Продолжение,
Надежда СУСЛОВА
Все небольшие испанские города имеют ярко выраженную индивидуальность и свое неповторимое и обаятельное «лицо». И все-таки из всего увиденного мне больше всего запомнился невероятный, потрясающий старинный Толедо… Стоило только взглянуть на его башни и крыши с обзорной площадки…
«Город-крепость на горе, город-храм…»
Так писал о Толедо знаменитый поэт Бальмонт. В бывшую столицу Испании (до 1560 года) мы приезжаем прохладным утром 25 апреля. Город располагается на холме, на высоком берегу реки Тахо. Вдоволь напозировавшись на фоне крепостных стен и очертаний башен, через мост идем в исторический центр, в котором располагаются основные достопримечательности города. Он очень компактен, и, в принципе, его можно обойти за пару часов. Передвигаемся, однако, с черепашьей скоростью, потому что то и дело прилипаем к витринам, где выставлены образцы оружия. Толедская сталь – главная гордость местных ремесленников. Здесь можно купить нож (это увлекательный процесс, который может занимать много часов), а можно – настоящий меч или шпагу по вполне сносной цене, начиная с 40 евро. Ножи бывают ручной работы (от 46–48 евро) и машинной, впрочем, тоже очень классные (от 15–17 евро).
Мужчины в радостном шоке! Впрочем, толедские сувениры могут доставить радость и любой женщине: здесь продают великолепные украшения из черненой стали, напоминающие серебро. Отличие от настоящего серебра – только в цене.
Мы двигаемся довольно медленно по очень узким средневековым улочкам, и кажется, что слышим звон мечей и топот лошадиных копыт. А вот в этом доме жил когда-то знаменитый художник Эль Греко (Доменико Теотокопули). Он родился на греческом острове Крит, а затем, узнав, что король Филипп строит Эскориал и ему нужны художники для оформления залов, приехал в Испанию в 1576 году. Однако произведения Эль Греко, и сегодня поражающие своей сдержанностью, внутренним драматизмом и аскетичностью, королю не понравились. Художник обиделся и навсегда переехал в Толедо, где и создал свои самые известные шедевры: «Поклонение имени Христа», алтарный образ «Мученичество святого Маврикия» для собора Святого Лаврентия, «Эсполио» (Снятие одежд с Христа), «Воскресение Христа», «Вознесение Марии», «Погребение графа Оргаса». Рядом с церковью Сан Томе, где находится картина «Погребение графа Оргаса», мы на некоторое время останавливаемся, и пока часть группы «грабит» сувенирные магазины, покупаем за 2,5 евро входные билеты и идем осматривать этот великолепный шедевр, занимающий всю алтарную часть. Картина, изображающая печальный момент похорон, прекрасно сохранилась, и на ней, кроме других персонажей, можно увидеть портреты самого художника и его сына Хорхе Мануэля, который впоследствии стал выдающимся архитектором.
Выходим, весьма впечатленные увиденным, а затем отправляемся дальше, слушая рассказ Вадима о том, что впервые о Толедо упоминает римский автор Титус Ливиус, который описывает его как «маленький укрепленный город». В 1987 году Толедо внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранился удивительный микс – строения разных эпох: от римлян в городе сохранился амфитеатр и акведук, от готов – крепость Сан Сервандо, от мавров, называвших Толедо Толайтола, – две мечети и трое городских ворот. За разговорами незаметно выходим на площадь Аюнтамьенто, где находится главная достопримечательность города – Кафедральный собор Девы Марии, который является резиденцией архиепископа Толедо и считается одним из трех лучших готических соборов Испании. Здесь, несмотря на ранний час, уже скопилось множество народа, уличные торговцы предлагают в том числе и путеводители по Толедо на русском языке за 5–6 евро. Помимо собора на площади находятся ратуша и архиепископский дворец, а также туристический инфоцентр с туалетом, что немаловажно.
Строительство собора было начато в 1227 году, когда по указу короля Фернандо III Святого был заложен первый камень. Место это, как говорят, было намоленным: здесь находился древний храм эпохи первого архиепископа святого Евгения, во времена правления мусульман на этом месте находилась Соборная мечеть, а еще раньше вестготская церковь Санта-Мария-дель-Реаль.
Величественный собор построен из серого гранита, добываемого неподалеку. Его задумывали как чисто готический, но со временем он приобрел национальные испанские черты: нарядность, элементы мавританского стиля, гармонию пропорций вместо вертикальной устремленности. Главный фасад имеет три портала: Прощения – по центру, Врата Страшного суда – справа и Ада – слева. Впрочем, великолепие внешнего убранства собора меркнет перед его внутренним богатством.
