Петр КОНОПЛЕВ, руководитель экспедиции, фото Ивана НОВАША
Южная Америка, Аргентина, Анды… Эти слова ассоциируются с чем-то далеким, недоступным, нереальным.
Мысль посетить Америку, почувствовать ее просторы, полюбоваться красотой и величием самой длинной в мире горной цепи Анды – Кордильеры возникла у меня давно. Она то угасала, то вновь будоражила воображение. Как всегда не хватало времени и средств. Когда исполнилось 60 лет, мы с друзьями сходили в 2010 году на Эльбрус. Чувствовали себя отлично, поэтому созрело решение: Анды, Аконкагуа. А в 2011 году после восхождения на Казбек в Грузии окончательно утвердилась мысль: да, Аконкагуа, 6962 м! Хотя на горах-семитысячниках не были с конца девяностых годов прошлого века…
Подняться на вершину более шести тысяч метров над уровнем моря – это не просто прогуляться по горам. Такие треки требуют от восходителей немалого опыта, технического мастерства, физических сил и огромного желания. Все участники восхождения – это люди, для которых спортивный туризм, альпинизм – вторая половина их жизни. Петр Коноплев – руководитель экспедиции, обладатель звания «Снежный Барс», которое присваивается за восхождение на пять семитысячников Памира и Тянь-Шаня (пики Победы, Коммунизма, Корженевской, Ленина, Хан-Тенгри). Святослав Клепацкий – мастер спорта по лыжному туризму, человек-легенда спортивного туризма Беларуси, руководитель сложнейших лыжных походов, неоднократный победитель чемпионатов СССР в номинации лыжных походов высшей категории сложности. Игорь Миклашевич – кандидат в мастера спорта по пешему туризму, участник многих сложных пеших и горных путешествий по Тянь-Шаню, Памиру, Кавказу – в этой экспедиции установил для себя рекорд высоты. Иван Новаш – кандидат в мастера спорта по пешему туризму, участник сложнейших пеших и горных походов, восхождений на семитысячники Памира и Тянь-Шаня.
Международная экспедиция в горную систему другого континента – это не только интереснейшее туристско-альпинистское путешествие. Подобная экспедиция – это серьезное общественное мероприятие, связанное с большими финансовыми затратами, визовой поддержкой, взаимодействием с общественными и спортивными организациями Беларуси и Аргентины, перелетами и переездами в тысячи километров, проведением самого восхождения на вершину с обеспечением снаряжением, питанием и медицинским контролем здоровья участников восхождения. Участие в такой экспедиции – это не только большая ответственность и доверие, это и приобретение опыта и мастерства высотных восхождений, повышение спортивной квалификации и выполнение разрядных требований. Почему же в составе экспедиции, кроме маститых участников, не нашлось места молодежи? Или в Беларуси нет молодых людей, занимающихся альпинизмом и туризмом? В Минске нас провожало более двадцати человек, активно занимающихся спортивным туризмом и альпинизмом, в возрасте от 20 до 75 лет. И каждый из провожающих хотел бы оказаться в нашей команде. Но в Аргентину полетели только четверо…
Критерий отбора: высотный опыт и финансы.
Непосредственно подготовка заняла полгода. Это звонки, факсы, е-мейлы по поводу информации о восхождении, приобретения авиабилетов, получения виз, поиск спонсоров. С последними было туговато. Единственное государственное учреждение, которое помогло нашей экспедиции, – это Белорусский национальный технический университет (БНТУ).
Поддержку экспедиции БНТУ оказал, потому что все четверо восходителей – это работники или выпускники БПИ-БГПА-БНТУ. Игорь Александрович Миклашевич – доктор физико-математических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией динамики систем и механики материалов машиностроительного факультета. Иван Владимирович Новаш – заместитель декана энергетического факультета, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электротехника и электроника». Петр Васильевич Коноплев – заместитель директора по качеству ООО «Восточный Вектор Плюс» и Святослав Александрович Клепацкий – заместитель председателя ОО «Белорусская федерация альпинизма» – выпускники машиностроительного факультета БПИ. Поэтому восхождение на Аконкагуа проходило под флагом Белорусского национального технического университета. Флаг БНТУ развевался в базовом лагере «Аргентина» (4200 м) и на вершине Аконкагуа – 6962 м.
