Время в Непале отличается от индийского на 15 минут, хотя страны и размещаются в одном часовом поясе. Эти-то минуты, о которых мы подзабыли, и сыграли свою роковую роль: именно столько нам не хватило, чтобы пересечь границу. В десять вечера и до утра ворота закрываются здесь в прямом смысле на прочный засов – поэтому со штампом в паспорте о прохождении индийской границы, поставленным сонным и оттого раздраженным пограничником, мы были вынуждены оставаться на ночлег на территории Индии. Неувязочку в документах на следующий день уладили при помощи ста рупий – самой мизерной мзды должностному лицу, с которой когда-либо приходилось сталкиваться.

Приграничные гестхаузы – это отдельная песня! Вначале мы пытались привередничать: комнаты одного нам показались дорогими и грязными; второй сильно смахивал на притон; громкая музыка в третьем недвусмысленно намекала на то, что ночка выдастся бессонной. Удалившись от пограничного шлагбаума на довольно приличное расстояние, мы, наконец, решили, что останавливаемся в следующем, каким бы он ни был. Вот уж где пригодилось постельное белье, предусмотрительно захваченное из Минска. Слабо англоговорящий служитель никак не мог въехать, чего же мы от него требуем: все понимающе ронял на грудь голову «йес», «йес», да только белье, которое он нам принес, похоже, прибыло из соседней комнаты. Но ведь и цена за комнату была соответствующей: шесть долларов…

…Вместе с рассветным солнцем въезжаем на территорию Непала, оставляя Индию за спиной.

Заваленная мусором грязнющая «нейтралка», чумазые детишки.

И снова – поразительно счастливые лица, лучезарные улыбки.

Сразу же после Индии, в которой, похоже, строят сразу руинами, показалось, что появилась наконец-то архитектура. Домики приобрели цвет, объем и барельефы. Но это длилось ровно до посещения нами Катманду.

Город Лумбини у самой индийско-непальской границы. Здесь родился Будда.

Храм Майя-Деви посвящен матери Будды и построен в 2003 году на фундаменте  храма III века до нашей эры. 

Колонна Ашоки – свидетельство паломничества первого буддийского правителя Индии в 249 году до нашей эры.

В 1997 году комплекс был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сегодня масштабное исследование комплекса финансируется из государственного бюджета Японии, как и культовое сооружение – Пагода мира – на фото ниже.

В ходе исследования предполагается внести уточнения в датировку древнейших сооружений и, соответственно, в даты жизни самого Будды Гаутамы.

 

Нереальные ландшафты...

Просветленные лица, медитативное спокойствие, тихая гармония.

Ни резких движений, ни громких голосов – как будто все происходит во сне.

Только шелест молитвенных флагов на ветру…

... да разгуливающие совсем рядом царственные птицы.

Еще одно потрясающее культовое место, Манакамана – храм исполнения желаний, посвященный спутнице бога Шивы богине Манакамана (Шакти) – находится на пути из Покхары в Катманду высоко в горах. Лишь недавно здесь был построен фуникулер. До этого момента люди вместе со своими желаниями и жертвоприношениями поднимались в храм пешком по узеньким высокогорным тропам.

В горах еще остались «отели» типа этого для уставших путников...

Дороги и сейчас видны с высоты фуникулера. Путь занимал не один час, и «посыл» небесам с каждым метром пути и с каждой каплей пота становился все отчетливее и сильнее…

Вот он, храм Манакамана.

Храм индуистский, но посещают его как индуисты, так и буддисты, особенно перед началом какого-нибудь дела, «проекта», как сказали бы у нас. Вот только взаимоотношения у непальцев с богами специфические, без авансов и «предоплаты». Жертва, как рассказали люди сведущие, приносится лишь после определенного положительного результата. А храм рекомендуется посетить троекратно.

Перевозить жертвенных животных в одной кабинке с людьми не принято, для них – отдельный транспорт. Более состоятельные ведут «на заклание» коз, другие несут петухов, «вегетарианцы» же ограничиваются цветами, рисом и кокосовыми орехами, раскалываемыми на жертвенном алтаре. Молоком кокоса орошают камень, а мякоть употребляют в пищу.

Билет для иностранцев – 15 USD. Очередь длиннющая, стоять бы нам в ней не час и не два: пришлось воспользоваться письмом Почетного консула Непала в РБ.

Река Тризули.

Поля-террасы на месте вырубленных лесов.

Все окутано мягкой дымкой.

Святилище связано с тантрическим учением –  синтезом индуистской религии и древних шаманских культов, черной магии.

Возле здания храма – почерневшие от сажи светильники с постоянно зажженным ритуальным огнем.

Вокруг – множество больших колоколов и маленьких колокольчиков, и над площадью стоят гул и звон.

Внутрь пускают только индуистов. К счастью, кровавых жертв мы не увидели, поэтому общее впечатление от посещения не было столь тягостным, как у других шокированных путешественников.

Воздух над площадью пропитан общим возбуждением. Но местное население привыкло.

Все заняты своей работой: в узких улочках многочисленные закусочные жарят-варят хлеб насущный,

гестхаузы с радостью предложат вам кров, а торговцы – свой товар:

от цветов и кокосов до целлулоидных пупсов с ярко выраженными первичными половыми признаками. Все это доставлено снизу, из долины!

Пока один из нас добивался аудиенции у жреца со своим подношением-кокосом, а другой увлекся фотосъемкой, я присела на скамеечку, развлекаясь разглядыванием людей вокруг. Это был своего рода спектакль для одного зрителя. Посмотрите на снимки и вы: лица, достойные большой сцены. Очень серьезные и сосредоточенные.

Обреченные взгляды жертвенных животных и их хозяев...

А что же насчет желания, спросите вы? Расслабившись, я просто отправила «посыл» куда-то в высшие сферы: мол, оттуда виднее, что же мне все-таки нужнее всего. Меня посетила одна крамольная мысль: хорошая все-таки религия – индуизм. Она намекает на то, что «храм желаний» расположен внутри нас.