Ирина САМОХВАЛОВА

День первый.  

Dobrodosli u Srbiju!

Всего полдня в Сербии, а впечатле­ний уже масса.

Много слышала от знакомых и дру­зей, что сербы очень дружелюбный и приветливый народ, но, честно говоря, не могла и подумать, что даже малозна­комые люди готовы помочь совершен­но бескорыстно и с огромным удоволь­ствием.

Уже по прилете, в аэропорту горо­да Ниш, стоило только открыть рот и сказать пару слов по-сербски - сразу же лица сербских таможенников рас­плылись в улыбке. «А откуда вы знае­те сербский?», «А который раз в Сер­бии? Первый? О-о-о...» Конечно, знание языка весьма и весьма полез­но и иногда может привести к тому, что. вас покажут по национальному телевидению! Я не успела даже опом­ниться от прилета, как вокруг меня столпились операторы с камерами и начали задавать вопросы: «Как вас зо­вут? Откуда вы? Что планируете посе­тить в Сербии?» и т.д. Поскольку ка­мер боюсь с детства (да, не быть мне телеведущей!), то ответы на вопросы получились не очень складными. От­сняли минут пять - и как-то быстрень­ко сложили свою технику, будто их и не было. Мне повезло, потому что те­левизионщики помогли решить сразу несколько вопросов, которые мучили перед поездкой. Во-первых, подвезли до города (прямо к самому отелю!), во- вторых, по дороге в город (до которо­го всего 3 км) показали, где находится автостанция, с которой завтра пред­стоит выезжать в Ужице.

На ресепшене в отеле девушка Драгана очень мило предложила номер получше, чем тот, что я бронирова­ла, а поскольку днем в отеле отключи­ли отопление, я решила доплатить и спать в тепле. Только распаковала че­модан, как в номер принесли допол­нительный обогреватель, и в это же время стал разрываться телефон в но­мере. Сняв трубку, услышала уже зна­комый голос одного из телевизионщи­ков: «Ирина! У нас есть отличная идея - сделать репортаж из вашего путеше­ствия по Сербии. Когда вернетесь в Ниш? В воскресенье? Будем ждать воз­ле отеля». Упс! Будем ждать воскресе­нья...

Под впечатлением от произошед­шего за первый час пребывания в Сер­бии я решила прогуляться по городу, найти наконец-то обменник и заодно поужинать.

Хм... Прогулялась неслабо. Кило­метр прошла по центральной улице, сделала несколько десятков фото, но, к своему сожалению, не нашла ни од­ной официальной «менячницы» (т.е. пункта обмена валют), зато купила местную сим-карту и сразу же сообщи­ла знакомым о своем прилете в Сер­бию. Не только обменники, но и боль­шинство магазинов, кафешек, банков и других заведений были попросту закрыты. Естественно, как я раньше не догадалась - ведь воскресенье и к тому же 2 января! Все отдыхают! В ито­ге деньги пришлось менять в отеле, на ресепшене. Там же на память о Бела­руси оставила купюру в пятьдесят ру­блей для пополнения местной «валют­ной» коллекции.

А вообще Ниш мне чем-то напомнил болгарский Солнечный Берег, только без толп иностранных туристов (лю­дей, кстати, на улицах было минимум, в основном молодежь) и без побере­жья (зато есть речка Нишава). Скром­ный такой город, второй по величине в Сербии. Здесь намного веселее летом - уверена процентов на 99.

День второй.  

В гости к Кустурице

Отправляясь в Дрвенград, я, конеч­но, знала, что через несколько дней там начнется кинофестиваль Кюстендорф и сам Эмир Кустурица обязательно будет находиться в своем «дрвеном» городе. Но вот как-то не могла предположить, что встречу своего любимого режиссе­ра за ужином и даже смогу перекинуть­ся несколькими фразами.

Вероятно, все произошедшее ком­пенсировало на сто процентов стран­ное начало дня.

В Ужице, небольшом городке (около 50 тыс. жителей), уютно расположен­ном в котловине между Тарой и Златибором, оказалось очень даже ничего себе. За каких-то полчаса я успела по­смотреть центр города, выпить кофе, найти работающий обменник и даже пополнить счет сербской сим-карты. Из Ужице мой путь лежал собственно в сам Дрвенград, или Кюстендорф, как оказалось - через село Кремна, роди­ну сербских предсказателей. По доро­ге больше всего впечатлил извилистый серпантин на высоте 700-800 м над уровнем моря.

