Бытие Бытеня

Без малого 400 лет тому назад слонимский маршалок Григорий Тризна основал тут монастырь, ставший со временем знаменитым не только в округе, но и на просторах всего Великого княжества Литовского.

Доминантой архитектурного ансамбля обители, отстроенной в камне к середине ХVII столетия, была соборная церковь Св. Иосафата. Именем мученика Иосафата Кунцевича, убитого в Витебске в 1623 году, церковь назвали не случайно: до 1613 года он служил в Бытене настоятелем монастыря. Спустя полвека этот храм с уникальным купольным перекрытием перестроили в стиле "виленского" барокко, оснастив его двумя башнями на фасаде и расписав внутри фресками. С трудом пережив Первую мировую войну, собор не устоял после Великой Отечественной. Не сохранились и другие постройки монастыря. До наших дней дошла только "теплая" Успенская церковь (1654), которая помнит о том, что в 80-х годах ХVІІ века тут учился и вступил в базилианский орден Лев Кишка, впоследствии (1713-1728) униатский митрополит ВКЛ. И не он один: благодаря открытой здесь в 1615 году духовной школе Бытень воспитал многих известных деятелей униатства.

Однако духовные заслуги базилиан не произвели должного впечатления на наследников Тризнов - Тизенгаузов, и последние отсудили у монахов обитель, передав ее в 1779 году католикам. Тем не менее Бытень продолжал греться в лучах славы соседнего Жировичского монастыря, и, когда над последним накануне упразднения униатства, в 1828 году, сгустились тучи, жировичские монахи-базилиане нашли приют в Бытене. А вскоре 52 базилианских монастыря, которые размещались на территории Беларуси, после ее присоединения к России были переведены в православие - в их числе и Бытенский.

Напоминанием о католическом прошлом некогда оживленного местечка сегодня служит деревянный костел Св. Юзефа, который появился в начале ХХ века и решен предельно просто и компактно. Кроме того, тут хорошо сохранились местечковая застройка, старая мельница, пожарная каланча и небольшое еврейское кладбище.

Варшавский тракт

Миновав Бытень, шоссе вскоре выводит путешественника на Варшавский тракт, проложенный в 20-40-х годах ХІХ века из Варшавы на Москву. Собственно говоря, с этого тракта и ему подобных и стало входить у нас в оборот французское слово "шоссе", обозначающее дорогу с твердым - прежде щебеночным, а ныне асфальтовым - покрытием проезжей части (ее ширина составляла ранее 5-6,5 м при толщине утрамбованной щебенки до 20 см), а также с обочинами и кюветами определенных размеров. Когда строилась эта дорога, Пушкин мечтательно и иронично предрекал: "…Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно: шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут".

Сегодня "Варшавка" - дорога республиканского значения Р2/43. Нам она представит на обозрение Любищицы и Ивацевичи. Судя по обнаруженной у Любищиц стоянке эпохи неолита, люди селились в этих местах уже в V-III тысячелетиях до н.э. Сегодня внимание заезжего гостя тут непременно обратит на себя колоритная церковь Св. Анны, сооруженная в 1845 году в виде куба со срезанными вверху углами и восьмью венчающими его треугольными щитами - по одному над каждой гранью и над каждым углом. Завершена вся эта уравновешенная композиция строго симметричного силуэта живописным пятикупольем.

Едва исчезли Любищицы, как впереди уже показались Ивацевичи. В 1508 году это поселение впервые зафиксировано в письменных источниках. Тогда это был двор, затем -имение, принадлежавшее крупным феодалам Ильиничам. В ХVІІІ столетии здесь появляются вино- и смолокурни. Строительство Московско-Брестской железной дороги (1871) привело к возникновению между станцией и имением небольшого поселения, которое значительно расширилось после размещения лесоперерабатывающих предприятий.

В 1966 году Ивацевичи получили статус города - сейчас в нем 20 тысяч жителей. Из архитектурных памятников здесь уцелело только здание дворца Юндзиллов, некогда окруженное парком. Франтишек Юндзилл был активным участником восстания 1863 года, сражался с карателями в знаменитой битве под Миловидами (в 40 км отсюда), командуя Слонимским отрядом повстанцев. Окончил свои дни в сорок лет, находясь в эмиграции. Собственность Юндзиллов после разгрома восстания была конфискована властями. В бывшем дворце сейчас размещается районная больница.

