Каждый день – как первый

Если Колизей, Испанскую лестницу и фонтан Треви можно считать эталонными местами, то холм Авентин и район Трастевере не столь многолюдны. Почитать о них можно в сети, как и о других исторических памятниках, но отмечу, что на территории Авентина радуют глаз парк, розарий и Апельсиновый сад (Парк Савелло). Розарий открыт только месяц в году, в остальное время придирчивые римляне считают его некрасивым. Хотя розы здесь цветут до сентября, их любят и ценят, а в императорскую эпоху других цветов вообще не признавали: по лепесткам ходили, из них делали масла и лекарства разного качества и назначения. В начале лета, когда розарий доступен, первыми его посещают специалисты со всего мира: здесь растут особые сорта, и продолжается селекционная работа. Кстати, букетами белых роз был украшен собор Св. Алексея – нарядные гости и молодожены как раз в нашем присутствии приезжали сюда на ретро-автомобилях, и венчание в Авентине считается очень престижным.

А в Апельсиновом саду растут мандарины, причем не съедобные, а декоративные, но сад прекрасен, и здесь есть тоже эталонная панорамная площадка, где часто снимают репортажи из Рима. Живописны пинии – это вид сосны с очень высокими стволами и куполообразной кроной; поистине это украшение всей Италии, которое еще в XV столетии увековечил Боттичелли. Скверов и парков в историческом центре Рима не много, и расположение недвижимости в зеленой зоне делает ее еще более дорогой. Как нам рассказали, владельцы местных домов и квартир живут чаще в более удобных районах: «вы же видите, здесь нет детских садиков, химчисток, сложно с парковкой».

Например, немыслимо дорогой, вероятно, бесценный театр Марчелло неподалеку – тоже частная собственность. Он был бы еще одной внушающей трепет руиной, если бы не одна история. Начал строительство еще Юлий Цезарь, а закончил император Август в 13 г. до н. э и посвятил своему племяннику и несостоявшемуся наследнику Марчелло. Театр был построен в форме Колизея. Но судьба сложилась так, что театр не стал театром, и на протяжении веков его сдавали в аренду беднякам и торговцам, а потом несколько раз продавали еще более состоятельным семьям. Для жилья надстроили специальный этаж. Неизвестно, где сейчас обитают наследники этого мини-колизея, но каждый вечер в окнах верхнего этажа зажигается свет – в знак того, что памятник живет и сегодня.

Отношение к охране культурного наследия на его примере прослеживается очень наглядно: итальянцы стараются не реставрировать и уж тем более не обновлять, а сохранять подлинное – пусть одну колонну, пусть ступени или камень, один, но настоящий. Это очень любопытная тема – охрана исторического комплекса: ему дают состариться, но не развалиться. На практике это означает, что трещина в стене сохранится, но не дойдет до фундамента. Плесень покроет камень изысканной патиной, но не разрастется повсюду бесконтрольно.

Еще одно необычное место поблизости – базилика Санта Мария ин Космедин (в переводе «украшение», от которого произошла современная «косметика»). В этом храме поклоняются тому самому св. Валентину, благодаря которому большая часть мира раз в году шлет друг другу валентинки и упражняется в милом флирте. Но чтут в церкви маленький череп, утративший по ходу событий нижнюю челюсть. В моем понимании это слабо ассоциируется со всеобщей любовью, поэтому культовое место вызвало только изумление.

Наконец, подошло время и для похода в кино. Фильм был реконструкцией исторических событий с комментариями итальянского ученого, будто бы летящего в машине времени. Полезна эта информация тем, что еще раз повторяла имена Августа, Цезаря, Константина, Джованни Лоренцо Бернини. И, конечно, не лишним было напоминание сюжетов из истории Рима. А чтобы все происходило более ярко, кресла зрителей стремились вперед, если речь велась о погоне, по ногам сквозил ветер и шорох, когда историк рассказывал о чуме, которую переносили мыши. Во время экранного наводнения на публику капала вода – ухищрения были по-детски наивны, но любопытны и в целом оставили приятное впечатление.

Не менее интересным оказался самостоятельный поиск кинотеатра. Имея ваучер на экскурсию и вооруженная картой, я нашла его не сразу, но, к счастью, центральная часть Рима застроена планово, и довольно скоро я уже более-менее сносно ориентировалась. Ходить по городу пешком, не пользуясь никаким транспортом и откровенно, буквально с открытым ртом, разглядывая все вокруг, – самая распространенная манера среди приезжих. И еще сесть и сидеть, неважно на чем, лишь бы напротив интересной арки или стелы. А вообще, туриста, уткнувшегося в карту, можно смело называть героем нашего времени – говорят, в Риме их больше, чем в любой другой европейской столице.

