Лилия КОБЗИК, фото автора

Я в Минске головы не поднимаю. Дела, бумаги, рукописи... Жизнь наблюдаю из окна своего автомобильчика да сквозь призму бизнес-ланчей в хороших и разных заведениях Минска. В небо не смотрю, звезд не вижу, тем более что у нас в городе их нет. Впервые за последние несколько лет подняла голову - в буквальном и фигуральном смысле - в Швейцарии, благодаря фирме "Санни Трэвел", которая пригласила меня нынешней осенью в рекламный тур по этой фантастически красивой стране.

Это случилось в верховьях долины Висп, в кантоне Вале, на легендарном курорте Церматт.

Мы шли по центральной улице, и вдруг кто-то, подняв руку, сказал: "Смотрите!" Я послушно вскинула голову и увидела блестящий, идеально ровный с одной стороны, а с другой - похожий на тонкую запятую, сияющий белизной горный пик. Оказалось, это Матерхорн - краса и гордость Церматта, одного из самых знаменитых швейцарских и мировых горнолыжных курортов.

На самом деле Церматт находится в окружении трех пиков: Дом, Монте Роза и Матерхорн. Это - не говоря о том, что, в принципе, курорт предлагает гостям панораму из 33 "четырехтысячников".

Но то ли курорт так расположен, то ли сама конфигурация Матерхорна обладает каким-то гипнотизмом, в любом случае - взгляды курортников, обращенные вверх, все время цепляются за этот странный, в любую пору года покрытый ледником пик. (Который, впрочем, наводит такого человека, как я, побаивающегося не то что черных, но и бледно-синих трасс, на мысли отнюдь не о горнолыжных забавах, а о космических далях и амбициозных высотах.)

В остальном, в Церматте все устроено очень уютно, просто, дельно, но с размахом.

Многочисленные гостиницы-шале - от роскошных пятизвездочных-люкс до трехзвездочных добротных апартаментов - тянутся вдоль нарядных улиц, взбираются по склонам, придают курорту сказочный и одновременно очень домашний вид.

Кстати, архитекторы в Церматте по-прежнему строго придерживаются правила: с одной стороны шале - деревянные, с другой - каменные. Это для того, чтобы в любую пору года, в зависимости от расположения солнца на небе, постояльцам было комфортно: зимой - не холодно, летом - не жарко.

Конечно, в любом путеводителе вы можете прочитать, что автомобильное движение в Церматте запрещено. Это правда. На этом курорте есть два способа не быть пешеходом. Можно перемещаться в электромобильчике, похожем на маленькое маршрутное такси архаичного вида и забавно дребезжащее при движении. Второй способ - конная упряжка. Если вы гость шикарного пятизвездочного отеля Grand Hotel Zermattenhof, то на подступах к курорту вас непременно встретит бордовая лаковая карета с позолоченными виньетками. Затем пара, как говорится, гнедых - загадочных, как zorro, из-за повязок с прорезями для глаз, и на вид крепких, как танк, - доставит вас к вашему временному пятизвездочному приюту.

Впрочем, постоянно передвигаться по курорту в карете - чересчур помпезно, а дребезжать без особой надобности на электромобиле - странно. Поэтому все в основном передвигаются по курорту пешком, сливаясь по вечерам в чинный трафик людей, одетых в демократичные куртки и уютные клетчатые свитера.

А вот чего не встречала о Церматте в путеводителях, так это упоминания о настоящем культе, который существует на курорте. Я имею в виду культ сауны.

Конечно, в последние лет пять многие отели в Церматте обзавелись spa-комплексами, но даже эти флагманы релакс-индустрии не смогли вытеснить простую, старую и добрую сауну, теплое душистое нутро которой в цокольном этаже отеля - такой же непременный атрибут местной горнолыжной инфраструктуры, как ski-room по соседству - в том же цоколе.

В Церматте на каждой двери в общую сауну (а там, вроде бы, только общие и есть) висит табличка: "Вход - без одежды" (по-немецки и по-русски). Можно было бы, в принципе, только по-русски. Потому что предназначена надпись отнюдь не для немцев, австрийцев или местных жителей, которые по традиции заходят в сауну абсолютно голыми. Предостережение касается, конечно, русскоязычной публики, которая, опять-таки по традиции, ходит в баню, как на пляж, - в красивых купальниках.

И не то чтобы швейцарским завсегдатаям саун очень хотелось увидеть прелести бывших советских граждан и их потомков, а также - показать свои, просто в основном все купальники шьются из ненатуральных материалов, ткани покрываются красками - также не без химических добавок, а в сауне все это оборачивается ядовитыми испарениями. Вот с этими последствиями в данном случае наших строгих моральных предписаний и борются хозяева церматтских саун. Говорят, что частенько - безуспешно.

Что касается непосредственно катания, то надо сказать, что Церматт стабильно входит в десятку лучших мировых курортов по качеству трасс.

Общая протяженность маркированных трасс - 400 км. Самая высокая станция подъемника кокетливо называется Кляйн Матерхорн (3885 м), а сами подъемники - всевозможные: бугельные, фуникулеры, гондолы, креселки, снежные конвейеры, есть даже специальный детский подъемник.

Горы в районе Церматта достаточно крутые, что гарантирует возможность "оттянуться" опытным и продвинутым лыжникам. Для начинающих годится район Горнерграт с его синими трассами.

Ну и, кроме того, с юга Церматт примыкает к итальянской Червинии, где найдутся трассы любого уровня и куда стремятся хотя бы раз рвануть все отдыхающие в Церматте - в том числе для того, чтобы еще раз на себе почувствовать: границ в Европе больше нет!

Apre-ski в Церматте развито чрезвычайно, жизнь в барах и ресторанах курорта всегда бьет ключом. И это несмотря на мировой кризис, пору года и прочие нюансы.