Для экспедиции университет предоставил высотные палатки и универсальные горелки, которые безотказно работали и на бензине, и на сжиженном газе. Служба безопасности университета предоставила нам портативные переговорные устройства, с помощью которых мы переговаривались между собой во время восхождения. На высоте каждый идет своим темпом, и на расстоянии в несколько десятков метров, да еще при сильном ветре, друг до друга не докричишься. Информация о том, что с твоими товарищами все нормально, вселяла в каждого из нас уверенность продолжать восхождение.
Команда в кальгаспорах Игорь Миклашевич, Святослав Клепацкий, Петр Коноплев, Иван Новаш (слева направо)
Любое путешествие дает возможность участникам увидеть и узнать много нового. Но для успешного проведения путешествия на другом континенте надо проделать очень большую и серьезную подготовительную работу дома. Благодаря интернету после первого скромного запроса в две строчки на меня обрушилась лавина информации и предложений. Нас интересовали прежде всего маршруты, наиболее благоприятное время для восхождения, погодные условия на горе и соответственно этому одежда, снаряжение, питание и т. д. Аргентинские фирмы, занимающиеся приемом и сопровождением иностранцев на горе, настойчиво предлагали свои услуги. А их было достаточно много: гиды, гостиницы, доставка, сопровождение и т. д. на любой вкус и деньги.
Надо сказать, что правила предоставления услуг фирм довольно демократичны. Хочешь – принимай весь пакет обслуживания, но можно обойтись и отдельными предложениями. Наша группа имела достаточный опыт походов и восхождений в горах Европы и Азии. Ото всех предложений мы вежливо отказались, кроме ангажирования одного мула для заброски части снаряжения и продуктов в базовый лагерь «Аргентина», чем вызвали некоторое разочарование директора фирмы «Аконкагуа-Трек», с которой мы завязали отношения, г-на Хебер Орона: «Как, столько переписки, вопросов, визы и только один мул?» Этот мул мог тащить 60 кг первые три дня трекинга от старта в долине Вакас до базового лагеря «Аргентина» и стоил «всего» 300 $. Весь остальной груз на весь период экспедиции мы тащили сами.
Груз для мула был тщательно упакован в три мешка, завязан и перевязан новеньким репшнуром. Вот этот реп и понравился одному из мульянеров, так благозвучно называются в Андах погонщики мулов, и после недолгих переговоров мы договорились (с согласия Славы, это был его репшнур) подарить ему веревочку в обмен на часть дополнительного груза, в связи с чем нагрузка на мула увеличилась килограммов на десять, но мул этого не заметил и нам ничего не сказал. Для нас же облегчение рюкзаков было очень кстати, особенно на третий день пути от Casa de Pedra до базового лагеря «Аргентина» 4200 м – перепад высот составляет 1000 метров.
Восхождение на Аконкагуа было организовано под эгидой Белорусской федерации альпинизма, председатель которой Александр Годлевский оказал нам существенную помощь в подготовке экспедиции в части переговоров с президентом FASA Аргентины, что способствовало получению виз в Посольстве Аргентины в Москве, куда мы специально ездили сумрачным январским днем, т. к. в Беларуси посольства Аргентинской Республики нет.
