Восточная сказка, или Как белорусские туроператоры знакомились с Узбекистаном. Часть вторая

Радует, что за окнами нашего автобуса «Голден Дракон» усиливается ветер, пусть и жаркий.

По дороге останавливаемся, чтобы купить дыни.

Дорога, как и придорожный сервис, оставляет желать лучшего, но дыни и арбузы можно приобрести на каждом шагу – сейчас самый сезон. Грузовики возят спелые дыньки, как у нас – картошку. Местность постепенно становится гористой. Мы видим поля, на которых растут карликовые яблони (привезли из Польши), виноград и, конечно, «белое золото» — хлопок. Пока он только цветет желтыми цветочками. Мы бы хотели увидеть хлопок вблизи, но Санжар говорит, что поля тщательно охраняются и посторонним ходить по ним запрещено. Поэтому полюбоваться хлопком мы смогли только позже — в виде декоративного украшения.

Афросиаб, Мараканда, Самарканд

Приезжаем в глубоких сумерках и сразу отправляемся ужинать в одноименный ресторан, и только потом – в замечательный отель  Registan Plaza – отдыхать от жаркой дороги.

С утра «по холодку» (всего лишь градусов 25—27!) отправляемся пешком осматривать отели, благо все они находятся практически на одной линии. Это отели-бутики – Malika Prime Boutique Hotel,  Sultan Boutique Hotel,  Malika  Diyora Boutique Hotel — маленькие, уютные, выполненные в национальном стиле. В некоторых мест уже нет.

Затем встречаемся с гидом Натальей, которая ведет нас в Гур-Эмир – усыпальницу Тимуридов. По дороге она рассказывает, что древний Афросиаб, от которого  на северной окраине современного Самарканда остались одни руины, город Мараканда (столица легендарной Согдианы), Самарканд — все это разные имена одного великого города, столицы огромной империи Тамерлана.

Проклятие Тимура

Гур-Эмир переводится как «гробница эмира» или «могила повелителя» — это место захоронения Амира Тимура, двух его сыновей — Шахруха и Мираншаха, его внуков, Мухаммед-Султана и великого астронома Улугбека, а также духовного наставника Тимура, мусульманского шейха из Медины Мир Сейид Береке и некого Шаха-Ходжа. Этот мавзолей начали строить в 1403  году по велению Тамерлана в связи  со внезапной кончиной во время военного похода 27-летнего Мухаммед-Султана, любимого внука великого Амира и наследника престола.

Первый вариант мавзолея Тамерлану не понравился и сооружение было разобрано, а на его месте началось строительство еще более грандиозного монумента. В 1405 году во время похода на Китай в Отраре Амир Тимур умирает от воспаления легких. Для него был возведен  мавзолей в Шахрисабзе, на родине, но похоронили его рядом с внуком  в Гур-Эмире.

Строительство здания было продолжено, и мавзолей стал семейным склепом династии Тимуридов во время правления другого внука Тимура — выдающегося ученого Улугбека. На надгробии Улугбека высечена надпись с упоминанием, что он пал от рук собственного сына.

Абдуллатиф, наследник Улугбека, отдал своего знаменитого отца на растерзание представителям реакционного духовенства и был назван отцеубийцей. Улугбек был зверски замучен, ему отрубили голову, а тело великого ученого закопали на кладбище в том селении, где он был жестоко убит. Прах Улугбека перенесли в Гур-Эмир гораздо позже по распоряжению правителя Мавераннахра, пришедшего к власти после Абдуллатифа.

Еще при Улугбеке на могиле Тимура установили надгробную плиту из красивого нефрита, которую привезли из Моголистана. Камень этот являлся троном потомка Чингисхана — Кебек-хана. На надгробии высечена знаменитая надпись-предупреждение: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».

С  темно-зеленым надгробным камнем на усыпальнице Амира Тимура, который становится особенно красивым, когда на него попадает луч света, связано множество легенд. В 1740 году  плита была вывезена иранским завоевателем Надир-шахом и установлена в качестве ступени перед его троном. С этого самого мгновения на голову иранского правителя и его подданных обрушилась лавина несчастий.  После долгих уговоров советников Надир-шах приказал вернуть камень на место.