Всего 45 км - и мы в городе-меч­те всех любителей фильмов Кустурицы, взрослых романтиков и любителей спокойного комфортного отдыха на природе. Красиво, свежо, уютно, с лю­бовью. Ощущение такое, что каждый гвоздик тщательно оттачивался, перед тем как закрепить очередную деталь этого чудо-городка в национальном парке Мокра Гора. Город практически полностью деревянный, но удобства в номере и хорошее отопление (а зимой это очень важно) вам обеспечены. Для тех, кто приезжает просто полюбовать­ся «Мечавником» (точное название оте­ля), взимается плата за вход.

Как только вопрос с размещени­ем был решен, мы тут же направились в ресторан национальной кухни «Лотика». Приятно удивили цены, а пор­ции оказались ну просто нереальны­ми. Слава богу, что можно заказывать половину или четверть. Давно мечтала и наконец-то попробовала «чевапчи» - мясные колбаски на гриле с луком, кай­маком и печеным картофелем. М-м-м... вкуснятина.

После приятного обеда за несколь­ко минут добралась до Шарганской осмицы, суперпопулярной железной до­роги, некогда перевозившей людей из Белграда до Сараево и Дубровника.

Сейчас узкоколейка связывает Вишеград и Кремну.

Время до ужина пролетело совер­шенно незаметно. Большинство при­сутствовавших в «Мечавнике» знали, что Кустурица «где-то тут», но вот где именно - оставалось только догады­ваться. Честно говоря, был соблазн спу­ститься в итальянский ресторан (прямо под нашими номерами на первом эта­же) и подождать. а вдруг? Как так - приехать в Дрвенград, все посмотреть и не увидеть автора этого творения и по совместительству директора нацио­нального парка «Мокра Гора»?

Заглянув перед ужином в «посла- стичарницу» за парочкой пирож­ных, я отправилась в третий ресторан - «Висконти». Именно там всех про­живающих в отеле гостей ждал ужин. Нас было человек шесть, если не счи­тать деятелей киноискусства, которые подтягивались на Мокру Гору к откры­тию фестиваля «Кюстендорф» вплоть до полуночи. И вдруг целенаправлен­ное рассматривание интерьера ресто­ранчика сменилось рассматриванием какого-то очень известного борода­того дяди под метр девяносто ростом, не заметить которого было просто не­возможно. Уау! Так неожиданно! Ка­кой сюрприз! Пока Эмир разговари­вал с официантами, я нашла местечко за одним из столов. Заметила, что он пристально смотрит в мою сторону. Я даже немного смутилась. В этот момент к нему подбежал счастливый мужчина, пришедший на ужин с женой и дочкой, и, что-то бормоча себе под нос, стал ждать автографа. И тут меня осенила гениальная идея: а почему бы не сде­лать фото рядом с любимым режиссе­ром? Автографы я не коллекционирую, а вот фотографию сделать можно. Здо­рово! Он этого как будто ждал! Поблаго­дарила за фото, конечно, по-сербски, а в ответ услышала: «Вы откуда? Из Мин­ска? А я там недавно был, в ноябре». Да, конечно, слышала об этом. И, помню, даже на работе тогда сказала, что вот поеду в Сербию, в Дрвенград, и встре­чу там Кустурицу. Мысль оказалась ма­териальна.

День третий.  

Белград. Метрополия без метрополитена

Утро. Дрвенград. Выглянуло сол­нышко. Красотень, свежий воздух. Эх! А надо уезжать. Сюда определенно надо приезжать минимум дня на три, чтобы отдохнуть от повседневной ру­тины и суеты.

Теперь четыре часа по горным доро­гам и - здравствуй, Белград! В хорошем автобусе быстро укачало, потянуло на сон, но поспать не удалось, потому что все вокруг было интересно. Проехали через Чачак и Горний Милановац. Все городки довольно милые.

В Белграде оказалось очень холод­но - температура минус 4. До отеля добиралась пешком, да еще в гору. Дойдя до нужной мне улицы - Князя Милоша, немного растерялась, потому что ни­где не было видно номеров зданий и непонятно было, куда дальше идти. Но тут на помощь быстро пришел местный житель. Он же помог довезти до отеля чемоданчик, тяжелый от многочислен­ных белорусских сувениров.