Вход в храм стоит 8 евро, но, в качестве совета всем туристам: не пожалейте этих денег и обязательно сходите в собор, потому что красота интерьера поражает наповал. Честное слово, не хватает никаких «ахов» и «охов», чтобы описать увиденное. Скажу только, что своды храма опираются на ряды массивных колоннад. Свет проникает в собор через 750 витражных окон, создавая непередаваемую игру различных цветов и оттенков. Необыкновенно разнообразны часовни, располагающиеся по длинным сторонам боковых нефов, потрясающе красива главная капелла, которую украшает грандиозный ретабло – заалтарный образ, вырезанный из лиственницы и являющийся одним из самых больших и красивых в Испании. А деревянные скамьи на хорах, украшенные резьбой! А огромные оргбны! А очень древняя (времен вестготов), глубоко почитаемая статуя Девы Марии! А невероятное окно Транспаренте («прозрачное»)! А картины «Святое Семейство» и «Святая Инесса» Ван Дейка, «Эсполио» (Снятие одежд с Христа) и «Плач святого Петра» Эль Греко, «Взятие Христа под стражу» Гойи! В общем, мы вышли совершенно потрясенные и долго еще находились под впечатлением от увиденного.
Впрочем, на этом наше знакомство с Толедо не заканчивается. Мы осматриваем еще дворец Алькасар (от арабского «крепость»), расположенный в самой высокой точке Толедо. Современное здание Алькасара было сконструировано в 1545 году по приказу Карла V в качестве резиденции для монархов. В связи с этим древняя крепость была почти полностью разрушена. Но дворцу так и не суждено было стать поистине королевским, так как задолго до завершения строительства столица Испании была перенесена в Мадрид. А толедский Алькасар стал служить приютом для вдов и бывших жен монархов. К сожалению, времени у нас не так много, чтобы погулять по дворцу как следует: нужно торопиться к месту сбора нашей группы, а еще купить сувениры. На площади видим митингующих: судя по белым халатам, протестуют медики. Впрочем, говорят, что такую картину здесь можно увидеть повсеместно – в стране кризис, и если, к примеру, работники получали зарплату в 4000 евро и ее снизили до 3900, то народ выходит на улицы.
Дон Хуан, Кармен и Гвадалквивир…
…И это все – гордость Андалузии, красавица Севилья, расположенная на юго-востоке Испании. Наш автобус останавливается возле самой главной достопримечательности этого чудесного города – Золотой башни Торре дель Оро, которая украшает набережную реки Гвадалквивир. Помните, как писал великий Пушкин: «Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир»? До сих пор эта широкая и бурная река действительно и шумит, и бежит. Пока ждем нашего гида, запечатлеваем башню, ежась от утреннего холода. Если честно, мы ожидали от Испании большего тепла, но климат становится совершенно непредсказуемым. Гид Наталья рассказывает, что Торре дель Оро – мавританская башня. В 1220 году ее соорудили с целью защиты гавани городка от врагов. От Золотой башни отходила цепь, которая служила препятствием на пути тех, кто двигался к Севилье со стороны реки. Некогда она была частью укрепленных стен, но они не сохранились до наших дней. Стены охватывали древний центр испанского городка. Была здесь и сторожевая башня, которая соединялась с сегодняшней посредством цепи. Башню редко перестраивали, хотя свое назначение на протяжении веков она все же меняла: то выступала как тюрьма для арестантов, то как часовня, то как хранилище для сокровищ, то как место, рядом с которым разгружались корабли, прибывшие из Нового Света. Ближе к современности она стала собственностью городского совета, а теперь – просто туристическая диковинка.
Севилья знаменита своими парками и садами, поэтому мы отправляемся гулять по огромному парку (площадь 400 000 кв.метров) Марии-Луизы, заложенному к открытию испано-американской выставки в 1929 году. Парк был частью дворцового комплекса Сан Тельмо и позднее был подарен городу принцессой Марией-Луизой. К открытию выставки он был разбит заново французом Форестье. Парк Марии-Луизы является самой большой зеленой зоной Севильи, и по сути – это огромный ботанический сад, в котором растет множество экзотических растений, плавают утки...
Нас сопровождает молодой человек, играющий упоительные испанские мелодии и желающий немного на нас заработать. Но белорусов так просто не расколешь, и музыкант в разочаровании удаляется. Прогулка по парку была бы просто волшебной, если бы не холод, так что мы стараемся выбраться на солнышко, заливающее знаменитую площадь Испании, где фотографируемся на фоне чудесных скамеек, украшенных изразцами, изображающими приключения Дон Кихота, Дон Хуана (Жуан – это поздняя русская транскрипция) и танцы фламенко. Во время экскурсии нам показывают старинное здание табачной фабрики, где когда-то работала девушка Кармен – прототип героини знаменитой оперы. Севилья, как и каждый порядочный испанский город, имеет свой старинный (XV век) готический кафедральный собор, который считается самым большим христианским храмом Испании и третьим по величине в христианском мире. Для нас он интересен не столько своим богатейшим интерьером, а тем, что здесь в правом крыле захоронены останки знаменитого путешественника Христофора Колумба.