Часть продуктов из экономии мы закупали здесь, дома, в том числе и мясные консервы (это в мясную-то страну Аргентину!), так как там они стоили реально дороже, а лимит веса в самолете это допускал. Хотя ввоз продуктов в Аргентину особо не приветствуется, но допускается не более 5 кг на человека. Существенное требование: продукты должны быть в виде консервов или в другой промышленной упаковке. Особо встал вопрос: «А сало?» Игорь проявил инициативу и взял на себя провоз этого важного продукта через все таможни и границы. Забегая вперед, скажу, что это было самое лучшее и вкусное «блюдо» похода, особенно в его высотной части. Последний кусочек сала мы со Славой доедали в Чили, на Тихоокеанском побережье…
Но вот все хлопоты позади, мы в самолете. Рейс Москва – Буэнос-Айрес с пересадкой в Риме. Ночной перелет занимает около 20 часов, и рано утром мы ступаем на американский континент! Усталость перелета перемешивается с восторгом, ощущением того, что мы уже здесь, в Аргентине, достигли, добрались, вместе с тем сознавая, что все еще впереди…
От аэропорта до автобусного терминала Retiro в центре Буэнос-Айреса едем на городском автобусе, который петляет по улицам, улочкам и переулкам в пригороде Буэнос-Айреса, и через 2 часа мы добираемся до терминала, откуда нам предстоит ехать в Мендозу, пересекая всю Аргентину с востока на запад.
В городском автобусе познакомились с молодым парнем Федерико, который, узнав, что мы только что из Европы, любезно согласился помочь нам в покупке билетов до Мендозы и устройстве в гостиницу. Но особо ценны были его советы касаемо традиций и нравов, царящих в местах скопления народа: на вокзалах, автостанциях. Выйдя из автобуса и собрав рюкзаки в кучу под пальмой рядом с вокзалом, мы с Игорем, владеющим немецким, английским, польским и др. языками, собирались пойти в кассу за билетами в Мендозу, оставив Ваню и Славу караулить наши вещи. Но наш новый друг испуганно и горячо начал доказывать, что тут нельзя, опасно, могут запросто утащить. Надо идти на вокзал и желательно под присмотр полиции. Кстати, просто так в кучу рюкзаки тоже бросать нельзя: их надо блокировать, т. е. связывать веревкой или карабином все рюкзаки, иначе их по одному легко растащить (а вес наших рюкзаков немаленький). Кстати, на обратном пути на вокзале у одного из нас какой-то парень сорвал прямо с шеи фотокамеру (с ценными кадрами) и мигом скрылся на глазах у сотен людей. Вообще нельзя расслабляться. Мы в латиноамериканской стране…
Сдав наши баулы в камеру хранения и устроившись в гостиницу, пошли гулять по Буэнос-Айресу. Пару дней у нас было на знакомство с одним из самых густонаселенных мегаполисов мира. Если смотреть на карту, то сам город будто аккуратно расчерчен под линейку на кварталы. Пару широченных авеню пересекают центр города, а так улицы относительно узкие, высоченные здания, скверы, площади, много памятников. Есть весьма грандиозные памятники-ансамбли, огороженные высокой решеткой, дабы исключить желающих полазить по монументам. Люди на улицах приветливые, улыбаются, всегда готовы помочь, объяснить незнакомцам.
Аргентина – испаноязычная страна. Английский язык, так хорошо используемый в Европе, там распространен весьма слабо. Часто приходилось лазить за словарем, ну и, конечно, пользоваться международным языком жестов. Довольно плотное дорожное движение, выделяются автобусы с большущими номерами маршрутов, хорошо видимые за 100–150 метров. Кстати, автобусный транспорт налажен очень хорошо как в столице Аргентины, так и на междугородных рейсах. Вся страна опоясана сетью автодорог. А вот железнодорожный транспорт развит слабо. Это особенно заметно, когда мы ехали в горы. Параллельно нашей асфальтовой дороге шла узкоколейка, в свое время знаменитая трансмагистраль Буэнос-Айрес – Сантьяго, пересекавшая весь южно-американский континент с востока на запад. Сейчас она представляет жалкое зрелище: рельсы занесены песком, камнями, растут колючки…
Всю ночь наш автобус катил на запад, в Мендозу, столицу виноделия и альпи-низма Аргентины.
