Путешествие по Румынии: замки, крепости, памятники...

Даже самый приятный и замечательный отдых нуждается в разнообразии. Обеспечить его можно по-разному, однако самый испытанный вариант – отправиться на экскурсии. Изучив курорт Эфорие Суд, мы отправились осматривать самый ближайший город – Констанцу.

Огромное количество туристов начинают свое знакомство со страной именно с Констанцы, города, второго по количеству населения в Румынии. Здесь находится большое количество отелей, да и вся инфраструктура «заточена» под отдыхающих, обеспечивая им самые разнообразные развлечения.  Кроме того, это культурный и коммерческий центр Румынии.

…Мы высаживаемся из машины, и Ирина, руководитель турфирмы  VIB Sejur–Travel, рассказывает нам об истории  города, который был основан в VI веке до н. э. греческими торговцами из Милета и назывался Томис. С тех пор какой только власти ни видел город, каких только эпидемий, пожаров, землетрясений  и войн… В IV веке Томис был переименован в Константиану в честь Констанции, сводной сестры императора Константина Великого (274 – 337).

Впервые под названием  Constantia город упоминается в 950 году.

С древним Томисом непосредственно связана судьба знаменитого стихотворца Овидия Публия Назона, прозванного «поэтом несчастной любви». Именно сюда, в Томис, в дикую тогда страну гетов и сарматов, далеко от его семьи и друзей, был отправлен в ссылку этот древнеримский поэт, после того как чем-то согрешил перед римским императором Октавианом Августом. Подлинная причина столь сурового распоряжения до сих пор неизвестна. Вдали от родины Овидий очень страдал, о чем свидетельствуют его  «Скорбные элегии», или просто «Скорби» (Tristia), а затем и «Понтийские письма». В них он пишет о своем  горестном положении, жалуется на судьбу и пытается уговорить Августа помиловать его. Однако все усилия оказались напрасными, и несчастный поэт после девяти лет изгнания скончался в Томисе. Памятник Овидию – одна из достопримечательностей  города, поэтому мы, как и подобает настоящим туристам, фотографируемся рядом с его скульптурным изображением.

Современная Констанца прекрасна – это  широкие бульвары, по бокам которых возвышаются многоэтажные дома,  фонтаны и памятники, кафе и ресторанчики, снует общественный транспорт… Кстати, автобусы, курсирующие по городу, исключительно производства нашего  МАЗа. Такое чувство, что и не уезжали никуда…

Наша экскурсия продолжается на набережной. Здесь стоит  памятник поэту Михаю Эминеску...

и другие памятники...

Туристам (и нам тоже) обязательно показывают великолепный православный собор Свв. Петра и Павла, построенный в характерном румынском стиле великим архитектором Ионом Минку. А рядом – археологические раскопки.

Великолепно смотрится на набережной моря, где волны разбиваются о знакомое нам «лего»,

здание казино – копия казино в Монте-Карло. Оно было построено в начале XX века французскими архитекторами в стиле сецессион и сейчас считается  настоящим символом города, хотя «по назначению» и не работает.

…В одно очень-очень раннее, но все равно прекрасное  утро, отправляемся дальше открывать для себя страну . Наш путь лежит в курортное местечко Синая. Дорога, вначале широкая, после Бухареста превращается в серпантин, завивающийся причудливыми кольцами и уносящий нас все выше и выше.

В одном особенно узком месте застреваем надолго, к радости и удовольствию местных разносчиков ежевики. Эта чудесная ягода красиво разложена в корзиночки и выглядела бы очень привлекательно, если бы не несоразмерная цена. Мы торопимся, потому что нас ждет экскурсовод Ирина – симпатичная молодая женщина, одетая в национальный костюм, он ей очень идет. Нам чрезвычайно нравится этот наряд, а потом оказывается, что не только нам – туристы разных национальностей то и дело дергают нашу Ирину и просят, чтобы она с ними сфотографировалась. Мне тоже хочется запечатлеться рядом с такой красавицей.

Пока наш «микрик» вписывается в крутые повороты, Ирина рассказывает, что Синая  – это известный и популярный в стране и за ее пределами горнолыжный и климатический курорт в Южных Карпатах, который по праву называют «жемчужиной Карпат».

Как это часто бывало, городок возник рядом с монастырем,  основанным румынским князем Михаем Кантакузино после паломничества в монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове. Монастырь получил имя Синая, так же стал называться и город. Через некоторое время эти места были облюбованы румынской знатью, которая предпочитала именно здесь проводить свободное время. А в конце XIX века живописное и немного дикое место в Карпатах очаровало  короля Румынии Кароля I своей первозданной красотой. Ко всему прочему, здешние места напомнили монарху родную Германию. Так началось строительство около Синаи летней королевской  резиденции, которую назвали по имени небольшой горной речки, протекающей неподалеку, – Пелеш.

Облик Пелеша сформировался не сразу: три проекта, которые представленные на строгий королевский суд, были отвергнуты: слишком дорого и неоригинально. И только четвертый проект архитектора И. Шульца понравился королю: дворец был невелик, скорее даже больше напоминал просторный особняк, но чрезвычайно хорош!