Еще одна таинственная история произошла гораздо позже. В июне 1941 года решением правительства Узбекистана по указанию Сталина склеп в Гур-Эмире вскрыли. После проведенной экспертизы ученые установили, что в мавзолее на самом деле покоятся забальзамированные тела мужчин династии Тимуридов: Тамерлан, его сыновья и внуки. Останки Амира Тимура были найдены в гробу из арочного дерева. Мухаммед-Султан также был захоронен в деревянном гробу, остальные тела находились в саркофагах.

М.М. Герасимов, известный антрополог-реставратор, исследовав черепа Тимуридов, смог представить миру их портреты. Было установлено, что рост Тимура составлял 180 см, что делало его гигантом среди людей того времени, и он сильно хромал при ходьбе.  Говорят, что ученым, вскрывавшим гробницу, было весьма не по себе. Однако вспомнили о проклятии Тамерлана позже: ранним утром 19 июня 1941 года археологи потревожили прах Тамерлана, а через два дня началась Вторая мировая война. Предание гласит, что в усыпальнице был заключен злой дух войны, который был выпущен на свободу, что и привело к ужасным последствиям. Если честно, в мавзолее многие из нас чувствовали себя некомфортно: и на самом деле, ауру этого захоронения положительной назвать никак нельзя.

 

«Стоит, загадочно мерцая голубизной, Шахи-Зинда»

Нравится ли вам гулять по кладбищу? Психологи говорят, что в тяжелые минуты жизни нужно обязательно походить среди могил, чтобы осознать бренность бытия и собственную недолговечность. Подобные мысли приходят при посещении археолого-архитектурного мемориального комплекса — некрополя Шахи-Зинда, возведенного на склоне Афросиаба. Местные жители называют его «улица-кладбище». Неподалеку расположено и настоящее кладбище, где есть вполне современные могилы.

Древнейший ансамбль включает в себя 11 мавзолеев, каждый из которых уникален. До недавнего времени считалось, что первый из них был построен в XIV веке, но результаты раскопок дают основание утверждать, что первые постройки в Шахи-Зинде относятся к XI-XII векам. Комплекс  был крупным среднеазиатским духовным и религиозно-культовым центром, паломничество к которому могло заменить хадж в Мекку. Некрополь представляет собой особую историческую ценность, поэтому внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гробница Куссама ибн Аббаса — основа всего ансамбля, первый мавзолей из вереницы гробниц Шахи-Зинды. Самым притягательным элементом мазара можно считать дверь, ведущую в усыпальницу. Юсуф Ширази, искусный мастер резьбы по карагачу, изготовил дверь в 1404 году. Изначально она была украшена слоновой костью — жаль, но до наших дней инкрустация не сохранилась.

Гробница Куссама окружена множеством мавзолеев, стоящих друг к другу почти вплотную — каждый считал, что возведение усыпальницы возле могилы святого замолит все его грехи. Но особенно «везучими» оказались погребенные в «Северном дворике» жена Тамерлана — Туман-ака, религиозный просветитель Ходжи Ахмал и «девушка, встретившая кончину целомудренной» в 1360 году (больше об этой девушке ничего не известно). Самым высоким остается мавзолей великого ученого-астронома, друга и соратника Улугбека — Казы-заде Руми. Он не являлся представителем знатного рода, обладателем несметных богатств, однако был выдающимся ученым своего века, и в знак уважения и почтения, дабы выделить его на фоне гробниц знатных особ, Улугбек построил мазар Руми, сделав его выше всех остальных.

В 1327 году была возведена жемчужина Шахи-Зинды — мавзолей Шади-Мульк-Ака, построенный для рано ушедшей из жизни племянницы Тимура. Необычайное множество керамики на стенах, затейливый орнамент и струящаяся виноградная лоза на тимпане над аркой завораживают своим изяществом. Каждым мавзолеем можно любоваться часами: так необычен и причудлив  их декор, так свежи краски – голубая, синяя, фиолетовая, так затейливы узоры.

В выходной день здесь очень много посетителей. Есть возможность пообщаться с мастером, который делает тончайшие копии основных декоративных панно, украшающих некрополь. Эти копии можно приобрести в виде картин или магнитов, что мы и делаем.