Отель оказался намного лучше, чем я думала. Номера после реставра­ции, маленькие, но уютные; персонал приветливый. Удобное расположение отеля позволило быстро добраться до центральной площади Республики и улицы «Кнез Михайла». На ресепше- не отеля посоветовали недорогой ре­сторан национальной кухни. Ресторан действительно оказался очень прият­ным местом, а цены - просто смешные по сравнению с минскими. Попробова­ла плескавицу (хорошо, что не заказала суп) - еле-еле уплела полпорции. Вкус­но и сытно, по-домашнему.

День четвертый.  

Воеводина

Сегодня меня ждал еще один чудес­ный солнечный денек - и снова масса впечатлений!

Дорога в Нови-Сад пролегала через национальный парк «Фрушка Гора». Как узнала позже, мы ехали по новому шоссе, поэтому имели возможность по­любоваться хоть и подмерзшей, но уди­вительно красивой природой.

Центр города, конечно, впечатляет своими сооружениями. Центральная площадь с городской ратушей в стиле неоренессанса, неоготический костел Девы Марии, народный театр, пеше­ходная улочка Дунавска с массой кафе и ресторанчиков. Несмотря на то что была среда - самый что ни на есть ра­бочий день, по улицам гуляла масса лю­дей, кое-где уже появлялись торговцы в «букетиками» из веток дуба. Уверена: наши граждане решили бы, что это ве­ники для бани. Ан нет! Завтра у сербов Бадняк, или Бадни дан, - преддверие Рождества, когда в каждой семье при­нято сжигать дубовое полено, а остав­шиеся от сруба веточки хранить целый год до следующего праздника. Тра­диция, которой придерживаются все, имеет языческие корни. Считается, что освященные в церкви веточки прино­сят мир и покой в дом и семью.

Прогулявшись по центральной ча­сти города, через восстановленный по­сле натовских бомбежек мост отправ­ляюсь к Петроварадинской крепости и Старому городу. В крепости сейчас располагаются рестораны и пятизвез­дочный отель. Летом здесь проводится грандиозный музыкальный фестиваль EXIT. Отсюда открывается прекрасный вид на Дунай, а с другой стороны кре­пости располагается известный пляж (или «штранд»), где любят отдыхать и сами горожане. А Старый город чем- то напомнил квартал Земун в Белграде, через который сегодня проезжали.

Из Петроварадина я отправилась в городок Сремски Карловци - центр культуры, духовной жизни и искусства Воеводины (от Нови-Сада всего 8 км). Сложилось впечатление, что попала в город-музей, где находятся только со­оружения-экспонаты. Людей на улицах не было. Когда я спросила, почему так малолюдно, мне ответили, что сейчас каникулы, и большинство работает как хочет, а если не хочет, то вообще не ра­ботает. Пока разъезжали по городу, за­метила еще один интересный момент: способ оплаты за парковку. При въез­де на каждую парковку стоит табличка с указанием номера телефона, на кото­рый нужно отправить СМС с указанием времени парковки. Денежки автома­тически списываются со счета. Чем не экономия времени и нервов?

В Сремски Карловци находится пер­вая сербская гимназия. На централь­ной площади расположен фонтан «Четыре льва», в который надо обяза­тельно бросить монетку, чтобы вер­нуться. А кроме того, город является «родиной» традиции круглых столов на переговорах.

В винодельню мы приехали без при­глашения. Разбудили Жарко - хозяина, как оказалось, большого винного ком­плекса. Он был рад нежданным гостям и с удовольствием показал свои вла­дения. Честно говоря, в винном по­гребе была впервые в жизни. Погреб меня впечатлил не меньше, чем рас­сказ Жарко о возникновении и разви­тии виноделия в Сербии. Земля в этом регионе очень плодородная, вино вбирает в себя лучшее из окружаю­щей природы. И действительно, мест­ный «Бермет» - это что-то уникальное! Чудесный букет без лишних коммента­риев. Помимо погреба мы посетили и музей пчеловодства.

День пятый.

Наследие Австро-Венгерской империи

После плотненького завтрака уже знакомой дорогой добралась до авто­бусной станции (БАСа) и успела точь-в-точь на рейс до Суботицы в 9.00. Про­ехали почти всю равнинную Воево­дину. Было немного непривычно по­сле гористо-холмистой южной и запад­ной Сербии. Чем дальше продвигались на север, тем значительнее были раз­личия в архитектуре построек город­ков и деревень. Все-таки влияние Ав­стро-Венгерской империи, в которую долгое время входила Воеводина, и отсутствие турецких завоевателей на­ложили свой отпечаток на образ жизни людей этого региона.

