Алиса НЕРР
Второй год моей жизни в тропических странах Юго-восточной Азии подходил к своему завершению… Безмятежная жизнь под пальмой, какой ее себе все и воображают. Красота! Но есть одно но: моему организму периодически, хотя бы раз в год, нужны горы. А гор не случалось уже почти два года… Что же делать? Как же быть? Ответ напрашивался сам собой – я же буквально в двух шагах от Гималаев! Не мечта ли? Поэтому, начитавшись всевозможной полезной информации относительно погоды, цен и прочего, я взяла себе билет в Непал! Двое моих друзей поступили аналогичным образом, и в конце февраля мы приземлились в Катманду.
Куда и как именно идти в Гималаи, особо задумываться не пришлось – один из моих спутников уже не раз бывал в Непале, поэтому было просто сказано: «Самый красивый маршрут – вокруг Аннапурны. И пойдем по часовой стрелке – так проще и безлюднее» – и мы согласились.
Стоит отдельно рассказать насчет хождения по часовой стрелке, а не против, как делает большинство приезжих. Кто первым придумал сказку, что ходить вокруг Аннапурны надо против часовой стрелки, так как это проще и безопаснее, – непонятно. Упор делается на то, что подъем на перевал Торонг-Ла по часовой очень сложен и мало кто сможет его преодолеть, однако на личном опыте проверено, что это не более чем байки: подъем нормальный, преодолеть сможет каждый, кто захочет. Другое дело, что именно при прохождении маршрута против часовой туристы (в силу географических особенностей местности) оставляют куда больше денег в гестхаусах и кафе, нежели если идти по солнцу.
Итак, решение принято, необходимое снаряжение докуплено за бесценок на рынках Катманду и Покхары, можно выходить!
Специфика треккинга в Непале по популярным маршрутам состоит в том, что на каждом шагу стоят отели и рестораны, то есть с собой можно не брать ни палатку, ни еду: день идешь, любуешься красотами, а вечером заселяешься в гестхаус и ужинаешь в кафе. Удобно. Очень сильно такой стиль походной жизни облегчает рюкзак, однако мы не ищем легких путей! В горах все-таки хочется побыть наедине с собой, а не с толпой туристов, так что мы взяли и палатки, и спальники, и котелок. Совсем не пользоваться благами развитой инфраструктуры в наши планы не входило, но хотя бы несколько ночей постоять палаточным лагерем очень хотелось.
До Кобанга мы доехали на автобусах, что заняло порядка 18 часов и было весьма утомительно – непальские автобусы очень «мелкогабаритные»: пространства вытянуть ноги нет, сидения узкие и жесткие, к тому же дорога проселочная, размытая, с рытвинами, ехать по такой очень тяжело, так как подкидывает буквально до потолка.
После почти суток в неудобных автобусах мы были рады наконец-то размять ноги и пойти пешочком! Тем более что виды были уже очень и очень приятные! Высота была еще меньше 3000 метров, деревья еще были мощными и высокими, кругом возвышались снежники… Гималаи!!!
Дорога радовала: в отличие от традиционного подъема против часовой стрелки, где тропа постоянно набирает вверх 30 метров и тут же сбрасывает 20 (и так идти порядка недели!), по часовой получалось, что в день высоты практически не набираешь, то есть подъем не чувствуется совершенно, и так половину дней пути. Зато вторую половину надо было ударными темпами набирать в день по 1000 метров вверх. Когда дорога шла почти без уклона, мы рано приходили в выбранный городок и можно было сбегать в радиалочку. Осознание того, что нам надо будет подняться на перевал на высоту 5416 метров, не позволяло расслабиться – требовалось акклиматизироваться, чтобы на решающем подъеме не возникло проблем со здоровьем: горная болезнь – это не шутки!
Буквально на четвертую ночь похода у нас получилось встать палаточным лагерем в хвойном лесочке с видом на снежную стенку! В тот вечер мы лишний раз убедились, что чай, сваренный на природе, куда вкуснее, чем чай, приготовленный в гестхаусе. Да и вообще романтику походной кухни никто не отменял. Однако еще пришлось осознать, что погодка слишком холодновата, чтобы ставить палаточный лагерь выше 3500 метров. Это было очень грустно, так как хотелось на высоте постоять именно в палатках, но, увы, год, по словам местных жителей, выдался аномальным и зима задержалась гораздо дольше, чем должна бы.
