Я проработал дайвинг-иструктором на Мальдивах с 2002 года –  на 12 разных островах на нескольких атоллах, но ни разу не побывал на сафари. Честно говоря,  мне жутко надоело это еще на Красном море, где я сам занимался организацией подобных туров. Но на этот раз я решил изменить самому себе и попробовать сафари снова: а вдруг понравится? Тем более что Мальдивы я знаю не просто хорошо, а знаю о них все, что нормальному человеку и знать-то не зачем. Вот и появился шанс обобщить всю информацию, обновить впечатления и понырять на атолле Расду, где погружаться еще не приходилось. А заодно посмотреть, как же все-таки мальдивцы ищут китовых акул на Южном Ари Атолле.

Мы прилетели в Мале рано утром. Прошли зверский таможенный контроль, в ходе которого злобные мальдивские таможенницы в платках отбирали у бедных белорусских туристов самое святое – у нашего соседа по креслу буквально из штанов вытрясли четыре пластиковые бутылки виски и два пузырька целительной водочки. Хотя лично у меня самого на дне багажа лежал кожаный бурдюк с полутора литрами «кристалловской»  водки, 5 литровых пакетов красного и белого молдавского вина и кое-что в карманах дайверского жилета-компенсатора (куда, в принципе, можно было бы еще литров 18 залить, но тащить было тяжело и за перевес платить неохота). Мальдивцы собрали с «русского» «Боинга» целый самосвал спиртного и наверняка сдали половину в свой дьюти-фри – то, что народ  отказался оформить для обратной выдачи.

На выходе из аэропорта нас встретил  Максим Полежайко –  босс и начальник нашей «Амфибии», на которой нам предстояло провести долгие 11 дней. К кораблю мы добирались на белоснежной мальдивской лодке-дони, где капитан, как и положено, рулил ногой, а второй чудесным образом откачивал воду ручной помпой. Максим рассказал, что «Амфибия» строилась не на Мальдивах, а была куплена в Египте и переделана специально для условий эксплуатации в условиях тропиков.

Мне дали лучшую каюту –  рядом с капитанской рубкой, а внутри –  отдельный душ, туалет, две кровати и кондиционер. При встрече экипаж с мальдивской заботливостью выдал нам прохладные полотенца с ароматом магнолии и кокосы с целительным сладким молоком. Сразу после сытного обеда нам предстояло броcить якорь возле острова-школы и совершить чекдайв на Kiki reef, более известном как Hans Hass Palace. Что такое чекдайв? Это когда давно не нырявшие аквалангисты, накупившие себе нового снаряжения, прыгают в воду и долго пытаются погрузиться, а у них ничего не получается: то костюм новый держит на воде как пробка, то грузов мало, то баллон слишком легкий. В общем, чекдайв у нашей группы вышел вполне в духе подобных мероприятий. Почертыхавшись с полчаса, мы выбрались на наш корабль, приняли душ и отправились на нашей лодке-дони на экскурсию в славный город Мале (ударение на последней гласной), столицу Мальдивских островов. На сегодня главный остров прибавил в населении до 100 000 человек. К сожалению, выросло и количество автомобилей, хотя зачем на острове длиной чуть больше километра столько машин? Раньше все ездили на мотиках – как все азиаты, а теперь как белые люди застряли в пробках. Слава богу, размеры мальдивского «эго» не выражаются в огромных «мерседесах» – машинки ма-а-аленькие, но и их ставить некуда, как и ездить.

По Мале мы гуляли недолго, потому что практически все магазины были закрыты. Забежали в минимаркет, посетили пару случайно открытых магазинчиков и в шесть часов были уже на нашей дони, которую обозвали «Бронетемкин». На яхте нам накрыли шикарный ужин на палубе, а цены в баре оказались настолько демократичными, насколько они не являются таковыми в  белорусских ресторанах: бокал явно не «Аливарии», а «Heineken» за два доллара попробуй купи даже в забегаловке «Рыбий Глаз» на Комаровке! После сытного ужина, да после холодного то пивка, да на свежем мальдивском воздухе, рука сама потянулась за спиннингом. Вечер прошел со снастями в руке и под грохот барабанов развеселой мальдивской команды.