Центральная часть города меня по­разила своей архитектурой. Австрий­ские сооружения здесь гармонично переплелись с местными. Некогда Суботица имела свою промышленность, продукция которой была популярна во всей бывшей Югославии. Но сейчас ре­гион в большей степени сельскохозяй­ственный, как и вся Сербия.

В целом исторический центр Суботи­цы можно обойти минут за сорок. При­мерно столько потребовалось и мне. Центральная площадь, как можно было уже догадаться, имела название пло­щадь Свободы. На ней находится зда­ние Ратуши постройки 1912 года. В ней сейчас располагаются масса рестора­нов, городской инфоцентр и. Мак­Дональдс. Рядом с Ратушей в конце XX века были построены два фонтана, «зе­леный» и «голубой», которые отлично вписываются в общую атмосферу цен­тра. От площади отходит пешеходная улочка Корзо, на которой можно уви­деть дома в стиле классицизма, неоре­нессанса, эклектики. Здесь же находит­ся и городской театр.

Впервые в жизни увидела построй­ку в стиле сецессии. Это что-то неве­роятное: сочетание цветов, орнамента, резьбы. Некогда это был дом архитек­тора Ференца Рэйчела. Сейчас здесь расположен музей современного ис­кусства.

После традиционной чашечки ту­рецкого кофе в одном из лучших ресто­ранов города я отправилась в Палич. В XIX - начале XX века этот регион был популярным местом отдыха. Отдых на Паличе сравнивали с отдыхом в Карло­вых Варах. Вдоль озера, воды которо­го пополняются за счет многочислен­ных источников в суботицких пещерах, тянулись мужской и женский пляжи. В 1840 г. здесь был разбит парк.

Современный Палич - это целый комплекс для отдыха, преимуществен­но в летнее время. Здесь много вилл, отелей, этно-построек, ресторанов на­циональной кухни, среди которых осо­бой популярностью пользуется «Majkin Salas». Есть возможности для занятия водными видами спорта, пейнтболом, рыбной ловлей.

Хотелось бы посетить еще один по­греб, послушать рассказ его хозяина об особенностях региона, но голод брал свое. Было уже почти пять вечера, за­втрак был в восемь, а через час отправ­лялся автобус до Белграда. По дороге в Суботицу есть ресторан с большой кол­лекцией вин «Шираз», в котором и по­обедала. Заодно попробовала местную рыбу!

День шестой.

Белград как он есть

Шестой день в Сербии. Удивительно, но, находясь здесь, я не считала остав­шиеся дни, как обычно бывает во вре­мя поездок.

Как и планировала, сразу после за­втрака через известный своими под­земными пещерами Ташмайдан я на­правилась к храму Святого Саввы. По дороге издали взглянула на музей Теслы. Понятное дело, музей не работал, а очень хотелось бы увидеть его коллек­ции.

Возле храма было довольно много людей. Зайдя внутрь, так и обомлела: совершенно голые стены, необрабо­танные плиты на полу, несколько икон посреди храма, церковные магазинчи­ки и алтарь - вот и все, что сделали поч­ти за сто лет строительства.

Храм построен на месте, где в кон­це XVI века Синан-Паша на всеобщем обозрении сжег мощи святого Саввы. Этот жест, с одной стороны, должен был подкосить моральный дух сербов, а с другой - препятствовать, как бы это получше выразиться, увеличению чис­ленности сербского населения. Дело в том, что на место, где были захоронены мощи Саввы, сербские женщины при­ходили молиться о даровании детей, и это место позднее стало очень попу­лярным, причем не только среди сер­бов, но и среди турок. Современные же исследования указывают на то, что все эти печальные события происходили во Врачаре - районе Белграда, где сей­час находятся Ташмайданский парк и церковь Святого Марка.

Большинство легенд Белграда свя­зано с Калемегданом («борющаяся крепость» в переводе с турецкого) - крепостью в центре Старого города, история отдельных сооружений кото­рого ведет отсчет от римских времен. Например, римский колодец, вокруг которого очень много споров относи­тельно времени его постройки, дол­гое время служил «камерой пыток» для неугодных граждан. Со стороны Дуная расположена башня Nebojsa, под ко­торой, как поговаривают, когда-то был прорыт подземный туннель, связываю­щий Старый город и Земун.

Калемегдан интересен тем, что здесь можно увидеть сооружения времен первого сербского правителя Стефана Лазаревича, турецкие пристройки, па­мятники времен Первой и Второй ми­ровой войны. Здесь же расположен во­енный музей, церкви Святой Петки и «Ружица».