Долго ли, коротко ли, а каждый день с утра и до обеда мы топали вверх, восторгаясь открывающимися видами. Путь проходил через многочисленные деревушки, где, кажется, за века ничего не изменилось – это просто застывший вне времени уклад жизни, где западные новинки принимаются неохотно, где по нашим меркам все выглядит как в средневековье… Здесь сын продолжает дело отца, причем перенимать навыки начинает с малолетства. Если ты родился в семье гончара, то с детских лет научишься сидеть за гончарным кругом, если в семье пастуха – чуть ли не с младенчества окажешься на пастбище.
Первый наш серьезный подъем после нескольких легких дней по почти ровной местности был к городку Какбени – это, в принципе, крошечная деревушка, но тем не менее местечко примечательное. Весь город завернут в лабиринт: ты постоянно идешь вдоль стен, и как таковых перекрестков или поворотов нет. Чтобы выйти откуда-то и попасть куда-то, надо пригнуться, пройти по темному «туннелю» под чьим-то домом или через сарай. Понять, где ты находишься и как пробраться к нужному месту, довольно сложно, но когда разберешься и запомнишь секретные ходы и лазейки, то начинаешь чувствовать себя героем приключенческого фильма.
Еще один рывок на 1000 метров вверх – и мы в Муктинатхе. Это уже почти 4000 метров над уровнем моря. Здесь заканчивается цивилизация. Здесь начинается снег. Снег… Я не видела снега уже больше двух лет! Снег… Это что-то из другого мира, что-то из прошлой жизни! И это не городской грязный, убитый снег по обочинам, это чистый, искрящийся снег, который можно есть!
Из Муктинатха мы планировали сделать две радиалки на высоту 4500 и 5000 для акклиматизации перед подъемом на перевал. Радиалки были по снегу. Чай был из натопленного снега. Снеговик, которого я сваяла впервые за много лет, тоже был из снега (как это ни удивительно)! Я радовалась, как ребенок, столько сверкающего на солнце счастья – и все мне одной!
Правда, ходить по снегу все-таки довольно тяжело, особенно, когда приходится самим пробивать тропу. Тем более что ветра в Гималаях гуляют нешуточные, временами просто сбивают с ног, но все равно открывающиеся виды с вершин, на которые ты шел весь день, окупают каждый шаг, снимают бесконечную усталость, заставляют забыть, кто ты…
После двух дней акклиматизации мы решили, что готовы взять топ нашего маршрута и преодолеть перевал Торонг-Ла в 5416 метров! Несмотря на имеющийся небольшой опыт горных походов, было страшновато: все перевалившие через Торонг-Ла против часовой стрелки смотрели на нас как на сумасшедших. Пессимисты открыто заявляли, что подняться на перевал со стороны Муктинатха просто невозможно, оптимисты неуверенно подбадривали, что, мол, обязательно зайдете, просто будьте готовы подниматься часов 7-8.
И вот мы вышли на перевал. Вышли очень поздно, около 7.30 утра. И это притом, что подняться на перевал было крайне желательно до полудня, так как позже начинают дуть сильные ветра и, по рассказам, идти становится очень сложно. Я была готова к героическим подвигам и представляла, как мы будем буквально карабкаться вверх по «очень крутому» склону, про который нам все говорили. Однако никакого «очень крутого» склона не было. Тропа просто шла вверх под приличным, но не сильным уклоном, по утоптанному снегу идти было легко. Погода радовала, светило солнце, временами на него набегали облака – то есть было ни жарко, ни холодно, ни пасмурно, ни серо.
Конечно, сил на подъем было затрачено много, но я удивилась, как легко он дался! Главное, что я для себя уяснила: очень важно найти свой темп. Когда находишься ниже, то это не так важно, но на высоте правильный темп играет, возможно, решающую роль: если идешь в нужном темпе, то дыхание не сбивается, мышечная усталость (при нормальной физической подготовке) не появляется, но если пойти чуть быстрее, чем надо, то буквально через несколько шагов начинается одышка и приходится останавливаться, чтобы восстановить дыхание, а на высоте в 5000 этот процесс занимает довольно много времени, так что начинаешь мерзнуть. Так что главное – не торопиться, ни за кем не бежать, а найти комфортную для себя скорость и придерживаться ее на всем подъеме.
