можно расположиться в бесплатной зоне и обойтись своими силами – то есть собственным полотенцем или циновкой. Пляж мелкогалечный и весьма неширокий, поэтому можно только предполагать, насколько «густонаселенным» это место выглядит в пик сезона. Когда поднимаешься по ступеням или на фуникулере на смотровую площадку и видишь с высоты Английскую набережную с нарядными отелями, виллами и сплошной крышей старых складов, похожей на отдельный променад, и все это искрится на солнце вместе с потрясающего оттенка водой у берега, – то понимаешь, что лучше, проще и точнее названия, чем Лазурный берег, для этих мест и придумать было нельзя. Все вместе создает ощущение легкости и красочности. Ницца хоть и расположена на некрутых горных террасах, но будто парит. Но только не над морем, а вместе с морем. Удивительный город.

При желании побродить по Ницце можно уловить и непокорный дух этого города. Ницца окончательно присоединилась к Франции только в 1860 году. До этого она была в составе Священной Римской империи, входила в герцогство Савойское. Почувствовать этот особенный дух европейской непокорности, под знаком которого формировалась наша цивилизация, можно на площади Rossetti, доминантой которой является собор Сен-Репарат XVII века, а также просто прогуливаясь по узким улочкам старой Ниццы, где каждое окошко – как маленькая цветочная оранжерея.

До посещения Ниццы Лазурный Берег ассоциировался у меня с чем угодно, только не с искусством. Это от незнания. Оказывается, вся Ривьера – это сплошной музей (во многих местах – под открытым небом) импрессионизма, авангарда и модерна. Самые знаменитые музеи Ниццы – это музей Матисса, музей изящных искусств, где можно посмотреть Моне, Сислея, Дега и Родена. Ну и, конечно, музей Марка Шагала, к посещению которого обязывает, во-первых, положение (наш соотечественник!), во-вторых, чисто практические соображения: у нас шагаловских подлинников нет и не предвидится, а тут 17 огромных полотен на тему Ветхого завета, не считая рисунков и набросков. Музей расположен на Avenue Docteur Menard, посещение обойдется в 6 евро.

Появился музей благодаря дружбе Шагала с тогдашним министром культуры Франции, экспозиция называется «Библейское послание Марка Шагала». На входе всем выдают наушники, и, нажимая на соответствующую номеру полотна кнопку, слышишь рассказ гида о Шагале и истории создания конкретной картины. Первое, что узнаешь от аудиогида, – «Марк Шагал – художник еврейского происхождения, родившийся на территории современной Беларуси». Приятно! Описывать картины, конечно, бесполезно. То, что они гениальны, – бесспорно. Цвета ошеломляют, сюжеты тревожат, стиль может нравиться или не нравиться, но от его мощи не увернуться  даже самому рьяному противнику авангарда.

Вообще, только здесь, на Лазурном Берегу, понимаешь, почему именно во Франции так расцвел импрессионизм, авангард, бурная художественная фантазия, соединенная с невероятной свободой мысли и самовыражения. Перебираясь из Ниццы в Антиб, по дороге мы заглянули в богемный городок, населенный художниками и писателями, Сент-Пол-де-Ванс, рядом с которым расположен музей Маг. В этом году музей отмечает 50 лет со дня основания. Появился он благодаря стараниям арт-дилера Эмме Мага и таких выдающихся личностей, как Миро, Леже, Джакометти, Шагал и других. Где еще увидишь эпатажные скульптуры Миро в таком количестве и в том числе – под открытым небом?! Сам Сент-Пол-де-Ванс, хрестоматийно расположенный на склоне живописной горы, встретил аристократичного вида группой мужчин, играющих в петанк (металлические шары флегматично перекатывают по вытоптанной земляной площадке), сплошными уличными картинными галереями и настежь распахнутыми дверями мастерских. Из этих дверей художникам открывается ошеломляющий вид на море, ну а мы, зеваки, заглянув в «святая святых», можем рассмотреть не только палитры, кисти и прочие красочные атрибуты ремесла, но и плиту, чайник, немытую посуду, сваленную одежду и даже иногда – жену художника, которая, скорее всего, малюет не хуже супруга, потому что, как ни крути, сегодня искусство не так требовательно к таланту живописца, как, скажем, во времена Леонардо да Винчи, – главное, не робеть и краски не жалеть.