Рано утром на рассвете, когда нормальные люди еще спят, прозвучала команда «Подъем-дайвинг» и мы, щуря слипающиеся глаза, вывалили на палубу. Наша яхта бросила якорь у острова Парадайз, где в конце ноября есть уникальная возможность посмотреть огромных скатов-мант на рифе Ланка на Северном Мале Атолле. Надели акваланги, прыгнули в воду, пару раз промчались вдоль рифа. На дворе ноябрь. Мант нет! Встретили под водой две группы аквалангистов. Народ только руками разводит. Куда делись манты? Никто не знает.

Потом я нашел своего бывшего коллегу голландца Весела, который рассказал, что сезон мант в этом году заканчивается намного раньше: вчера дайверы ныряли трижды и только один раз им повезло. Через пару часов нам представился еще один шанс попробовать найти скатов-мант. Мы пересаживаемся на нашу дони и выбрав место, прыгаем в буквально кипящую воду. Рядом уже качаются на волнах семь таких же как наша лодок. Тьма народа сидит на глубине 16 метров на месте, которое в сведущих кругах называется Manta Cleaning Station, а в народе – «автомойка». Наверное, человек шестьдесят сидят на кораллах, рвут колени своих гидрокостюмов и наблюдают, как над ними плавают три огромные манты. Ну, поскольку мант я видел в своей нелегкой мальдивской жизни чуть меньше, чем людей, то отплыл подальше, зацепился крюком за риф и стал наблюдать за дайверами. Особенно интересны под водой такие индивидуумы с аквалангами, как японцы: плавают в ярких костюмчиках, странных японских масочках, белых или розовых ластах и фотографируют все подряд. Вот вишу я, вишу в небольшом течении, смотрю – мантам надоело устраивать цирковое представление для народа, и они летят в мою сторону. Я снялся с «якоря» и ну от них удирать. Плыву впереди. Манты за мной: один самец, увешанный прилипалами и две самки поменьше. Манта – наверное одно из самых любопытных морских созданий после млекопитающих. Смотрят – улыбаются. Но тут наше общение прервала новая группа японцев, которая защелкала и завспыхивала своими фотоаппаратами и перепугала мне всю приятную компанию.

Минут через десять полета над Ланкой, манты снова вернулись на свое любимое место. К сожалению, это было первое и последнее наше общение с мантами, поскольку через пару дней они ушли с Парадайза в межатолье и только к концу декабря появятся в новом месте с другой стороны Мальдив.

На яхте мы сытно откушали – тыквенного супа, жареной свежепойманой рыбы, повар из Шри Ланки приготовил чудный рассыпчатый рис по-тамильски, салат из ананасов с помидорами и желтым перцем, а так же чудное карри. На десерт – ванильное мороженое с кусочками манго и свежего банана. За это время наша яхта сделала переход с Северного Мале на следующий атолл, Южный Мале, к самому легендарному из дайвсайтов Emboodhoo Express. Подводная погода складывалась не лучшим образом, поэтому с видимостью на глубине нам не очень повезло. Погрузившись с дони, мы попали в исходящее течение небольшой силы, встретив в воде лишь пяток спящих на грунте белоперых рифовых акул.

Рано утром, ни свет ни заря, снова как на зарядку: «Подъем!» Опять Эмбуду, на этот раз тила. Что за тила? Тила – это подводный риф, глубина до вершины которого в данном случае 14 метров. Течение приличное. Кто будет долго возиться с аквалангом или думать, с какой ноги ему шагнуть в воду, промахивается мимо. Моя группа прыгала последней: пока погрузились, пока Сергей разобрался в какую сторону у него дно и куда грести, нас снесло точнехонько туда, куда сносит течением. И назад дорога одна – грести против течения. У меня-то специальные ласты,  заточенные часами грести против, а народ – в обычных, в которых ноги через десять минут отвалятся. Первая часть группы ушла налево по рифу против течения. Моя – направо. Минут пять посидели на рифе, ребята отдышались, пошли наверх тилы. Непроходимое течение. Ушли с течением поглубже вправо. Начался знаменитый обрыв «в никуда» Emboodhoo Drop Оff. Кристальная видимость появилась только где-то на тридцатке. Красотища! Солнечно, акулы шныряют, наполеон проплыл, колотя себя по шекам зелеными плавниками, барракуды снуют. Минут через десять полета в глубине начинаем подниматься на тилу, бросаем якорь. Это я так крюк называю, хотя можно с тем же успехом пользоваться любой стропой от буйка,  зацепив ее за коралл. Совсем не обязательно валяться на рифе, вцепившись в него перчатками, как пытаются делать чайники. Ничего удивительного, что выползла мурена и покусала Колю за коленки гидрокостюма. На Мальдивах все против использования перчаток, включая мурен и правила в дайвцентрах, но русские неисправимы. Обожают эти пятипалые «презики» для ладошек. Хорошо, что хоть не все в капюшонах плавают. А то хоть из пушки стреляй – ничего не слышат.