В 2004 году правительством Узбекистана был учрежден Общественный фонд по восстановлению знаменитого музея глазурованных декораций — комплекса мавзолеев Шахи-Зинда. Тогда же стартовали и реставрационные работы по восстановлению архитектурных сооружений.

Для посещения мест, куда совершаются паломниества, необходимо надевать юбку и покрывать плечи шарфом...

Наш «кладбищенский» день на этом не закончился, потому что мы навещаем еще одну знаменитую гробницу —  Ходжи Данияра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила — так называют его христиане, или Даниэля — одного из четырех великих иудейских пророков.  

Набрав воды из святого родника (на самом деле, пить хочется постоянно), умывшись, мы отдыхаем на скамье в тени деревьев и слушаем Наталью, которая рассказывает нам всяческие истории и предания. К примеру, множество историй связано с длиной могилы пророка. Служители мавзолея неоднократно перестраивали гробницу, утверждая, что в особо благополучные годы кости святого растут. Таким образом, на сегодняшний момент длина могилы достигла 18 метров. Говорят, что рука Даниила будет расти до тех пор, пока ею не будет опоясана вся планета, и тогда на Земле наступит рай.

Согласно другой легенде, Тамерлан решил построить гробницу такой длины, чтобы враги  не смогли отыскать мощи. Мы любуемся древним фисташковым деревом, о котором тоже сложено множество легенд. Но рассиживаться некогда – впереди у нас еще много интересного.

Сердце города — Регистан

Грандиозная площадь Регистан давно стала главной достопримечательностью города, и чаще всего экскурсии начинаются именно там. Но в предстоящие выходные здесь должен состояться  музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), на который съезжаются творческие коллективы со всей Азии и с утра проходят репетиции. Так что мы попадаем туда после обеда.

Когда-то вся площадь была засыпана песком, якобы для того, чтобы после казней кровь легче впитывалась. Поэтому ее и назвали Регистан («рег» — песок и «стан» — место). Именно здесь оглашались все королевские указы, перед прочтением которых громко трубили в трубы. Сегодня Регистан замощен обожженным кирпичом и булыжником.

Площадь украшает  ансамбль из трех величественных средневековых университетов, включенный в 2001 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Центром этого ансамбля, считающегося одним из величайших сооружений исламского мира, является медресе Тилля-Кари, слева от него построено медресе Улугбека, а справа — медресе Шердор.

Строительство медресе шло в разное время. Первым было медресе Улугбека, возведенное в период с 1417 по 1420 гг. по распоряжению внука Тимура — правителя и астронома Улугбека. Студенты жили на втром этаже в просторных комнатах.

Двумя веками позже по распоряжению самаркандского правителя Баходура Ялангтуша было построено еще два монументальных здания: медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. На фоне синего неба голубые купола кажутся органичными и словно сами несут кусочки неба, а глазурь нестерпимо сияет на ярком солнце. Майолика, мрамор, позолота, каллиграфические надписи – любовался бы и любовался этой красотой! Мало того, что сами сооружения поражали тогда и поражают сейчас своим великолепием, это были еще и настоящие храмы науки, которые гордились своими выпускниками. Сегодня в Узбекистане осталось 11 действующих медресе – страна позиционирует себя, как светское государство.

С конца XVII века и особенно в первой половине XVIII века город переживал кризис: столицу ханства перенесли в Бухару, и Великий шелковый путь перестал проходить через Самарканд. Медресе Регистана опустели. По свидетельству современников, был даже период, когда город почти полностью опустел, а в медресе жили дикие звери. К концу XVIII века Самарканд стал постепенно оживать, и вновь закипела жизнь на Регистане: здесь снова появились многочисленные мелкие лавки и строения…

Сказка про любовь и пользу юбок

Честно говоря, мы уже немного притомились, блуждая по жаре. Но день склоняется к вечеру, а нам нужно посмотреть на еще один дивный архитектурный памятник: мечеть Биби-Ханым — одну из наиболее грандиозных мечетей всего мусульманского мира, самую большую в Средней Азии. По сути это огромный комплекс, внушающий благоговение. Название «Биби-Ханым» («Биби-Ханум») переводится буквально как «старшая принцесса» (или «старшая жена»). Биби-Ханым иначе называли еще пятничной мечетью Самарканда — сюда приходили тысячи мужчин-мусульман для совершения  намаза.