По следам Огинского канала

Из Ивацевичей берет начало стокилометровая дорога к столице припятского Полесья - Пинску. К созданию этой старинной дороги еще в ХVIII веке приложил руку гетман великий литовский и староста слонимский Михал Казимир Огинский. На ней расположены два городских поселка, а в прошлом местечка - Телеханы и Логишин, а также небольшие села, среди которых и село с "торжественным" названием - Святая Воля. На его окраине в 1994 году на месте прежнего деревянного храма, заложенного двумя столетиями ранее только что упомянутым гетманом, была выстроена монументальная, выдержанная в традициях византийского зодчества Крестовоздвиженская церковь с отдельно поставленной башней-звонницей.

Знаменитые на всю Беларусь своими лыжами Телеханы так и оставались бы сонным полесским местечком, если бы в ХVІІІ столетии по воле судьбы этот городок не оказался на бойкой водной дороге - Огинском канале, прорытом по инициативе и на средства все того же Михала Казимира Огинского. Реформатор по натуре, человек кипучей энергии и широких интересов, щедрый меценат, он был одержим идеей строительства двух каналов - Малого и Большого. Первый, длиной в полтора километра, появился в Слониме на месте выпрямленного левого рукава реки Щары и до сих пор украшает исторический центр города. Опыт строительства Малого канала был использован гетманом при создании Большого канала, который прошел через Телеханы.

Строительство канала с 10 шлюзами обошлось его создателю в 12 миллионов злотых - совершенно фантастическую по тем временам сумму. Начались работы в 1767 году, закончились 15 лет спустя. Длина канала вместе с Выгонощанским озером составила 54 км. Благодаря ему Черное море породнилось с Балтикой, а из Ясельды в Щару пошли первые грузы. То были главным образом лес и зерно, а также сырье для вотчинных промышленных предприятий Огинского в Телеханах. Местечко быстро разрастается и благоустраивается. Рядом с каналом, который органично вошел в местный ландшафт, возводится дворец гетмана. Широкую известность приобретают изделия здешней фаянсовой мануфактуры, основанной в 1779 году. Она выпускала декоративные вазы и посуду, украшенную горельефами, карнизы и фризы для печей и каминов, скульптуру малых форм, подсвечники, изразцы...

Уже первые годы эксплуатации канала показали, сколь заманчивые выгоды сулит эта водная артерия. В 1790 году британский министр Питт начал переговоры с Огинским о том, чтобы вложить в канал английский капитал. Специально созданная в Англии акционерная компания получила вскоре разрешение на покупку имений в долине Припяти. Уполномоченный компании Форстер скупил у графа Соллогуба и других местных помещиков едва ли не всю Туровщину с огромными лесными массивами. Затрещали под топорами крепостных крестьян дубы и ели...

Однако царское правительство после окончательного раздела Речи Посполитой наложило свою лапу на канал. Павел І откупился от англичан казенными деньгами и повелел тайному советнику Сиверсу обследовать канал на предмет его усовершенствования, на что было отпущено 800 тысяч рублей ассигнациями. В ХІХ веке канал трудился вовсю. Так, лишь в 1836 году по нему было перевезено грузов на сумму свыше полутора миллионов рублей.

Первая мировая война нанесла детищу Огинского мощнейший удар. Все гидротехнические сооружения были взорваны и сожжены. Вдоль канала пролегли кайзеровские окопы, а западный берег был укреплен железобетонными дотами, сохранившимися кое-где доныне. Возобновленный в 20-х годах ХХ века, канал использовался вплоть до 1941 года для сплава леса и перевозки пассажиров. Вторично шлюзы были разрушены в годы Второй мировой войны и более не восстанавливались.

Перестав быть гидротехническим сооружением, Огинский канал превратился в памятник истории. Впрочем, быть может, он еще оживет как интереснейший туристический объект. Разговоры об этом совсем недавно, на прошлой неделе, начались на самом высоком уровне. Что ж, поживем - и увидим Телеханы портовым городом двух морей. Аж дух захватывает!..