Нам предстоял недолгий переход к новому месту погружений – на юг. Часика через два прибыли на Kuda Giri. В свое время в 1987 году энтузиасты дайвинга очень удачно затопили у одного из самых красивых рифов Dhigufinolhoo металлический траулер китайского производства. Судно стал на песчаный грунт на ровный киль и сегодня является одним из самых фотогеничных затопленных судов. Надеты акваланги, и мы – на затонувшем судне. Глубина 30 м. На специально затопленных судах груза нет и все проходы абсолютно доступны, но вовнутрь забираться не рекомендуется. Корабль размером метров сорок завалился чуть назад и слегка на правый бок. Великолепный вид для широкоугольной съемки! Вечерком после погружений нам выдалась возможность посетить мальдивскую деревню на острове Guraihoo. Слева и справа от острова находятся два великолепных канала для дайвинга Guraidhoo Kandu и Biyandhoo Kandu, где мы попали на подходящие погодные условия и пообщались с десятком-полутора жирных рифовых акул.

Рано утром наш корабль покинул границы Южного Мале Атолла и отправился к Южному Ари через широкий пролив. Атоллы разделяло четыре часа ходу. Расстояние помог сократить здоровый сон после бокальчика холодного пивка. Проснулся я, открываю дверь своей каюты и вижу  oстров Vilamendhoo. После коротких приготовлений погружаемся с аквалангом в теплые воды легендарного Южного Ари. В эти места постоянно возят показать китовых акул, но как именно их ищут, для меня оставалось загадкой. Мант, например, мальдивцы ищут обычным рыбацким эхолотом, а вот с премудростями поиска китовой акулы мне предстояло разобраться. До чего же было глубоко мое разочарование на следующий день! Я привык относиться к самой большой акуле на земле как к редкому трофею, желанной добыче, когда делаешь тысячи погружений по нескольку раз в день и вот он – его величество сюрприз!  А тут китовые акулы «бродят» на мелкой части рифа от острова White Sand, Maamagili и иногда до отеля Hilton Rangali, на глубинах 4–9 метров. Их очень легко выследить на такой небольшой глубине, поэтому над каждой акулой почти сразу оказывается туча местных дони и десятки наблюдателей с масками и трубками. Акула долго кружит над мелким рифом и позволяет понырять рядом, а потом подходит к обрыву и исчезает в глубине. Короче, сплошное разочарование: тут восемь лет ныряешь по три раза в день, чтобы увидеть хоть раз китовую акулу, а на Мамугали запросто находишь рыбину и прыгаешь ей на голову с аквалангом. Нет, это шоу – не для меня, хотя и была прекрасная возможность рассмотреть китовую со всех сторон, включая застрявшую ржавую блесну-рапалу в правом боку.

Вечером после дайвинга на Южном Ари, мы стали на якорную стоянку в лагуне у небольшого острова не далеко от Angaga. Вечерело, да и пикник на необитаемом острове был у нас запланирован. Решили, что высадимся тут. Причалили к пустынному острову, обошли вокруг. На мели оленьими рогами торчат острые кораллы – именно так выглядели бы пляжи Мальдивских островов, если бы на берегах не делали уборку и облагораживание. Романтические острова-баунти все-таки во многом творение рук человеческих! На острове обнаружились два аборигена, на мальдивцев не похожих. Разговорились, оказалось,  что они из Бангладеш. Ни женщин у них, ни животных, кроме крабов. Один живет тут год, второй уже три. Света нет. В полуразвалившемся домике натянута сетка для сна, в отдельной комнате в кучу свалены столы и стулья, разбросаны свечи, в углу ящик с картошкой и упаковка яиц. Кокосы на пальмах растут. Вода дождевая собирается в бочку. Газет нет. Радио нет. Телевизора, а главное, проклятого интернета тоже нет! Одним словом, райская жизнь. И за эту красивую безмятежность на песчаном берегу среди пальм, за эти чарующие мальдивские закаты им еще и деньги платят! Вот сидят эти пацаны, едят картошку, птичек ловят, рыбу, туристов случайных встречают и получают за это целых 100$ зарплаты в месяц. Вечерком на этом острове мы устроили пикник при свечах. Экипаж привез продукты и гриль, холодное пиво и виски. Накрыли нашей компании огромный стол. Местные пацаны организовали мебель, за что получили от меня настоящие ласты. Счастью бангладешских робинзонов не было предела, когда им подарили еще и шоколад, печенье и пачку журналов с симпатичными фотомоделями.