Несмотря на то что встречные походники не очень верили в наш успех, на перевал мы зашли чуть меньше чем за 6 часов. Вот он, момент истины! 5416 метров над уровнем моря, перевал Торонг-Ла, Гималаи, Непал… Поднимусь ли я на своих двоих когда-нибудь выше? Хотелось бы.
Момент триумфа, правда, был несколько подпорчен погодой: буквально минут за 10 до нашего выхода на топ подул сильный ветер, набежали тучи, небо стало трагическим до невозможности, видимость снизилась до пары метров. Конечно, по такой погоде глупых мыслей фотографироваться с табличкой Thorung-La Pass 5416 не возникло, так что мы довольно быстро побежали вниз, так как погода не сулила ничего хорошего. Метель, сильный дождь или снег в горах – это еще то приключение, не из приятных. Хотя закаляет, конечно.
Однако тучи рассосались так же быстро, как и появились. Ветер стих, что позволило нам несколько снизить скорость и вернуться в режим неспешной прогулки и любования видами. А любоваться было чем! Кругом горы, засыпанные снегом, голубые и зеленоватые ледники, сверкающие на солнце… И это все тянется до горизонта! Как будто ничего, кроме Гималаев, больше нет в этом мире!
Несколько уставшие от перехода и впечатлений, примерно через час мы вышли к High Camp – гестхаусу на высоте 5000 метров, откуда на перевал стартует большая часть путешественников. High Camp мы заметили еще издалека, и мне он больше всего напомнил «Отель у погибшего альпиниста»: кругом засыпанная снегом горная гряда – и такой крошечный отельчик, запорошенный снегом, как будто затерянный в суровых и морозных горах.
Заселившись в бесхитростный номер, где не было ровным счетом ничего, кроме трех кроватей, мы устроили себе настоящий пир: несколько раз варили чай и раз даже компот (кто ходит в горы, тот поймет, что это далеко не ежедневная радость). С чаем, разливающим свое тепло по нашим жилам, пришло осознание того, что мы сегодня сделали. Все казалось таким простым и легким, а ведь мы залезли на Торонг-Ла путем, по которому не дерзнет пойти большинство туристов. Мы зашли на топ нашего маршрута и теперь были абсолютно уверены, что дальше все будет только проще. Чувствуешь себя победителем. Но как-то без ажиотажа, без адреналина, а так спокойно, умиротворенно: сделал и хорошо.
Дальше дорога действительно была простой (еще бы! Теперь мы шли вниз!). Особенно подбадривали усталые лица идущих нам навстречу – мы-то знали, что им предстоит, и были очень рады, что у нас эта нагрузка и подъем уже позади.
Виды не переставали радовать! Да как вообще в Гималаях панорамы могут не радовать? Сказать, что они были волшебными, сказочными, потрясающими, – это ничего не сказать. Это нельзя вербализовать, это надо самому увидеть, чтобы понять, о чем я говорю.
В первый день спуска мы наконец-то познакомились с известными на всю страну и за ее пределами непальскими яками. Почему-то до этого нам не попалось ни одного, а теперь они ленивой толпой лежали на поляне, не обращая совершенно никакого внимания на туристов, которые не переставали их фотографировать. Як – очень здоровое животное и, по рассказам, пугливое и глупое настолько же, насколько огромное.
Сбрасывать высоту – не набирать, так что буквально на второй день спуска мы уже вышли из заснеженной зоны и вошли в лес, что означало, что можно снова стоять палаточным лагерем! Мы долго искали хорошую поляну, чтобы и от посторонних взглядов была скрыта, и с водой, и с деревьями – для защиты от ветра. Место нашли чудное! С одной стороны река, с другой лес, а на две другие – снежные стенки. Разбили лагерь и принялись за ужин. В этот раз готовили не на горелке, а на костре. Да, поход без костра, можно сказать, и не поход! По карте определили, что ближайшая вершина снежной гряды, на которую мы весь вечер смотрели, всего 4000 с чем-то метров. Гордый снежный пик, возвышающийся над нами, оказывается, ниже, чем перевал, на который мы взошли совсем недавно. Это очень сложно уложить в своей голове.
Дальнейший путь шел через лес и особо не запомнился: топаешь себе, да и все. Виды привычные, присутствие Гималаев пропало. В голове крутились события предыдущих дней, но, оглядываясь назад и видя лишь стенку леса вместо снежных вершин, сознание начинало играть в странные игры: идешь и думаешь – было или не было? Может, приснилось?