Мендоза – город тихий и спокойный по сравнению с Буэнос-Айресом. Он также разлинеен по квадратикам-кварталам, но почти отсутствуют высотные здания. Много одноэтажных коттеджей, улицы все в зелени, много парков, памятников великим людям Аргентины в основном XVI–XIX веков. На улицах довольно людно: гуляют, делают покупки в магазинах, повсеместно кафе, бары, рестораны. На каждом шагу иностранная речь: туристы, альпинисты и просто отдыхающие. Город-курорт. Два дня мы провели в Мендозе: ходили по магазинам, базару, закупали продукты, газ, бензин на предстоящее восхождение.
Планировалось, что восхождение займет 14–16 дней плюс 4 запасных дня на случай непогоды и других обстоятельств. Обязательным условием восхождения на высшую гору Америки является приобретение пермита – документа, разрешающего восхождение и пребывание на территории Национального парка Аконкагуа. В самый пик сезона с декабря по январь пермит стоит 750$ на человека. Мы выбрали средний период – февраль – 500$. Если идти в марте, то дешевле, но много шансов, что попадешь в непогоду.
Наконец, все формальности позади, и теплым февральским утром мы покидаем Мендозу. Автобус мчит нас дальше на запад. По сторонам кругом виноградники, дальше пустыня, кактусы, впереди белеют снежные шапки Анд.
Дорога заняла около трех часов, и мы в Los Puquios, где нас встречает англоговорящий Эммануэль. Перегружаем наши рюкзаки в его мини-бус, рассаживаемся по местам. Поехали. Через 200 метров остановка. Приехали. Выходим, вытаскиваем рюкзаки. Конечно, эти 200 метров мы запросто прошли бы и пешком, но та встреча и сервис умиляют…
Ставим палатки. Мы в горах. Правда, еще недалеко от цивилизации: рядом довольно напряженная трасса на Сантьяго, большегрузные фуры возят свои товары в Чили и обратно. Всю долину постоянно продувает западный ветер. В полутора километрах находится уникальное явление природы Puente del Inca – мост Инков. Это бурная река прорезала огромную дыру в склоне на выполаживании. Рядом ванны с минеральной водой. К сожалению, доступ на мост и к минеральным водам был временно закрыт. Но сам вид ревущей реки, уходящей под мост, впечатляет.
Первая ночь в палатке прошла спокойно. Высота небольшая, все выспались. Отныне палатка для нас самое комфортное жилье на все время экспедиции. После завтрака Эммануэль подбрасывает нас на бусе к Punta de Vacas – начало маршрута. Дальше передвигаются только пешком.
У входа в долину располагается первый контрольный пункт, где отмечают наши пермиты, регистрируют в журнале и выдают пронумерованные (именные) полиэтиленовые мешочки, куда надлежит класть весь мусор, носить с собой и сдать в последнем базовом лагере на выходе из Национального парка. Сохранение гор в естественном чистом виде, уважение к экологии четко налажено во всех лагерях на склонах Аконкагуа.
Проблема оправления естественных потребностей в горах стоит не менее остро, чем в обычной городской жизни, и было бы ханжеством обойти стороной эту часть человеческой жизнедеятельности. Так вот. В лагерях Plaza de Mulas, Argentina и других нижних лагерях существуют специальные кабинки-туалеты, причем каждая фирма имеет свою кабинку, на ней замок, а ключ висит на гвоздике у входа в кают-компанию этой фирмы. Естественно, пользоваться может только клиент этой фирмы: взял ключ, топай в туалет, открыл, сделал дело, закрыл, ключ на гвоздик. Обойти эту процедуру, спрятаться где-то затруднительно, учитывая пустынный пейзаж местности.