Во всяком случае, в те сентябрьские дни, что мы были в Церматте, здесь можно было наблюдать такие картины.

Днем курорт оживляли многочисленные фигурки красивых стариков, постукивающих альпенштоками по мощеным улицам, а затем парами уходящих все выше в горы по специальным маркированным тропам.

А вечером те же пенсионеры, но уже вперемешку с более моложавой европейской знатью, клубились в сказочно украшенных и всегда по-рождественски подсвеченных барах и ресторанах, которых в небольшом Церматте - 120 (!). И все заполнены! Потому что межсезонья в Церматте не бывает.

Если вы опытный лыжник, катание здесь может быть круглогодичным. Плюс - в районе Церматта есть ледниковая пещера, целебные минеральные источники, колоритные деревушки, куда туристов возят на дегустации вина, сыров и шоколада. Кстати, если швейцарские сыры и шоколад можно попробовать не только в Швейцарии, поскольку эти национальные вкусности являются традиционным экспортным товаром, то местное вино можно пить, покупать, дегустировать только в самой Швейцарии. Виноградников в Швейцарии не так много, и поэтому вино не экспортируют. А может быть, и не только поэтому. Страна-то во многом загадочная, обособленная и, как известно, самая нейтральная в мире. Возможно, принципы нейтралитета как-то распространяются и на экспорт алкоголя.

Ну и, безусловно, окрестности Церматта предлагают огромное количество обзорных экскурсий, поскольку полны очарования и поистине феноменальных видов.

Например, можно совершить путешествие на специальном панорамном поезде "Ледниковый Экспресс". Путешествие занимает 7,5 часа, туристам предстоит преодолеть 291 мост, 91 туннель и перевал Оберальп высотой 2033 метра над уровнем моря. А конечный пункт этого путешествия - горнолыжный курорт Санкт-Мориц, по сравнению с блеском и роскошью которого, честно говоря, меркнет все.

Санкт-Мориц - это курорт для тех, кто хочет совместить катание с гламурной клубной жизнью, невероятными гастрономическими изысками и аристократическим антуражем.

Здесь, пожалуй, как ни на одном другом курорте, больше всего шансов покататься рядом с мировыми знаменитостями. Это местечко действительно ближе всего к звездам.

Подъезжая к Санкт-Морицу, спускаясь по живописному склону, прежде всего видишь прозрачную гладь удивительного горного озера (еще одно природное украшение курорта), а по склону вдоль воды тянутся виллы миллиардеров и отели-дворцы. Во дворцах - все аутентичное: ковры, мебель, старинные инструменты, потомственный дворецкий. Типичная картинка для Швейцарии!

Многие, к слову, прилетают на отдых в Санкт-Мориц на вертолетах, для которых на террасах дворцов оборудованы специальные площадки - на вид вроде бы маленькие такие пятачки со швейцарским крестом точно в центре.

В Санкт-Морице расположено пять крупных и целый ряд небольших зон катания, объединенных единым абонементом на подъемники. Причем в различные районы катания можно ездить на автобусе, поезде либо машине. Специальный рельсовый фуникулер поднимает туристов из Санкт-Морица на станцию Корвилья. Этот район хорош для лыжников среднего уровня, для них же рекомендованы районы Марнус и Сувретта. А вот на знаменитую вершину Пицц Наир не то что подниматься - смотреть страшно: это самая крутая черная трасса в окрестностях. Общая длина трасс в Санкт-Морице - 430 км, здесь, в целом, одна из самых удобных горнолыжных инфраструктур Европы. Ну а apre-ski блещет возможностями и все тем же аристократическим духом. Где еще можно наблюдать соревнования по скиджорингу - гонкам на лыжах в конной упряжке, а также конное поло и чемпионат мира по гольфу на льду с красными мячами?!

Благодаря компании "Санни Трэвел" наша рекламная группа разместилась в Санкт-Морице в знаменитом отеле Kempinski, также представляющем собой со своей размашистой архитектурной и барочными башнями цвета шоколада настоящий дворец.

Зимой, в снегу, Kempinski Bains St. Moritz выглядит, видимо, и вовсе сказочно, но и в сентябре, когда еще вроде бы несезон - во всяком случае, для сбора мировой элиты, - тут можно наблюдать интересные картины из жизни миллионеров.

Как-то утром возле отеля стояло штук двадцать шикарных суперкаров - каждый стоимостью, видимо, не менее полумиллиона долларов. Постепенно, по мере окончания завтрака, стали собираться владельцы автомобилей - по большей части молодые люди в разновариантных парах. Когда в каждом "Ламборджини", "Бугатти", "Астон Мартине" и т.д. оказались водитель и попутчик, вся компания, как по отмашке взревев моторами, сорвалась с места и роскошной чередой умчалась в горы. Оказалось, так отдыхающие в отеле миллионеры и миллиардеры по утрам ездят на прогулку. Эффектно!

Конечно, прочитав такое или просто зайдя в "гугл" и набрав фразу "самые дорогие ски-пассы в мире", вы можете подумать, что, не будучи миллиардером, не стоит и соваться на такие курорты, как Церматт и тем более Санкт-Мориц. Тем не менее и на одном, и на другом курорте можно найти достаточно приемлемое размещение среднего класса и вложиться в сумму, необходимую для отдыха на любом среднеевропейском курорте - австрийском, французском, немецком. При этом такого средоточия гламура, звездности, аристократизма и изысканности, как на швейцарских горнолыжных курортах, больше нет нигде. Видимо, в первую очередь именно за этим - за атмосферой - в Швейцарию и едут. Как говорится - поближе к звездам.

Окончание следует.

Автор благодарит компанию "Санни Трэвел" за отличную организацию рекламного тура в Швейцарию.