Когда мы, пройдясь по тенистой аллее и поднявшись вверх, увидели эту  асимметричность строения, острые пики башен и обилие резьбы по дереву, то в глубине души согласились с королем. Кроме того, замок  идеально соответствует окружающему пейзажу, такое ощущение, что он всегда находился в этом прекрасном уголке Карпат. И неслучайно, что этот шедевр архитектуры вошел в ТОП-25 самых красивых замков мира.

В 1873 году  строительство замка началось и продолжалось 10 лет, а одновременно возводились и домик охраны, и охотничий домик, и даже… электростанция. Все строительные материалы – мрамор, дерево – завозились из Европы. Кароль I строил не просто замок, а уютный дом для своей любимой королевы – Елизаветы. Королева была не только красива, но и талантлива – она прославилась под псевдонимом Кармен Сильва как знаменитая писательница. Крылатое выражение «Острый женский взгляд» принадлежит именно ей.

Елизавете нравилось это семейное гнездышко, удаленное от всего мира. К сожалению, единственный ребенок королевской четы Мария умерла в возрасте 4-х лет. После этого удара Елизавета так и не оправилась, и в 45 лет уже была совершенно седой. Она говорила по этому поводу: «Мои волосы, как пена, которая появляется на море после бури». Больше наследников не было, и замок, как и все королевство, перешел к племяннику короля – Фердинанду. Теперь королева присутствует в своем замке всегда - правда, только в виде памятника.

После солнца и жары на улице в замке прохладно. Полуторачасовая экскурсия (по желанию, она может быть и 3,5-часовой!) начинается с холла, где когда-то гостей приветствовала королевская чета, а сейчас стоят их мраморные изображения. В связи с замком Пелеш часто употребляют слово «первый» – самый первый электрифицированный замок в мире. Первая уникальная система кондиционирования. Уникальная система отопления. Первый в Европе лифт. Первый в Европе пылесос. Внутри в замке гораздо просторнее, чем это кажется снаружи, – здесь аж 168 комнат и 30 ванных! Мы любуемся поистине  королевской роскошью – восточные ковры из Бухары, зеркально отраженные в потолочной росписи, гобелены, майсенский и севрский фарфор, скульптуры и живопись, золотые и серебряные изделия, коллекция оружия и доспехов, швейцарские витражи, расписанные вручную, мебель и изделия из слоновой кости, люстры из муранского стекла…

В 1947 году  вся собственность королевской семьи была национализирована. Для туристов был открыт только замок Пелеш. Но в 1975 году Николае Чаушеску закрыл и его. Ирина рассказывает такую историю. Отличавшийся жадностью Чаушеску присматривался к Пелешу и хотел сделать из него свою загородную резиденцию. Этого очень боялись работники музея. Поэтому они убедили его, что в отделке внутренних помещений дворца завелся опасный для человека грибок. Говорят, правитель страдал маниакальной боязнью всего, что связано со здоровьем и чистотой, скажем, десятки раз в день мыл руки. Из-за этой фобии и рассказа смотрителей он оставил замок в покое. Правда, его жена Елена все-таки «прихватизировала» 3 вышитые золотом и серебром подушки. После свержения Чаушеску Пелеш и Пелешор снова стали музеями, в доме управляющего и палатах стражников были устроены отели и рестораны. В 2006 году правительство Румынии передало комплекс королю Михаю I. Вскоре начались переговоры о покупке Пелеша государством, которые завершились успехом. В настоящее время очень старенький король Михай живет с семьей в замке Пелишор, очень миленьком и симпатичном, но увидеть монарха туристы не могут – он практически не покидает стен замка.

После ночлега в небольшом пансионе, забравшемся высоко в горы, и завтрака выходим к своему автобусу и понимаем, почему Трансильванию называют «родиной туманов»: накрапывает дождь, и все живописные окрестности просто тонут в сплошном сером мареве…

Но погода не мешает нам двигаться дальше. Невозможно побывать в Трансильвании и не увидеть знаменитый замок Бран, который связывают с именем одного из самых жестоких властителей Валахии – Влада Цепеша, или графа Дракулы.

Замок чрезвычайно популярен у туристов – только в 2011 году там побывал миллион посетителей! Кажется невероятным – но это факт: Влад Цепеш никогда в замке Бран не жил, а прозвище «замок Дракулы» этот великолепный образец средневековой архитектуры получил из-за его сходства с замком, описанным в знаменитом романе Брема Стокера «Дракула».

Разумеется, знаменитый книжный вампир немного похож на ужасного Влада Цепеша, которого прозвали «колосажателем» за страсть именно к этому виду казни. Этот жестокий правитель обожал, к примеру, пригласить гостей, а затем устраивать прилюдные казни: варил своих подданных заживо в котлах с кипятком, с живых сдирал кожу и устраивал прочие забавы. Зачастую его гости ехали по дороге, с обеих сторон уставленной кольями с посаженными на них людьми. В общем, милый был человек!