Сложнее обстоит дело в высотных лагерях. Там кабинок нет. Поэтому в последнем базовом лагере рейнджеры выдают еще один номерной пластиковый пакет для экскрементов. Зашел за камень, оправился и сгреб свое аккуратно в пакетик! Носишь его с собой, пользуешься в горах, а на спуске в базовый лагерь сдаешь его со всем содержимым рейнджерам с отметкой в пермите. Контроль данного действия поставлен четко и строго. При утере номерного пакета или отсутствия там «доказательства» твоей жизнедеятельно-сти – штраф 100$.
Для нас это непривычно, зато на маршруте восхождения при достаточно большом количестве восходителей со всего мира чистота идеальная. Штрафы за нарушения экологии, установку палаток в запрещенных местах, разведение костров исчисляются сотнями американских долларов. Горными рейнджерами контролируются все участки маршрута восхождения.
В день штурма горы, около 15.00 часов, нас предупредили спускавшиеся рейнджеры об ухудшении погоды и сказали, что в 16.00 вершина будет закрыта. Поднявшись на вершину в 15.45, мы были удивлены, что в 16.10 нас действительно попросили начать спускаться вниз дежурившие наверху горные рейнджеры. Контролируется не только экология, но и безопасность людей, находящихся на горе. Есть чему учиться у наших зарубежных друзей.
Итак, начало. Идем по хорошей тропе. Через 15 минут достигаем тополей, растущих вдоль тропы. Это первые и последние деревья на всем нашем маршруте. Дальше только кусты, трава, а еще выше вообще никакой растительности нет. Национальный парк Аконкагуа представляет собой высокогорную пустыню. Климат сухой, осадков мало, снега мало, ледники относительно небольшие, а с севера их вообще нет.
Погода отличная, солнце жарит вовсю, на небе ни облачка. Тропа идет почти горизонтально, плавно набирая высоту. Пересекаем ручейки с чистой водой, правда, их не так много: кругом рыжие камни, до снегов еще далековато. У одного из ручьев останавливаемся на обед.
Нас догоняет на лошади рейнджер, который регистрировал нас на старте. Останавливается, отдыхает. Предлагаем перекусить с нами. Парень внимательно смотрит на нас, никуда не спешит, что-то говорит по своей рации. Поели, начинаем собирать свои рюкзаки. Он, улыбаясь, спрашивает, не устали ли мы, может, подкинуть рюкзаки на мулах. Вежливо отказываемся: не в наших правилах, мол. Наш рейнджер опять озадаченно что-то говорит в рацию на испанском. Еще пару переходов сопровождает нас. А я начинаю соображать: он ждет, когда нам надоест таскать такие здоровые по местным меркам рюкзаки и запросим о помощи. Дело в том, что носить полные рюкзаки на подходах там не принято. Нормальные люди идут с легкими рюкзачками 5–10 кг, остальное тянут мулы. У нас получалось как бы наоборот.
Так мы спокойно и уверенно к вечеру дошли до стоянки Pampa de Lenas (2850 м). Перепад высот небольшой, ночь обещает быть спокойной. Нас встречает тот самый рейнджер. Широко улыбается, протягивает руку: «Отличная работа, отличная работа!» Зауважал, значит.
На третий день после обеда мы добрались до базового лагеря (БЛ) «Аргентина» (4200 м). Представитель от фирмы Aconcagua Trek встречает нас большой кружкой холодного апельсинового сока! Наши баулы нас опередили и валялись на земле рядом с отдыхающими мулами. Все. Дальше придется тащить самим. Прибегаем к обычной челночной тактике: на следующий день делаем акклиматизационный выход, часть груза забрасываем в лагерь Л1 (4900 м) и возвращаемся в БЛ. Еще день отдыха, во время которого настроили и опробовали наши рации и сходили на небольшую вершину на противоположном склоне, откуда открывался великолепный вид на Гору!
Погода идеальная: солнце печет – все-таки начало февраля, разгар лета по-южноамерикански! Перебираемся в Л1, затем опять заброска в лагерь Л2. Дальше предстоит траверс с небольшим набором высоты в лагерь Колера 5970 м. Для большинства групп это штурмовой лагерь, хотя до вершины почти километр по вертикали. Для этой высоты – это много. Предстоит последний день восхождения на вершину. О-о-чень тяжелый день. Правда, некоторые группы ставят свои палатки под гребнем Ameghino 6250 м, но там постоянно дуют сильные ветры и ночи очень холодные.