Утром мы были уже на Северном Ари, где, как считаю лично я, самые рыбные места на Мальдивах, поскольку именно здесь большинство рифов охраняется от набегов рыбаков. Один из дайвов мы делали на одном из моих  любимых дайвсайтов в этих местах  Fish Head, где в декабре тусуется огромное стадо серых рифовых акул. Одна из них, самка, покалечена – она без левого бокового плавника и плавает на боку. Год назад эта акулка была совсем молодая, и я думал что не выживет. Смотрю, жива – носится моя старая знакомая как угорелая. Fish Head – один из немногих дайвсайтов Северного Ари,  где в это время возможна встреча с серебряноперой акулой, но нам не очень повезло с сюрпризами.

После обеда я чудом уговорил нашего гида Атифа нырнуть на дайвсайт Hafsa Thila – риф малоизвестный, сафари туда не возят, но всегда в определенное время серые рифовые акулы приходят на охоту кормиться. Иногда в мае приходят даже молоты. Прыгаем в воду, погружаемся на шапку рифа, а там уже идет кутерьма – практически все погружение мы провели в серой пузатой компании. Этот день был насыщен на погружения, но ночное погружение на Майа Тила нельзя было пропустить – декабрь на дворе, полнолуние, акулий жор. Этот риф – мое любимое место ночных погружений, особенно после того, как у меня появился фонарь SeacSub LightHouse, который «пробивает» при хорошей видимости до тридцати метров. Стемнело. Погрузились, обошли на глубине 25 метров оба пиннекла, где всегда кипит подводная жизнь и часто приходят серые рифовые акулы на верхушку рифа. Потом догнали нашу остальную группу. Поднялись на плато на глубине метров 12–7. Там уже «толпились» дайверы с других кораблей, но и подводная жизнь била ключом. Десяток белоперых акул охотился на неоновых фузелий. Тем же практиковались и мурены. Maya Thila ночью –  это феерия морского движения, где на небольшом пятачке диаметром чуть более 70 метров акулы буквально сталкиваются друг с другом, здесь же питаются скаты и полно осьминогов.

На следующий день мы уже покинули Ари Атолл и бросили якорь на следующем атолле Rasdhoo, где нас ожидал настоящий праздник. Второй день после полнолуния предоставил нам прекрасную возможность по настоящему «полетать» на одном из самых красивых дайвсайтов Мальдив – Madivaru. Погружаемся чуть против течения по отвесной стене. Великолепный ступенчатый обрыв кишит толстыми серыми акулами. Вода –  кристально прозрачная. Минут через десять начинаем подниматься повыше. Но если всплыть больше положенного, течение врывается в канал и вы улетаете вовнутрь атолла. У самого канала наблюдаю стоматологическую картину: большая рифовая акула стоит почти вертикально хвостом на рифе, разинув огромную пасть. А рыбы-чистильщики усердно ковыряются у нее в зубах. Мадивару – очень интересное место. Везунчики рассказывают, что по утрам на Расду Конор можно посмотреть акул-молотов, но нам не повезло, и мы отложили всречу с ними на следующий раз.

К концу подходил десятый день сафари. Мы проделали насыщенный путь: Северный Мале-Южный Мале-Ари Атолл-Расду и, наконец, снова прибыли на то место, откуда начали наше путешествие. Напоследок нырнули на Lankan, где мант уже не было, погрузились на Okobe Thila, поймали шикарное скоростное течение на Devil Corner и посмотрели заросли мягких кораллов на HP reef.

Вечером капитан нашей яхты пригласил на борт своих друзей музыкантов и мальдивцы на прощание закатили нам шикарный концерт на местных барабанах-боду. А на следующий день в «дьюти-фри» я разбил Гене бутылку водки – на счастье,  чтобы он приехал на Мальдивы еще раз. Затем нас ждала дорога – кому-то в снежную Беларусь, кому-то в холодную Россию. Так закончилось наше короткое мальдивское лето посреди зимы.