Ближе к центру современного Бел­града расположены Istanbul gate - во­рота, через которые из «белого города» лежал путь прямо на Константинополь или Стамбул. Над этим входом позже была сооружена белая башня с боль­шими часами.

А возле военного музея находятся «ворота Карагеоргия», названные так в честь победоносного входа в город войск Карагеоргия во время первого сербского восстания 1807 г. против ту­рок.

Из относительно современных па­мятников на Калемегдане располо­жены «Победник» («Победитель»), монумент благодарности Франции за помощь в Первой мировой войне, воз­ле которого в 1999 г. лежали черные венки (Франция тогда ратифицирова­ла агрессию НАТО против Сербии). Оба памятника, кстати, были сделаны рука­ми известного в первой трети XX в. ар­хитектора - масона Мештровича. «По- бедник» символизирует как победу над врагом, так и свободу в целом. В од­ной руке у юноши голубь, а в другой - опущенный меч. А под монументом, кстати, расположена довольно глубо­кая пещера, где сейчас находится клуб Underground. В конце 90-х Эмир Кустурица снимал здесь свой известный фильм с одноименным названием.

Вечером в калемегданском парке возле крепости собирается много молодежи. Здесь своеобразное место встреч, как и на центральной площа­ди Республики. Сербы назначают сви­дания «oko konja», т.е. возле памятника князю Михаилу.

От Калемегдана мы спустились к Косанчичеву венцу, тоже достаточно ста­рой части города. Сейчас квадратный метр недвижимости в этом районе сто­ит около 2500 евро. Недалеко от Косанчичева венца расположен удивитель­ной красоты дворец княгини Любицы, ревнивой жены неверного князя Ми- лоша. Когда-то в нем жила княгиня с сыном. Князь Милош не очень чтил се­мейные традиции, и, построив для жены этот дворец, сам удалился на Ка- лемегдан. Любица, как и все сербки, была очень ревнива и, говорят, даже убила одну из его любовниц. Вот такая история. Сейчас во дворце находится городской музей.

В этом же районе рядом с Соборной церковью, а точнее напротив нее, на улице князя Петра расположилось не особенно заметное двухэтажное зда­ние, над входом в которое висит во­просительный знак. История этого «?» заслуживает отдельного внимания. В 1823 г. двухэтажный дом в типично бал­канском стиле был построен для Наума Ичко, торгового консула сербского ре­гиона в Стамбуле. Позже дом перешел во владение поплечника князя Мило- ша, который открыл здесь кафе. До конца XIX века дом и кафе много раз меняли владельцев, пока один из них не решил назвать кафе «Возле церк­ви». Против этого, естественно, высту­пили в епархии и потребовали от вла­дельца изменить название. Когда же этот вопрос дошел до самого еписко­па, тот долго думал, ничего не решил и поставил знак вопроса напротив этого пункта. Так этот «znak pitanja» и стал на­званием самой первой кафешки в Бел­граде. И с тех пор ничего не меняли. По- моему, очень оригинально!

За дворцом княгини Любицы когда- то находилась национальная библи­отека. Сейчас на этом месте глубокая яма. Во время бомбежек 1999 г. сюда упала бомба. Здание просто исчезло с лица земли вместе с ценными книгами.

День седьмой

«Один день в Белграде - как два года в Швейцарии».  Э. Кустурица

 Оставив вещи в камере хранения оте­ля, мы отправились на прогулку. Погод­ка на улице была - просто не передать словами: тепло, солнышко как весной. В который раз прошла по Кнез Михайло­ва, посмотрела на несколько масонских сооружений, украшающих улицу. По до­роге наконец-то нарвалась на диск с сербским турбо-фолком. Интересно, по­чему сербы так неохотно признают, что любят эту музыку? Когда спрашиваешь, отнекиваются, а на дискотеках на воде («splavovi») зажигают все!

Утром Калемегдан уже не выглядел столь мрачно. В парке рядом с крепо­стью понемногу распаковывали свою сувенирную продукцию местные ла­вочники. Цены, конечно, кусаются. Если очень захочется прикупить что-нибудь национальное, то только в магазинчи­ке в переходе под Зеленим венцом. Вы­бор там такой же.

С крепости открывается замеча­тельный вид и на «Военный остров», где находится птичий заповедник, и на Новый Белград с его супермодны­ми высотками, и прежде всего на место слияния рек Сава и Дунай. А знаете ли вы, что в Новом Белграде живет 50 ты­сяч китайцев? И говорят по-сербски, и дети ходят в местные школы. Вот и я не знала до недавнего времени!