Накануне выхода на вершину делаем дневку. Пока все по плану. Настроение хорошее, все чувствуют себя относительно хорошо, если это определение подходит для высоты под 6 км. Хотя аппетит оставляет желать лучшего, но голова не болит, явной горняшки нет. Доволен, что к главному дню экспедиции подошли в неплохой форме. Весь день валяемся в палатке, слушаем Владимира Высоцкого. Иногда выходим, топчемся около палаток, гуляем по склону. Заглянул в гости Сергей Баранов, российский гид. Он тоже идет завтра на вершину с клиентами. Хорошо поговорили. Интересный молодой человек.
Выхожу из палатки, вглядываюсь в склон. На нем хорошо видны тропы, идущие серпантином вверх до перегиба, а дальше – непонятно. Общаюсь с людьми, которые вышли на восхождение этой ночью и спускаются обратно в лагерь. Многие вернулись довольно быстро: наверху ночью страшный ветер, мороз. Обращаю внимание на ребят, которые как-то неуверенно собирали рюкзаки. Оказалось, парни из Индии. Один из них мне сказал, что на вершину не взошли: мороз и сильный ветер, обморозил руки, не может согнуть пальцы. Он показал их. Картина не радовала. Я подумал: вероятно, не обойдется без ампутации. Со мной уже случалось подобное на Эльбрусе… Варежки у парня были из синтетики, а не из натурального меха или пуха. Помог индийцу собраться и посоветовал как можно быстрее спускаться вниз, чтоб показаться доктору…
Вообще на горе много европейцев – англичан, немцев, французов. Общались тепло с литовцами и русскими. Много американцев и латиноамериканцев. Помнится разговор с одним итальянцем среднего возраста. Спрашиваю:
– Ты был на вершине?
– Нет-нет. Сильный ветер и очень холодно… А вы откуда?
– Из Беларуси.
– ??
– Ну, это между Польшей и Россией.
– А, Раша! Ну, так вам нормально! Вы взойдете!
По лагерю с утра прошел слух об ухудшении погоды. Народ уходит вниз. Но пока что небо ясное, перистых облаков, указывающих на изменение погоды, не видно, хотя читал, что в Андах погода меняется очень быстро. Однако уходить вниз не хочется. После обеда подхожу к рейнждеру, дежурившему в лагере, чтоб узнать о погоде «из первых рук». Говорит: «Завтра еще о'кей!» Это ободряет. Но народ все равно линяет вниз, лагерь пустеет на глазах. Готовимся к выходу, собираем необходимые вещи, ссобойку на завтрашнее восхождение. Главное – потеплее одеться. Выход ночью. Мороз, на гребне возможен ветер. Ложимся рано, но я почти не сплю. Это плохо. Ворочаюсь, сон не идет.
Подъем в 3 часа, небо в звездах. Быстро позавтракали. Несколько групп уже потянулось вверх. Идем по хорошей тропе. Тихо, ветра нет. Начинает светать. С первыми лучами солнца поднимаемся на гребень Ameghino. Там у полуразрушенного домика-будки отдыхают две группы. После небольшого отдыха взбираемся на перевал. Открывается красивый вид в сторону вершины. Хорошо видна снежная тропа, плавно поднимающаяся к огромной вертикальной скале. Далее начинается 400-метровый подъем по знаменитой Каналете: по снегу вдоль скал на саму вершину.
Идется тяжело, чувствуется высота, не хватает дыхания. Идем своим темпом, немного растянувшись, но в пределах видимости. Это нормально. Использую давно испытанный метод: прокручиваю в голове Высоцкого на альпинистскую тему. Помогает, придает силы. Спасибо, Владимир Семенович. Принимаю свой энергетический напиток – пару глотков алтайского золотого корня, настоянного на белорусской водке.
