Екатерина ГУСЕВА
Эта поездка не была запланирована. В семейный бюджет она никак не вписывалась. И все же ранним субботним утром без долгих взвешиваний «за» и «против» мы побросали в машину наскоро собранные рюкзаки с вещами и бутербродами и двинулись буквально «куда глаза глядят». Как ни странно, получилось из этого нечто весьма «вкусное».
Стартовало наше путешествие с брестской трассы. По ней, прямой, словно стрела, ровной и широкой, приятно было наматывать километры. Сворачивать решили, «куда понравится», и вскоре появилась мысль взглянуть на Любчанский замок.
В Мире, через который пришлось проезжать, останавливаться не стали. Тамошний замок за несколько предыдущих поездок был изучен вдоль и поперек. К тому же на парковке у древних стен теснилось штук пять туристических автобусов – а значит, о спокойной прогулке в парке и о трапезе в любимом кафе можно было забыть. Так что самой первой остановкой стали Кореличи.
Несмотря на богатую историю этот городского поселка и упоминание его в летописях еще с 1395 года (в связи с нападением крестоносцев), никакими древними развалинами здесь и «не пахнет». Поднявшись вверх по очень узенькой, сплошь заставленной машинами улочке, мы нашли Петропавловскую церковь XIX века, а напротив нее, через дорогу, – костел Богоматери, возведенный в 1938 году. Несколько разочарованные, добрели до машины и двинулись дальше.
От Радзивиллов до Гедимина
Современная Любча – это глухая деревенька. Большинство домов здесь старые и маленькие, узенькие улочки кое-где заасфальтированы, а местами и вымощены бутовым камнем. В поисках замка пришлось поплутать. Во всяком случае специальных указателей мы не увидели. Но Любчанская крепость стоит затраченных усилий. Сейчас здесь идет реставрация. Отделка одной из сохранившихся башен уже практически завершена.
Другая – все еще одета в леса. Приятно удивляет, что в процессе восстановления замок в Любче не превращается в этакий нарочитый новодел.
В XVI столетии местечко Любча благодаря стараниям тогдашнего владельца Яна Кишки получило магдебургское право, здесь действовал первый на территории нынешней Беларуси арианский храм. Любчанская же крепость строилась в XVII веке. Затем долгое время местечком владели знаменитые магнаты Радзивиллы, которые придали замку поистине королевское великолепие.
Некое волшебное очарование, словно дух минувших эпох, живет в руинах Любчанского замка и теперь. Особенно приятно посидеть на старинном валу, который обрывается почти в самый Неман. Река внизу спокойная, плавная и могучая. Как раз у цитадели она делает широкий виток (есть версия, что русло Немана некогда специально меняли ради строительства укрепления).
Здесь, созерцая неторопливый бег воды, словно течение самого времени, из высоких бокалов (брошенных в рюкзаки вместе с бутербродами) мы пили красный виноградный сок. И, пожалуй, в Любче с удовольствием бы и заночевали, но ничего, хоть отдаленно напоминающего гостиницу, там не нашлось. Кафе и тем более ресторанов тоже не оказалось, так что пришлось двинуться дальше, сфотографировав по дороге легкую, словно сотканную из кружев, церковь Святого Ильи начала прошлого века.
Следующим пунктом программы значился Лидский замок. Здесь тоже идет реставрация. И хотя выводы делать пока рановато, уже сейчас видно, что один из старейших замков Беларуси, основанный еще Гедимином в XIV веке, скоро будет похож на «навороченный особняк». Во всяком случае новенький кирпич в старинной кладке и ровненькие плиточные дорожки откровенно бросаются в глаза.
Разочарование от посещения Лиды оказалось таким сильным, что заглушило даже чувство голода, начавшее терзать нас еще в Любче. И когда мысль о еде снова пришла в голову, лидские кафе остались далеко позади. Пришлось распаковывать бутерброды.
Храм-крепость, Трабский костел и наследие Дорогостайского
Далее наш маршрут плавно потек в сторону деревни Мурованки, где сохранился храм-крепость XVI века. Необыкновенной оказалась не только церковь Рождества Богородицы, но и настоятель Михаил Лойко. Он позволил подняться в одну из башен по узенькой винтовой лестничке до самой колокольни, где висят два колокола.