Ирина рассказывает, что замок был построен в 1212 году ассоциацией купцов города Брашова. Его основной функцией было служить защитой от набегов и выполнять функции таможни. В 1920 году  Брашов преподнес Бран в дар королеве Марии Румынской в знак благодарности за ее вклад в развитие страны. Она отреставрировала его и оставила в наследство своей дочери – принцессе Илеане. Однако в 1948 году  королевская семья была изгнана советскими войсками, а замок стал государственной собственностью.  

После падения режима Чаушеску в 1989 году династия Габсбургов, являющаяся подлинным  владельцем замка, начала юридическую процедуру по возвращению своей собственности. Сначала выставили цену в 60 млн долларов, но оказалось, что такую цену Румыния заплатить не в силах. Тогда Бран выставили на аукцион, но единственным покупателем выступил Роман Абрамович. Сделка не состоялась, и после долгих лет усилий и продолжительной юридической тяжбы Доминик Габсбург, внук королевы Марии и сын принцессы Илеаны, вернул замок в свое владение. Замок Бран и сейчас является самой дорогой достопримечательностью Румынии, так как оценен в 140 млн долларов.  Несколько десятков км дороги перед замком Ирина, смеясь, назвала местью правительства «проклятым Габсбургам» – она не отремонтирована, и ехать по ней довольно сложно. Несмотря на мрачные ассоциации, замок Бран и окружающий его пейзаж показались нам  просто очаровательными,

а все его 17 комнат – вполне  уютными, хотя и не такими огромными, как в экранизации книги Брема Стокера.

Кроме того, большое удовольствие доставила прогулка по сувенирным рядам и покупка потрясающего сыра нескольких видов, сделанного по бабушкиным рецептам.

Одним из весьма привлекательных туристических объектов в Трансильвании является крепость Рышнов, построенная рыцарями Тевтонского ордена в 1215 году. У туристов есть два варианта подъема к этому памятнику: нужно либо идти пешком по серпантину, либо подъехать на небольшом трамвайчике, «запряженном» в трактор.

Учитывая совсем не летнюю погоду, выбираем второй, однако туристов в будний день мало, поэтому приходится ждать в компании с веселыми поляками.

Наверху дождь припускает что есть мочи, так что приходится еще задержаться. Наконец потоки воды вроде становятся тише, и мы снова идем вверх, чтобы полюбоваться живописным видом на раскинувшийся  внизу городок.

По дороге Ирина рассказывает, что тевтонцы построили крепость после первых набегов татар, чтобы защитить местных жителей. Прочные стены, имеющие форму многоугольника, достигали высоты 5 метров и действительно служили надежным убежищем для местного населения. В крепости было 9 башен, 2 бастиона и подъемный мост.

Кроме нас, туристов внутри очень мало, потому что время посещений подходит к концу, и мы беспрепятственно осматриваем древние «улицы», домики – их  около 30, школу, часовню и другие постройки. В большинстве домиков устроены мастерские  ремесленников и сувенирные магазинчики.

Нам показывают колодец, история которого достаточно поучительна. Дело в том, что организация доставки воды в крепость больше не была секретом, возникла необходимость в источнике воды внутри крепостных стен. Ирина рассказывает нам легенду, согласно которой, рыть колодец в центре крепости заставили двух турецких пленников. Им обещали даровать свободу, как только задание будет выполнено. Работа оказалась очень тяжелой и заняла  (говорят по-разному) от 17 до 37 лет.  Пленников, впрочем,  все равно убили. Теперь это самый глубокий колодец в Трансильвании, его глубина – 143 метра.

Последний раз крепость использовалась в качестве убежища примерно в 1848 году во время революции, а потом и вовсе была заброшена.

И здесь начинается еще одна история, уже современная. Дело в том, что разрушенная крепость приглянулась одному богатому итальянцу, и он решил ее восстановить. Для этого доверчивый итальянец взял руины  в аренду и стал их облагораживать. Когда результаты его трудов стали приносить плоды, и в Рышнове появились туристы, городская администрация нашла какую-то лазейку в договоре, подала в суд на итальянца и выиграла дело, вернув себе отреставрированную на его деньги крепость. Итальянец не смог пережить этого удара и умер…

Фото на память – и отправляемся дальше.

…До знаменитого монастыря Синая, которому город обязан своим появлением и именем, мы добираемся только на обратном пути. Подъезжаем к этому замечательному во всех отношениях историческому и архитектурному памятнику, появившемуся здесь в XVII веке, ранним утром, когда еще очень прохладно, а солнце только начинает золотить купола и стены.

Сегодня, как и века назад, это действующий мужской монастырь.

По замыслу основателя число монахов  составляет 12 человек – по числу апостолов. Он построен в национальном стиле и выглядит очень живописно среди природного окружения.

Мы заходим в Большую, или Новую церковь, которая стала первой электрифицированной церковью в Румынии, и любуемся великолепными розами в монастырском саду…

Ирина рассказывает, что румыны очень трепетно относятся к религии: Закон Божий преподают в школах с первого по выпускной классы, и оценка по этому предмету очень важна для аттестата.

К сожалению, в туристический центр – очаровательный городок Брашов – мы приезжаем поздно вечером, поэтому бродим в глубокой темноте...

Зато утешаем себя мыслью, что сюда можно будет вернуться еще раз...