Теперь меня ждал Земун, еще один интересный квартал Белграда. Его, правда, считают скорее пригородом Белграда, а не кварталом. Билетик на проезд (можно приобрести в киоске на автобусной остановке) стоит около 50 динаров (это 0,5 евро). Выгоднее поку­пать проездной на несколько поездок или на месяц. Мне до сих пор не осо­бо требовался общественный транс­порт, но до Земуна ехать минуть пят­надцать, поэтому пешком добираться нереально.

В Земуне неторопливо прогулива­лись местные жители. Вдоль берега Ду­ная протянулось множество маленьких «кафан». Двухэтажные домики здесь расположились вперемешку с церк­вушками. А вдалеке возвышалась баш­ня Янко Сибинянина - венгерского кня­зя Яноша Хуньяди, который активно сражался с турками и умер в Земуне после очередной победоносной бит­вы 1456 г.

Из того, где успела побывать, сдела­ла вывод: цены практически как у нас, даже со скидками. Другое дело, что не все бренды есть в Минске. Умудрилась как-то найти магазинчик с националь­ным трикотажем в национальном же стиле. Все очень качественное, стоит дорого, но если не жалко, то оно того стоит!

День восьмой.

Back in... Nis!

Восьмой день поездки - и я снова в городе Константина Великого. Залитый лучами скорее весеннего, нежели зим­него солнца город произвел совсем другое впечатление. Именно сегодня я поняла, что за поездку сменила сразу три поры года! Приехала в осень, про­шла через зиму и уезжаю весной.

Возле памятника на площади Сво­боды, почти «oko konja», т.к. он очень напоминает белградский, меня ждала команда репортеров национального телевидения. Ощущения перед каме­рой были теперь совершенно други­ми, нежели в первые дни по приезде. Появилась уверенность в том, что и как говорить. Вот что значит целую неде­лю общаться только на сербском! Ин­тересно, какое же интервью получит­ся в итоге.

В прошлый раз, когда была в Нише, оказывается, отправилась гулять не в ту сторону! И если бы прошла еще ки­лометр тем же путем, пришла бы ров­ненько к «Башне черепов». Весь исто­рический центр был-то совсем рядом! Практически от центральной площади начинается главная пешеходная улоч­ка Наде Томича. Многие ресторанчи­ки, супермаркет работали, несмотря на воскресенье. Немного дальше рас­положен новый торговый центр, плав­но «вливающийся» в старую построй­ку. Напротив центра стоит памятник известному сербскому писателю, кото­рый изображен в кафе рядом с героем одного из своих романов. Сразу от па­мятника отходит самая «ресторанная» улочка во всем городе. Такое количе­ство кафешек вы вряд ли где-нибудь еще найдете.

Сделав круг от площади Освобож­дения через старые кварталы Ниша, я снова вернулась на центральную пло­щадь, на которой, кстати, в начале про­шлого века на месте теперешнего па­мятника освободителям города была мечеть. Совсем рядом и уже пройден­ный мною ранним утром понедельни­ка мост через шуструю речку Нишаву. Возле моста находится единственный в городе «сплав», т.е. дискотека на воде.

Пройдя через мост, попадаешь пря­миком к крепости, сооруженной в большей степени турками в XVIII веке. Внутри крепости, как и в городе, было очень многолюдно. Третий день Рожде­ства, праздник святого Стефана, мест­ные жители активно и дружно отме­чали массовыми гуляньями. И погода способствовала тому: у нас такая пого­да обычно бывает в апреле.

Территория крепости весьма боль­шая и чем-то напоминает Калемегдан, только недостроенный. Внутри распо­ложен большой парк, несколько кафе, сувенирная лавка, отдельно отгоро­женное сооружение (если не ошиба­юсь, там проходит летний кинофести­валь), старенькая синагога.

Собственно крепостью и завер­шилась моя прогулка по солнечному Нишу. Подходило время забирать че­модан и отправляться в аэропорт.

Было немного грустно. Грустно пото­му, что эти восемь дней и 1300 км пути по всей стране пролетели быстрее на­шего «Боинга», и далеко не всё мы успе­ли посмотреть. Но зато в голове уже сложился план следующей поездки, что не может не радовать.

Подробнее о турах в Сербию вы можете узнать у менеджеров туристических компаний «EBS Travel» (029) 611-33-17 и «ВЛП» (029) 340-60-60