И хотя столицей Лазурного Берега считается Ницца, все-таки пальму первенства в плане атмосферной квинтэссенции, концентрации особого колорита Ривьеры я бы присудила Антибу и городку Жуан-Ле-Пен.

От Ниццы до мыса Гаруп, на котором расположен Антиб, всего лишь полчаса езды. Но обстановка, атмосфера, антураж меняются совершенно. Переход от места, где, в общем-то, процветает массовый туризм, до предельной изысканности происходит незаметно. Суть курорта – это, конечно, публика. Для богатых аристократов на Антибе открыта, например, антикварная выставка-продажа, где можно приобрести все – от брильянтовой подвески до мебели времен Наполеона III и подлинника Миро. Выставка поразила – блеском драгоценностей на фоне черного бархата, невероятными скульптурными композициями и, конечно, ценниками. Впрочем, некоторая подавленность прошла быстро, как только попали на знаменитый прованский рынок, расположенный в Старом городе.

Старый город – это старинные каменные кварталы, витиеватые улочки, гастрономические бутики, рестораны, галереи. Рынок – особая достопримечательность города. Гурманы могут провести здесь весь отпуск, не покидая пределы этого праздника живота, цветов и запахов. Прованские травы, сыры, колбасы и, конечно, – лаванда, цветы. Все это – во всей натуральной красе и многообразии. Какое, должно быть, удовольствие, отдыхая на Антибе, посещать это благословенное местечко каждый день и закусывать у себя на террасе натуральными деревенскими продуктами, употребляя стакан хорошего прованского вина с видом на искрящиеся лазурные воды и заснеженные Альпы. Таков антураж жизни на Антибе.

Именно на Антибе располагается самый большой на Французской Ривьере яхтенный порт, где швартуются самые шикарные яхты Лазурного побережья. Впрочем, не нужно думать, что Антиб – это исключительно место дислокации аристократов солидного возраста. Антиб известен еще и как центр бурной ночной жизни, здесь полно модных клубов, баров и ресторанов. Сюда съезжается молодежь со всего Лазурного Берега для того, чтобы весело провести время. Так что Антиб – это для любого возраста. Отельная линейка тоже представлена, как говорится, широко: от элитного Hotel Du Cap в Жуан ле Пен,  где жил и писал Фиджеральд и где, если у вас толстый кошелек и аристократические манеры, можно погрузиться в творческую и гастрономическую нирвану,  до апартаментов, которые под силу снять веселой компании золотой минской молодежи.

Если отважитесь отдыхать на Антибе, то, захаживая на прованский рынок, не забудьте заглянуть в расположенный в одном из соседних кварталов погребок девятого века. Погребок славен тем, что нынче это музей абсента. Впрочем, на музей это местечко нисколько не похоже. В обычных музеях скучно, а в этом не соскучишься. Цель посещения – дегустация. На старинной каменной стене висит автопортрет Пикассо с перекошенной рожей. Так, говорят, он видел себя после бутылки волшебной изумрудной жидкости. Хотя абсент, как выяснилось, бывает не только зеленым, но и желтым. Потребляют его так: на столе стоит колоритная колба с краниками и водой. Посетителям подают аристократичного вида бокалы, на четверть наполненные абсентом, и ложки с дырочками, на которых лежит сахар. Подставляешь под кран ложку с сахаром, подвигаешь бокал и ждешь, пока вода не смоет сахар в абсент. Потом можно пить. Если воды выльется достаточно много, будет похоже на пертусин. Другими словами, при таком способе употребления творческих галлюцинаций ждать не приходится. Поэтому в те времена, когда расцвел импрессионизм, художники во Франции и, в частности, на Антибе абсент не разводили, употребляли в чистом виде – кстати, порядка 70–80 градусов крепости.