Существует великое множество легенд о том, как появилась эта удивительная мечеть, богато украшенная изразцами, росписями и резным мрамором. Историки придерживаются мнения, что Биби-Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь его любимой жены. 

Но нам больше нравится одна из легенд, которая прекрасно ложится на антураж. В ней говорится, что красавица Биби-Ханым, любимая жена великого Тимура, решила удивить мужа, построив к его возвращению из очередного военного похода прекрасную мечеть, по сравнению с которой меркли бы красота и величие всех других мечетей. Она пригласила самых лучших мастеров со всего света, которые тут же приступили к работе. Были сооружены минареты, вокруг обширного двора выросли белые мраморные колонны, а голубой купол неописуемой красоты затмевал собой небесный свод. Эмир уже приближался к Самарканду, а мастера к сроку не успевали. Тогда Биби-Ханым сама прибыла на стройку и потребовала у «прораба», чтобы он совершил чудо и завершил строительство. Но молодой  архитектор потребовал за это плату: поцелуй красавицы. Биби-Ханым вначале потеряла дар речи от дерзости, но затем согласилась, причем сделала это прилюдно. В момент поцелуя она заслонила щеку рукой, но жар поцелуя прожег все преграды, и на  щеке царицы осталось пятно.

Когда Тимур увидел все это великолепие, он был потрясен. Но затем он заметил на лице любимой жены след от поцелуя. Под его яростным напором царица призналась во всем. Пытались найти архитектора, но его и след простыл. Тогда Тимур пригрозил казнью Биби-Ханым. Она покорно согласилась, но попросила полчаса на сборы. Через полчаса красавица поднялась на самую высокую точку комплекса, и палач столкнул ее вниз. Все замерли. Однако жена Тимура была не только красива, но и сообразительна: она надела на себя все имеющиеся юбки и просто спланировала к ногам Тимура. Увы, в легенде многое  не совпадает с реальными историческими фактами: во-первых, у Тимура не было жены по имени Биби-Ханым — его главную жену звали Сарай Мульк Ханым. К тому же в то время, когда возводилась мечеть, ей было далеко за 60.

Сейчас из всего комплекса можно увидеть только пять уцелевших построек: портал, большую мечеть в глубине двора, две малые мечети и минарет.

Кроме того, центр двора до сих пор украшает огромный мраморный пюпитр для священного Корана, изготовленный при Улугбеке. Существует старое поверье: если женщина долго не может забеременеть, то нужно обязательно прийти в Биби-Ханым, пролезть под ним и помолиться. Говорят, действует!

Улугбек и его «Звездные таблицы»

Наш длинный экскурсионный день завершается осмотром обсерватории, сооруженной Улугбеком в 1428-1429 годах. Когда-то это было трехэтажное, покрытое прекрасными изразцами здание круглой формы диаметром более 46 метров и высотою не менее 30 метров. В главном зале помещался громадный инструмент для наблюдения за Солнцем, Луной и другими светилами небесного свода. После трагической гибели Улугбека религиозные фанатики устроили в обсерватории погром и разграбили ценнейшую библиотеку.

Главным итогом деятельности великого ученого и астронома стали «Звездные таблицы» — «Зиджи Гураган», которые и сегодня не утратили своей актуальности. Самое удивительное, что в течение долгого времени месторасположение обсерватории Улугбека оставалось загадкой для историков. Только в 1908 году самаркандский археолог В.Л. Вяткин в результате тщательного изучения старинных земельных документов сумел обнаружить следы разрушенной обсерватории. Сегодня для туристов открыт музей с уникальными экспонатами. Но самым потрясающим впечатлением был осмотр остатков механизма, помогающего отслеживать перемещение небесных светил.

...Возвращаемся в отель, переполненные впечатлениями: рахмат тебе, Самарканд!

Читайте часть первую: http://www.tio.by/novosti/34757