Мы осматриваем не только собор, но и его колокольню – башню Ла Хиральда высотой почти в 100 метров, построенную в XII веке в стиле мудехар. В нашей севильской программе посещение одного из самых древних в Европе королевских дворцов – Алькасара. Здесь мы бродим по разнообразным патио, любуясь работой арабских и севильских зодчих и яркими голубыми, красными и зелеными тонами, эмалью и резьбой, и делаем фото на фоне главного фасада, который является одним из прекрасных примеров искусства мудехар в Испании. В свободное время бродим по дождливым улочкам, где в сувенирных магазинчиках предлагают разнообразные веера, кастаньеты и пышные наряды для фламенко. Испанцы говорят: «Кто не видел Севильи – не видел чуда!» Уезжаем, гордые сознанием, что видели это чудо…
Одно из двенадцати чудес Испании
От Севильи до Кордовы – 120 километров, и на протяжении всего пути льет дождь. Мы даже начинаем сомневаться – солнечная ли это Испания или родная Беларусь?
В Кордове мы должны быть совсем недолго – всего лишь полтора часа, поэтому нужно торопиться, чтобы увидеть главные достопримечательности города. Стало хорошей традицией выходить из автобуса возле какой-нибудь старинной башни, вот и теперь перед нами башня Торре де ла Калаорра, возведенная в 1369 году. Теперь в этом массивном сооружении размещается современный музей истории города.
Несмотря на дождь, мы с удовольствием смотрим на городские кварталы, поднимающиеся вверх по правому берегу реки Гвадалквивир, а также на ряд полуразрушенных мавританских водяных мельниц. Мы идем по шестнадцатиарочному Римскому мосту, построенному после победы Цезаря над Помпеей. Затем на его основе был сооружен мавританский мост длиной 223 метра. Мост заканчивается Пуэрта дель Пуэнте – триумфальной аркой XVI века. Проходим через арку и углубляемся в узкие улочки.
Кордова или Кордоба – милейший городок, но туристы, как правило, приезжают сюда, чтобы полюбоваться удивительным архитектурным сооружением под названием мечеть-собор (Мескита). История этого храма началась в 785 году, когда на месте древней вестготской базилики Святого Викентия, которая в свою очередь была построена на месте римского храма, началось возведение новой мечети. Во время строительства использовались материалы, заимствованные из римских и вестготских зданий. Это была одна из самых крупных мечетей в мире, прекраснейшее достижение мавританского архитектурного искусства в Испании, по красоте и размерам сравнимое с грандиозными мечетями Мекки и Дамаска, Каира и Стамбула. После возвращения христиан в течение многих лет облик мечети почти не менялся. Однако во время правления Карла V произошло одно из самых радикальных изменений мечети: в 1523 году было принято решение соорудить огромный собор… прямо внутри мусульманского молитвенного зала. Легенда гласит, что, когда спустя несколько лет Карл приехал в Кордову, чтобы посмотреть, как идет «перепрофилирование», он высказался так: «Если бы я знал, чту вы, господа, имели в виду, я бы не дал на это разрешение, поскольку то, что вы построили, можно увидеть где угодно, а вот то, что разрушили – такого в мире больше нет». На самом деле, при стройке пришлось разрушить 63 колонн мечети, замуровать несколько дверей и пр. Сегодня собор внутри – просто необозримое пространство. Это ощущение усиливается конструкцией: кажется, что в соборе растут многочисленные пальмы – колонны. Он так велик, потому что в Средние века в Кордове проживало 500 000 человек – невероятно много, и собор был в самый раз по величине. Сегодня в городе живет 350 тысяч жителей.
Мы с удовольствием прохаживаемся по залам, похожим на лес, любуясь колоннами (их 856) из мрамора, яшмы и порфира, связанными между собой красными и белыми арками. Затем дышим воздухом в знаменитом апельсиновом дворике, где когда-то совершались омовения, подходим к Королевской часовне – шедевру архитектурного стиля мудехар, которая является погребальной часовней Фердинанда IV и Альфонсо XI Кастильского.
…Прощаясь с Мескитой, оборачиваемся и бросаем взгляд на внешнюю зубчатую стену, 60-метровую колокольню, вершина которой украшена статуей Архангела Михаила, святого покровителя города.
P.S. Автор благодарит туристическую компанию «Турлюкс» за возможность еще раз посетить любимую Испанию. Отдельная благодарность руководителю группы Вадиму за нежное отношение к туристам. И большое спасибо нашим асам-водителям Олегу и Сергею за то, что привезли нас на Родину в целости и сохранности!