Подобные храмы строились в неспокойные времена. Толстые стены позволяли местным жителям пережидать набеги врагов и благодаря узким бойницам отстреливаться от неприятеля.
Из Мурованки легко добраться до Желудка, где сохранилось поместье Четвертинских, построенное в начале прошлого века. Там можно увидеть прекраснейший дворец в стиле необарокко, парк, хозпостройки… Но нам нужен был отдых. И тут мы очень кстати вспомнили о сельской усадьбе где-то в этом районе, в которой недавно отдыхали наши друзья. Так мы определились с местом ночлега, до которого, впрочем, было еще под сотню километров.
В поселке Малое Можейково, через который проходил наш путь, я успела заметить старинные здания, на мой взгляд – явно «из благородных». Чтобы проверить это предположение, останавливаемся – и точно, перед нами помещичья усадьба Ромеров первой половины XIX века, вот и соответствующая охранная табличка. В господском доме сейчас исполком (или райсовет?), в хозпостройках – различные учреждения.
Прекрасный неоготический костел Рождества Девы Марии привлек наше внимание в деревне Трабы. Проехать мимо было просто невозможно. Мы остановились, чтобы сделать несколько снимков. Если верить плите, обнаруженной в одной из стен святыни, храм построен в начале XX века.
И, наконец, самое последнее впечатление этого дня – усадьба «Гиппика», расположенная в деревне Гринцы. Впрочем, усадьбой назвать ее не поворачивается язык. Это настоящий конно-спортивный центр. Человек, создавший «Гиппику», явно подошел к идее «с чувством, с толком, с расстановкой».
Дело в том, некогда на Ошмянщине находилось поместье маршалка литовского Криштофа Монвида Дорогостайского, страстного любителя лошадей. Он один из первых на Беларуси (и едва ли не единственный по сию пору) подошел к верховой езде с «научной точки зрения» и обобщил свой опыт в книге под названием «Гиппика», которая увидела свет в 1603 году.
Сейчас в одноименной усадьбе есть конюшня с манежами и левадами (где можно взять уроки верховой езды), гостиница, кафе и теннисные корты. Все это довольно дорогое удовольствие, но, как говорится, того стоит. Я, например, до сих пор не могу забыть вкус отбивных «ад жонкі Дарагастайскага» и ароматных драников со сметаной.
По дороге в Гервяты
Жемчужиной программы второго дня единодушно назвали костел в Гервятах. О его удивительной красоте, думаю, наслышаны все, а вот видели его немногие – далековато от Минска до Гервят.
Выехав из Гринцов, мы вскоре заметили указатель на Гудогайский костел Посещения Девой Марией Елизаветы 1764 года постройки. Свернули. Начинал накрапывать мелкий дождь, который превратился в настоящий ливень, когда машина подкатила к воротам храма. Костел не показался очень старым. Дерево, из которого были сложены стены, выглядело так, словно его только вчера спилили. Между тем упоминаний о реставрации или реконструкции Гудогайского храма нигде не встречается. Моложавость этой святыни так и осталась для нас полной загадкой…
С мелкими перебежками делаем десяток снимков в Гудогае и бегом в машину. На сиденья с курток стекают холодные капли дождя. Джинсы компрометирующее намокают «в самых интересных местах», и я мысленно радуюсь мощной печке, быстро высушивающей «подмоченную репутацию».
Под проливным дождем добираемся до Ворнян. Эта деревня впервые упоминается в летописи в XV веке, а в XVIII столетии поселение получило регулярную планировку. Уже с трассы видны высокие башни костела Святого Георгия, построенного более двух сотен лет назад. Вблизи храм гораздо интереснее, чем издали. Его барочный фасад украшен множеством деталей, в которых словно живет душа костела. Если же зайти за каменную ограду, то можно увидеть в специальных нишах скульптуры на библейскую тему – тайная вечеря, распятие, снятие с креста. Примечательны и главные ворота с пугающей надписью «Бог цябе бачыць!»
Едем дальше. Вот, наконец, и Гервяты. Маленькая, скромная деревенька, утопающая в зелени. В разгар дня возле местного магазина собираются почитатели дешевого вина – толпа ругающихся людей в сапогах с налипшей грязью, в засаленных куртках.