Королева Полесья

из Логишина

Известен Логишин в исторических документах с 1552 года. В ХVІІ веке это было местечко, центр староства, которым владели сначала магнаты Радзивиллы, затем - Огинские и Любецкие. По привилею короля польского и великого князя литовского Владислава ІV Логишин в 1643 году получает магдебургское право, которым пользуется на протяжении почти полутораста лет. Городу был дан уникальный герб, изображавший волка на журавлиных ногах (!) и с лисьим хвостом (!!).

Канцлер ВКЛ Альбрехт Станислав Радзивилл в том же 1643 году строит тут первый каменный костел, в который был помещен чудотворный образ Божией Матери. После поражения восстания 1863 года костел обратили в православную церковь, до наших дней не уцелевшую. Зато справа от дороги можно увидеть Спасо-Преображенскую церковь, построенную во второй половине ХІХ столетия на месте деревянного униатского храма 1795 года. Вертикалью своей звонницы и пятью куполами она формирует силуэт центральной части Логишина, дополненный высокой башней рядом стоящего костела во имя апостолов Петра и Павла. Последний возвели из красного кирпича в 1910 году в формах неоготики. Внутри храма установлен деревянный резной алтарь, в котором находится особо почитаемый образ Божией Матери Логишинской - Королевы Полесья. Икона была коронована 10 мая 1997 года, после того как усилиями кардинала Казимира Свёнтека образ, находившийся до 1938 года в православной церкви, был обновлен и возвращен на прежнее место - в костел.

В окрестностях Пинска

В нескольких километрах от Логишина, справа от дороги, в долине реки Ясельды, находится село Достоево. 6 октября 1506 года пинский князь Федор Ярославич выдал грамоту пинскому боярину Даниле Ивановичу Иртищу на вечное владение несколькими дворищами в различных деревнях, в том числе в селе Достоево. От названия этого села и пошло имя дворянского рода Достоевских. Их ветвистое генеалогическое древо дало спустя три столетия побег, обессмертивший род в веках. Это Федор Михайлович Достоевский, один из наиболее читаемых в мире писателей, чей голос звучит ныне более чем на 70 языках.

Он живо интересовался прошлым своей прародины, был хорошо знаком с людьми, связанными судьбой с нашим краем, гордился тем, что его предки происходили из Беларуси, и мечтал побывать здесь, но этим намерениям, увы, не суждено было сбыться. Уже после смерти мужа Анна Григорьевна Достоевская просила в письме священника села Достоева выслать ей сведения о роде Достоевских, почерпнутые из церковных книг. На месте той старой, позапрошлого века, достоевской церкви в 1990-х годах построен новый храм, а неподалеку от него у здания школы великий писатель предстал в бронзе.

У деревни Ставок с деревянной Вознесенской церковью (1853), раскрашенной в яркие тона, подобно провинциальной красавице, наш путь пересекает магистральная дорога М10. Прорезая Полесье из конца в конец, она идет почти параллельно его главной водной артерии - реке Припяти - и тянется на 540 км от Кобрина до границы с Россией.

За магистралью расположилась деревня Посеничи, где можно увидеть памятник, увековечивший первый бой легендарно известного партизанского вожака Василия Коржа. Бой состоялся 26 июня 1941 года. Правда, не здесь, а под Логишином, но памятник поставили в 1980-х годах поближе к Пинску, где случился уже второй бой двумя днями позже. Тут же 5-6 августа 1941 г. гитлеровцы расстреляли более трех тысяч евреев - то была первая массовая казнь еврейского населения в Пинске и его окрестностях. В честь погибших сооружен памятный знак.

Из Посеничей сразу же попадаем в деревню Голево, к которой примыкает территория бывшего имения Заполье, где сохранилась старинная усадьба со дворцом начала ХХ века, хозяйственными постройками и парком. В 1784 году тут пышно встречали последнего монарха Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Староста пинский Франтишек Хоминский стал автором сценария мифологизированного театрального представления, которое поведало королю - между прочим, полешуку по происхождению - о своеобразии Полесья вообще и Пинска в частности.

Да вот и сам город! Въезд в него оформлен фигурой полесской молодицы, а рядом с ней - дата "1097", напоминающая о весьма солидном возрасте столицы припятского Полесья. Но о древнем Пинске - разговор особый, а посему именно тут и поставим точку в описании этого 160-километрового маршрута.

Выпуск №36, 2004 год