Спускается группа. Нас предупреждают, что в 16.00 вершина «закроется». Оказывается, там наверху рейнджеры отслеживают и этот важный для безопасности момент. Это тоже придает импульс: пройти столько и чтоб тебя завернули за 50 – 100 м до вершины? «Ускоряюсь» кое-как.
Но вот, наконец, вершина! Там уже Слава с Ваней, подходим и мы с Игорем. 15 февраля в 15.45 по аргентинскому времени мы – на вершине! Вершина представляет собой плоское каменистое поле. Узнаю известный по фоткам крест. На вершине человек 10 – 15. Все, кто может, улыбаются. Счастливые. Устраиваем фотосессию. Вот она, высшая точка Америки! 6962 метра. Почти семь!
Но пора вниз. Вначале до скалы. Отдых, далее по знакомой тропе к «домику». Погода идеальная. Солнце садится, но светлого времени еще достаточно. Идется хорошо. Любуюсь видами, фотографирую. Доходим до гребня, к домику. Ваня замечает, что Игорю нехорошо. Странно, я этого не видел, а должен, ведь я руководитель. Но Ваня у нас врач, поставил диагноз правильно. Слава тут же предлагает мне взять рюкзак у Игоря. Мне казалось, что в этом не было необходимости: Игорь шел нормально, не спотыкался, не падал. А что устал, так мы уже на ногах более 12 часов. Смотрю на Игоря. Он послушно снимает рюкзак. Значит, действительно не все так хорошо. Забираю его рюкзак. Пока запихиваю в него свой, ребята ушли вниз за гребень. Закидываю его большой, но нетяжелый рюкзак. Делаю пару шагов. Неудобно: рюкзак слишком большой для меня. Игорь – парень атлетического телосложения, соответственно и рюкзак у него огромный.
Неожиданный порыв ветра сбивает с ног. Откуда он взялся? Весь день была идеальная, тихая погода. Поднимаюсь, вожусь с рюкзаком, укорачиваю лямки. Дует ветер, резко похолодало. Наконец, начинаю спуск. Внизу за гребнем – ветра нет, тихо. Навстречу поднимается Ваня, обеспокоенный моим отсутствием. Солнце село, резко темнеет. На небе высыпали крупные звезды. Слава с Игорем где-то внизу, возможно, уже дошли до палаток. Ваня связывается по рации. Оказывается, еще не дошли, идут тоже не быстро, но лагерь уже видят внизу. Это успокаивает. Вскоре мы их догнали и в лагерь пришли почти одновременно.
На следующий день спустились в лагерь Nido de Condores (Гнездо кондоров). Огромное пространство, много места для палаток. Ставь, где хочешь. Небольшая проблема с водой. Имеются небольшие озерца, но вода там не питьевая. Аконкагуа – гора вулканического происхождения, и многие озерца-лужицы ядовито-желтого цвета, но есть и чистые с виду, однако на вкус вода там противная. Воду добываем из стекающих со снежников ручьев или из снега.
Далее спуск в базовый лагерь Plaza de Mulas (Площадь мулов) – очень добротный огромный лагерь с развитой инфраструктурой: кафе, бары, интернет-клуб. Пользование интернетом 10$ за 15 мин. Отправляем сообщение родным, что все в порядке. Отдыхаем. Назавтра – длинный спуск в лагерь Confluensia, и, наконец, на четвертый день спуска выходим в цивилизацию – местечко Los Horcornes, где рейнждеры регистрируют наш выход из Национального парка.
Итак, траверс Аконкагуа с востока на запад с восхождением на вершину по Северному склону успешно завершен.
У нас еще достаточно времени для знакомства с Аргентиной, отдыха на Атлантическом побережье, поездки в Чили и Уругвай.
За восхождение на Аконкагуа наша команда стала призером первенства Беларуси по альпинизму 2012 года в высотном классе восхождений.