А через дорогу высится он – восхитительный и легкий храм в окружении скульптур и фигурно подстриженных кустов. Это несоответствие так бросается в глаза, что поражает едва ли не сильнее, чем сам костел. Впрочем, здесь я, конечно, лукавлю, потому что Гервятский костел Пресвятой Троицы просто невероятно великолепен.
Он возведен на рубеже XIX – XX веков на месте более старой святыни XVI столетия. Высота постройки феноменальна – 61 метр (выше двух девятиэтажек, поставленных друг на друга). И это единственный в Беларуси пример применения аркбутанов (наружных полуарок, распределяющих нагрузку с основной стены на контрфорсы – отдельно стоящие опоры).
Когда гуляешь во дворике костела, не перестаешь удивляться гармонии, заключенной буквально во всем – в сочетании между собой растений различной формы и окраски, в удивительных крестах, напоминающих кельтские символы, в статуях апостолов. К сожалению, попасть внутрь храма нам не удалось. В тот день там как раз были похороны, и сквозь тяжелую ажурную входную решетку было видно, как священник отпевает усопшего.
Из Гервят мы повернули к Минску.
Путь домой
Ехать решили через Ошмяны и Сморгонь. Когда мы проезджали Островец, прямо с трассы я заметила еще одну святыню – псевдоготический костел Отыскания Святого Креста. Конечно же, остановились, чтобы сделать несколько снимков.
Ошмяны порадовали множеством цветов и улыбок. Нарядные, приветливые люди с букетами стекались к костелу Святого Михаила Архангела (вероятно, был какой-то праздник). Особенно приятно было наблюдать за девочками в белых платьицах, которые, словно мотыльки, порхали во дворе храма.
Кстати, сам по себе костел Святого Михаила, построенный в начале прошлого века, очень красив. Он выделяется белыми ажурными башнями-колокольнями, которые особенно выразительны на фоне синего неба. А вообще на этом месте храм появился еще в XV веке. Тогда он был возведен на деньги польского короля Владислава Ягайло.
Напротив костела, через площадь, как это традиционно бывает в белорусских провинциальных городках, расположилась Воскресенская церковь XIX века.
В целом же от Ошмян остались самые светлые и теплые впечатления, их даже не хотелось покидать. Но день уже клонился к вечеру, и мысль о том, что завтра понедельник, все чаще неприятно скребла изнутри.
Между Ошмянами и Сморгонью расположены Жупраны. Местечко это в летописях упоминается с 1407 года, но известность оно получило куда позже благодаря двум знаменитым личностям. Во-первых, именно в этих краях Наполеон окончательно бросил свою армию и бежал в Париж. Так что некоторые искатели приключений не теряют надежды найти под Жупранами… клад Бонапарта. А, во-вторых, в 1900 году в костеле Святых Петра и Павла (датируется концом XIX века) отпевали Франтишека Богушевича, гениального писателя, адвоката и революционера, уроженца здешних мест.
Костел возвышается и поныне. Очень необычны стены святыни – кладка сочетает в себе и кирпич, и камень. Напротив храма – на старинном кладбище – могила Франтишека Богушевича.
Когда мы добрались до Сморгони, уже вечерело. Длинные тени протянулись по земле, и мягкий солнечный свет, словно лаская, обволакивал костел Святого Михаила Архангела. Этот храм был построен в 1606 – 1612 годах. Как и Мурованка, он мог использоваться для обороны – толстые трехметровые стены и окна-бойницы это вполне позволяли. Кстати, возводилась святыня как кальвинистский сбор, но с 1617 года она известна как костел. Очень необычны на фасаде изображения святых – они напоминают рельефы и сделаны в охристо-коричневых тонах. Такие же образа украшают и внутренний интерьер.
Если проехать немного вверх по улице, то можно увидеть Спасо-Преображенскую церковь. Она совсем новая, но очень нарядная.
В Сморгони нас все-таки настиг голод. Поплутав немного по городу в поисках кафе, но так и не найдя его (возможно, мы были просто недостаточно настойчивы?), решили поскорее ехать домой уже без остановок.
В итоге за выходные мы «сделали» почти 800 километров и потратили больше половины месячной зарплаты. Но, признаться, ни разу об этом не пожалели. Гродненщина того стоит!