Будучи на Антибе, обязательно посетите музей Пикассо. Впрочем, в этих местах напоминания о прекрасном повсюду. Копии Моне и Пикассо просто расставлены вдоль набережной на так называемой тропе художников. Будем говорить прямо, отдых на Антибе и во многих других местах Лазурного Берега влетит в копеечку. Но одновременно вы получите неплохое художественное образование, поднимете на новый уровень общую эрудицию и, может быть, наблюдая за этой жизнью и этой культурой, так сказать, расширите горизонты и станете чуть-чуть толерантнее и терпимее – два качества, которые и характеризуют современного европейца.

Ну, и еще один пункт, без которого сегодня уже невозможно себе представить Лазурный Берег, это Канны. В Канны можно прилетать на уик-энд, чтобы потусоваться и пошляться по магазинам – есть боковые улицы от «бутиковой» Круазетт, которые могут свести с ума модниц и при этом быть не слишком дорогими. Канны, безусловно, подходят и для пляжного отдыха, здесь уклад курортной жизни и средний отпускной чек весьма похожи на те, о которых мы рассказывали, говоря о Ницце. И, безусловно, особый мотив для пребывания в Каннах – это знаменитый кинофестиваль, который проходит весной и собирает неимоверное количество знаменитостей с мировыми именами.

Во время фестиваля цены на отели и все остальное, конечно, зашкаливают. Тем не менее в начале мая мы встретили в «Карлтоне» компанию белорусов, которые прилетели в город на уик-энд, и в этом нет ничего удивительного, потому что, если верить туроператорам, цена ночи на акции в этом самом знаменитом отеле побережья не так уж страшна – около 300 евро. Это тот самый «Карлтон», где в бальном зале были подписаны соглашения о создании ООН, где впервые увидели друг друга Грейс Келли и князь Монако Ренье, где на пятом этаже полно сьютов, на которых висят таблички с именами кинематографических знаменитостей, которые останавливаются только в этих номерах. Впрочем, если вы успеете забронировать сьют Шерон Стоун раньше, чем это сделает сама Шерон, в проживании именно в этом номере ей будет отказано. Так, по крайней мере, нам ответили на соответствующий вопрос менеджеры «Карлтона». Кстати, отель потрясает атмосферой. На рецепции с багажом управляются пожилые колоритные портье, а по вечерам в холле ослепляет не только блеск позолоты, но и внушительные драгоценности на вечерних нарядах дам. Про образцы элитного автопрома у подъезда, которые постоянно пригоняют и отгоняют для молодых импозантных владельцев опытные парковщики, вообще умолчу. Это надо видеть.

Есть в Каннах Старый город, в котором чувствуется чудесный, романтичный аромат Прованса, – с соборами, галереями, крутыми улочками и необыкновенными прованскими ресторанчиками. Но есть достопримечательности уже нашего времени, от которых почему-то тоже слегка кружится голова. Я не о знаменитом Палас дэ Фестивальс э дэ Конгресс – здании, построенном в 1982 году и ставшем самой «горячей» точкой побережья, где, кроме знаменитого кинофестиваля, практически нон-стоп круглый год проходят различные мероприятия и фестивали. Больше, чем сам дворец, в память врезаются граффити-панно на больших глухих каннских стенах, где в формате 3-D изображены кинозвезды и сцены из знаменитых голливудских фильмов. У нас граффити, как известно, замазывают серой краской, а здесь они – еще одна достопримечательность и дополнительный стимул для привлечения туристов. Некоторые граффити в Каннах можно назвать тематическими, например подборку лучших поцелуев на бульваре Республики. Есть отдельное панно, посвященное Мерилин Монро. Все граффити хорошо видны, когда почти по сотне ступеней поднимаешься на смотровую площадку и видишь Канны как на ладони. И здесь снова ловишь себя на мысли, какой же он действительно лазурный – этот Лазурный Берег. Создал же Бог такую красоту! Впрочем, одна голая природная красота, как показывает жизнь, еще ничего не определяет. Чтобы Лазурный Берег стал райским местечком для жизни, постаралось не одно поколение местных жителей. Жить здесь, наверное, счастье, но и просто побывать в качестве туриста в отпуске – тоже небывалое удовольствие.

Автор благодарит компанию «Санни Трэвел» и туристическую администрацию Лазурного Берега за прекрасную организацию путешествия.

www.visitcotedazur.travel