Итальянцы, как грамотные наследники богатой мифологии, создают героев и сейчас. Поэтому в ходе экскурсий вам не забудут показать, в каком доме жил Феллини, а где и сейчас будто бы живет комиссар Катани, то есть актер Микеле Плачидо. Дом мировой дизайнерской знаменитости Валентино, балкон, с которого выступал Муссолини, а на любимой всеми Испанской лестнице много лет проходили показы мод, и модели в сложных платьях и непростой обуви на ступеньках скользили и падали  (Наоми Кэмпбелл тоже падала). Масштаб, конечно, не тот, что у Нерона с Веспасианом, но вот в этой гостинице останавливается Мадонна, а в том доме жил Гоголь... Все эти старые и новые легенды, перемежаясь с фактами, – ведь фильм «Сладкая жизнь» Феллини и правда снимал у фонтана Треви – еще больше насыщают дыханием историю этого города. Национальные герои, включая тех, кто еще среди нас, представляют собой предмет исторической гордости и торжества итальянцев; и нам не один раз повторили: пока стоит Колизей, стоит Рим, пока стоит Рим, стоит мир. Какая еще страна говорит о себе что-либо подобное?

Шопинг и другие бытовые радости

Когда выходишь на улицу Condotti, проблем нет: бутики Gucci и компании прекрасны, никаких подделок. Если цены в этом потребительском раю несколько смущают, можно просто посмотреть новые коллекции, понять тренды и найти что-то «по мотивам». И дешевле. Есть еще вариант: дизайнерские салоны с авторскими коллекциями, но по ценам относительно спокойнее. У этих марок чувствуется характер и есть лицо, но нет индустрии, то есть сети, глобальной рекламы, массового пошива. Все это мы узнали чуть позже, но сделать итальянские покупки в Италии, а не в сомнительных минских пассажах, хотелось сразу. При том что в Риме тоже полно подделок, а уж уличная торговля отбивает всякие желания в принципе. Разобраться в большом и чужом городе с марками, качеством и ценами, да и просто с торговой географией, мне показалось занятием рискованным и утомительным. И не только мне.

Спасительная помощь пришла – гид по шоппингу. Все тот же Gartour, помимо уже знакомых Валентины, Ларисы и Маши, направил к озадаченным туристам Екатерину. Нужно было сказать, что именно вы хотите – обувь или сумку, верхнюю одежду или украшения, или все это вместе, и потом по индивидуальному графику вы с гидом отправлялись по магазинам. Екатерину интересовали приблизительная цена и стиль ваших пожеланий, а взамен предлагалась нужная информация, самый короткий маршрут, скидка в 10 % и карточка на ускоренное получение tax free. И еще очень важный момент – сопровождение и общение с продавцами. Дело в том, что в Риме не принято выставлять в торговых залах все подряд, и эстетика интерьера в хорошем магазине важнее доступности товаров. Для этого, собственно, и работает продавец: вам нужно спросить другой размер, другой цвет, с другими шнурками и т.д. С учетом того, что продавцы, как правило, не говорят по-английски, это может стать проблемой. И наоборот, с собственным гидом это перестает быть проблемой. После первого же магазина вы скажете, что было не так, и следующее посещение точно будет результативным. Если у вас нет задачи обновить весь гардероб и потратить все деньги сразу, можно вписаться в 2-3 часа. Оплата гида зависит от потраченного времени, консультации по телефону, по-моему, были бесплатны.

Единственное, что постоянно держало в напряжении, это необходимость сжимать сумку в руках и перед собой, нигде ее не оставлять и не показывать деньги и т.д. Об этом бесконечно напоминали не только экскурсоводы, но и все, кто говорил по-русски: нет ни одной группы, чтобы хоть у одного человека что-то не украли. Не итальянцы, а цыгане: преступность среди нелегальных эмигрантов очень высока. И действительно, уже в нашей группе одна семья из Москвы не заметила, как их сумка оказалась открытой и пустой.

К бытовым радостям можно отнести и воспитание пиццой, которая в Риме не относится к фастфуду, а подается в ресторанах. В некоторых местах на прилавках выложены широченные поля самой разнообразной пиццы, их даже фотографируют. Хотелось попробовать и лазанью, и ризотто, но не меньше самих блюд мне понравились места, где их готовили: «Уфицци» напротив самой галереи во Флоренции, «У Треви» рядом со знаменитым фонтаном. Это было настолько «вкусно» по атмосфере и настроению, что сам выбор – пицца с цукини, рыба с овощами-гриль, лазанья с мясным соусом – оказывался только приятным дополнением. Я не склонна к громким лозунгам типа «искусство на тарелке», но, кажется, Дали принадлежит афоризм, что, если в стране меньше 50 сортов сыра и хорошего вина, «страна дошла до ручки». Так вот, в этом смысле никакой кризис Италии не угрожает.

Каждый день Рим поражал меня. Какой же он? Многоликий, любвеобильный, очень не формальный. Непредсказуемый: сколько ни ходи по одной и той же улице, все равно встречаешь то новую колонну, то фреску, скульптуру или церковь. Одна и та же площадь все время меняет конфигурацию – как живая, и выйти на нее можно пятью разными улицами. Масштабный, но с изысканным барокко, которым великий Бернини сумел покорить имперский город. И без преувеличения: энергия Рима бесконечна.